The Project Gutenberg EBook of Reise durch England und Schottland
by Johanna Schopenhauer

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Title: Reise durch England und Schottland

Author: Johanna Schopenhauer

Release Date: January 24, 2004 [EBook #10823]

Language: German

Character set encoding: ASCII

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK REISE DURCH ENGLAND UND SCHOTTLAND ***




Produced by Tina Gr"we






Reise durch England und Schottland

Johanna Schopenhauer



ENGLAND

VORLAeUFIGE BEMERKUNGEN UeBER ENGLAND




Es ist eigentlich recht erfreulich, in diesem Lande zu reisen.
Die schoensten Landschaftsgemaelden aehnlichen Parks, die Gaerten,
die zweckmaessige Einrichtung der Haeuser, der raffinierte Luxus,
die Nettigkeit der Ordnung ueberall, die selbst in dem unbedeutendsten
Hausgeraete sich zeigende Eleganz und Bequemlichkeit, machen
Einen frohen Eindruck auf den Besuchenden. Man wuenscht sich alle
diese Dinge nicht, weil man ihrer nicht gewohnt ist, oft nicht
einmal ihren Gebrauch kennt; aber man bekommt ein Gefuehl von heiterem
Lebensgenusse. Nur den Wunsch, sich der Kunstwerke recht zu erfreuen,
sie zu studieren, vielleicht etwas zu kopieren, muss man nicht
aufkommen lassen; denn seine Erfuellung ist in diesem Lande mit
so vielen Schwierigkeiten umgeben, dass sie fast undenkbar wird.

Von den Schoenheiten des Landes und der Wege, von den bequemen
Gasthoefen, die man auch in den abgelegensten Gegenden findet und
in welchen man nur einen wohlgefuellten Beutel braucht, um gleich
so gut und vielleicht besser als zu Hause zu sein, von der trefflichen
Einrichtung des Postwesens ist ueberall viel gesagt und geschrieben,
und dennoch nicht zu viel, um dieses in seiner Art vollkommenste
Ganze gehoerig zu loben.

Fuer jetzt wollen wir uns aber darauf beschraenken, eine allgemeine
Idee eines englischen grossen Landhauses mit seinen Umgebungen
aufzustellen und alsdann versuchen zu beschreiben, was wir auf
einer Reise von London durch das noerdliche England nach Schottland
zu sehen Gelegenheit hatten.


Ein englischer Park ist von dem, was man sich in Deutschland unter
diesem Namen denkt, merklich verschieden. Er umfasst die das Wohnhaus
oder Schloss zunaechst umgebenden, eigentlich zu demselben gehoerigen
Laendereien und ist gewoehnlich von ziemlichen Umfange. Aecker und Wiesen,
mit lebendigen  Hecken zierlich eingefasst, durchschnitten von
wohlgehaltenen Kieswegen zum Gehen und Fahren, liegen in seinem Bezirk,
sowie auch einzelne Wirtschaftsgebaeude von gefaelliger, aber doch
ihre Bestimmung andeutender Form. Ueberall hat man nach malerischen
Effekten gestrebt, und die sanften Anhoehen und Vertiefungen dieses
Landes erleichtern dieses Streben; aber immer ist das Nuetzliche
mit dem Schoenen vereint.

Der hoechste Schmuck dieses Parks sind die ueppige Vegetation der
wohlbestellten Aecker, die unvergleichlich schoenen gruenen Wiesen und
die praechtigen Baeume, groesstenteils Eichen und Buchen, welche ueberall
in Gruppen verteilt stehen. In England haben die Baeume das Eigne,
dass sie mehr als in anderen Laendern gleich von der Wurzel an ausschlagen
und kleinere Zweige treiben. Enge, durch dichte Schatten und Gebuesche
sich hinschlaengelnde Gaenge findet man in keinem Parke; auch Gehoelze
sind, wie ueberall in England, selten. Man koennte sagen, es fehle
Schatten, wenn nicht gerade in diesem Lande, wo bei sehr milder Luft
dennoch die Sonne selten recht heiss und hell scheint, der Schatten
entbehrlicher waere als anderswo. Die Kioske, Tempel, Einsiedeleien
unserer Parks fehlen dort ebenfalls; alle diese zur Zierde dienenden
Gebaeude sind in die vom Park ganz verschiedenen, das Haus naeher
umgebenden Anlagen, in die sogenannten Pleasure-Grounds verwiesen.
Nur in sehr grossen Parks, wie die von Blenheim oder Stowe, steht
hier und da ein Obelisk, eine Pyramide oder ein Turm, um vom Schloss
aus eine Ansicht zu gewaehren.


An Wasser darf es nie fehlen. Kuenstliche Wasserfaelle kennt man nicht
Und noch weniger Springbrunnen. Fliesst aber ein kleiner Fluss oder
nur ein betraechtlicher Bach in der Naehe einer solchen Besitzung,
so muss er, wenn auch mit grossen Kosten herbeigefuehrt, sich in
mannigfaltigen Kruemmungen hindurchschlaengeln. Fehlt es an lebendigem
Wasser, so sucht man wenigstens einem stehenden Kanale den Schein
davon zu leihen. Man gibt ihm eine leichte, natuerliche Kruemmung,
verdeckt Anfang und Ende mit ueberhaengendem Gebuesche, wirft schoene
Bruecken darueber und taeuscht so das Auge, oder man verwandelt die Ufer
eines Teichs in die unregelmaessigen Umgebungen eines kleinen Sees.
Ueberall strebt man nach dem Schoenen und flieht das Gesuchte, Steife,
Pretioese.

Die Staffage vollendet diese lebendige Landschaft. Hunderte von
halbzahmen Hirschen und Rehen weiden beinahe ganz furchtlos auf
den gruensten Wiesen der Welt; mit ihnen die schoensten Pferde, Kuehe
und Ziegen, besonders in der Naehe des Hauses, wo sich die Wiesen
rings umher wie ein Teppich auf das herrlichste ausbreiten. Die schoenen
Gestalten dieser Tiere, ihre leichten freien Bewegungen, ihr Wohlsein
geben dem Ganzen einen unbeschreiblichen Reiz.

Immer liegt das Wohnhaus auf einer sanften Anhoehe, alle Baeume sind
aus seiner naechsten Naehe verbannt, damit Licht, Luft und Sonne
kein Hindernis finden. Dennoch ist es nicht heiss in den Zimmern,
teils weil es ueberhaupt in England nicht heiss ist, teils wegen
der wenigen Fenster, die aber so verstaendig angebracht sind,
dass jeder Teil des Gebaeudes sein hinlaengliches Licht hat.

Die aeussere Ansicht der englischen Landhaeuser ist aus unzaehligen
Kupferstichen bekannt genug. Selten herrscht ein ganz reiner Geschmack
darin, oft sind sie mit Verzierungen ueberladen. Die Hauptfassade ist
gewoehnlich mit Saeulen geziert. Sind gleich die Verhaeltnisse derselben
nicht immer die richtigsten, scheinen sie oft muessig dazustehen, so
gewaehren sie doch immer ein angenehmes, schattiges Plaetzchen vor
dem Hause, von welchem man recht behaglich ins Freie ueber den gruenen
Wiesenplan hinaussieht. Unter und vor diesen Saeulen stehen unzaehlbare
fremde Gestraeuche und Blumen in Vasen, teils auf schoenen Gestellen
uebereinander getuermt, teils auf den Stufen des Eingang und den Gelaendern
zierlich geordnet. Der Luxus, den man mit diesen Pflanzen treibt,
ist unglaublich. Taeglich muessen die verbluehten hinweggeschafft und
andere an ihre Stelle gesetzt werden.

Hoechst reizend ist der Anblick dieser Shrubberies. Florens Schaetze
werden aus allen Laendern der Welt hierher gezaubert. Doch auch ueber
diese schoensten Kinder der Natur herrscht in England das eiserne Zepter
der Mode. In der Zeit, aus welcher diese Beschreibung stammt, hatte
sie gerade die Eriken oder Heidekraeuter ihrer besonderen Huld gewuerdigt.
Man gab wohl fuenfzig und mehr Guineen fuer so ein geruch-, oft
farbenloses Kraut hin, wenn es nur aus einem recht entfernten Winkel
der Erde herstammte. Grosse Orangerien sind in England, ausser in den
koeniglichen Gaerten, selten anzutreffen.

Die innere Einrichtung der Haeuser richtet sich hier, wie ueberall,
nach dem Reichtum und Geschmacke des Erbauers, des Bewohners und des
Zeitalters, in welchem sie entstand. Die meisten haben grosse,
vollkommen erleuchtete und hohe Souterrains, in welchen sich die Kueche,
die Gewoelbe zur Bewahrung der Vorraete nebst den Bedientenzimmern befinden.
Letztere sind durchaus gut moebliert, ja die der Haushaelterin und des
Haushofmeisters (in England Butler genannt) sogar elegant, huebsch
tapeziert, mit Mahagonimoebeln und guten Fussteppichen. Auch bei den
Bedienten wird die englische Sitte beobachtet, dass sie ausser ihren
Schlafzimmern noch Wohnzimmer und Speisezimmer haben.

Aus dem Garten tritt man gewoehnlich zuerst in eine grosse, hohe,
oefters von oben beleuchtete Halle, die mit Gemaelden oder Statuen,
Basreliefs oder Vasen geziert ist. Zu beiden Seiten liegen die
verschiedenen Putz- und Wohnzimmer; ein langes Zimmer enthaelt die
Bibliothek, deren schoene Schraenke und zierliche Einbaende sie zu
einem der elegantesten Zimmer des Schlosses machen. In vielen Haeusern
ist es Sitte, dass die Familie sich zum Fruehstueck darin versammelt.
Sonst gibt es noch Fruehstueckszimmer, Arbeitszimmer, Musikzimmer,
Gesellschaftszimmer, (Drawingrooms), Wohnzimmer (Parlours),
Speisezimmer, Spielzimmer in Menge, doch selten von ausgezeichneter
Groesse. Ueberall einfache Pracht, Fussboeden, Treppen und Vorplaetze
mit schoenen Teppichen belegt.

In vielen Haeusern wechselt man im Sommer die warmen Winterteppiche
mit kuehlen, von gemalter Wachsleinwand, welche von betraechtlicher
Dicke eigens dazu fabriziert wird. Mahagoniholz sieht man meistens
nur an Treppengelaendern, grossen Esstischen, Bettstellen; die Moebel
in den herrschaftlichen Zimmern sind von fremden koestlicheren oder
kunstreich lackierten Hoelzern.

Man findet es buergerlich, unmodisch, laecherlich, die Moebel an den
Waenden hinzustellen, wie es in Deutschland gebraeuchlich ist; in den
Wohn- und Gesellschaftszimmern stehen alle in einem grossen Kreis
umher, so dass noch ein betraechtlicher Raum zum Spazieren zwischen
den Stuehlen, Sofas, Tischen und den Waenden uebrig bleibt. Die
Schreibtische sowohl als die Pianofortes sind immer mitten im Zimmer,
wo eben das Licht am guenstigsten faellt und man nicht von der Hitze
nahe am Kamin oder vom Zug nahe am Fenster leidet. Noch muessen wir
der Kamine gedenken, die, kuenstlich in Marmor gearbeitet oder mit
brillantiertem Stahl geschmueckt, eine der groessten Zierden der Zimmer
ausmachen. Schoene Vasen und praechtige Kandelaber prangen auf ihren
Gesimsen. Der zweite Stock enthaelt die Schlafzimmer, welche indessen
den Fremden nur selten gezeigt werden. Diese, besonders die der
Damen, sind ein Heiligtum, in welches kein sterbliches Auge dringen
darf. Oft hoerten wir Englaenderinnen mit wahrem Grausen von der Sitte
der Franzoesinnen sprechen, welche gerade ihre Schlafzimmer zum
Besuchszimmer vorzugsweise erwaehlen.

So viel von der inneren Einrichtung der englischen Villen im allgemeinen.
Kehren wir jetzt zurueck zu den naechsten aeusseren Umgebungen derselben.

Die Obst- und Gemuesegaerten, die Treibhaeuser liegen mit allen zur
inneren Oekonomie gehoerigen Gebaeuden ganz nahe am herrschaftlichen
Hause, werden aber durch mancherlei Vorkehrungen dem Auge entzogen.
Diese Bezirke sind es, was der Englaender eigentlich Gaerten (Gardens)
nennt. Der zur Fusspromenade bestimmte Teil der Besitzung heisst
Pleasure-Ground und liegt ganz nahe am Hause. Hier trifft man
Aehnlichkeit mit den deutschen Parks: Gaenge, die sich bald durch
dichte Schatten, bald mehr im Freien hinschlaengeln, Tempel, Saeulen,
Denkmaeler, Ruheplaetze und den ganzen architektonischen Reichtum
der neueren Gartenkunst. Alle Gebaeude sind von Stein, alle Gelaender
und Tueren von schoenem eisernen Gitterwerk. Hier bluehen und gruenen
die vielen einheimischen Gestraeuche, Baeume und Blumen neben den
aus fremden Laendern heruebergebrachten, die stark genug sind,
den Winter im Freien zu ertragen.

Viele Pflanzen, die wir in Deutschland sorgfaeltig vor der Kaelte
schuetzen muessen, halten den durch Seeluft gemilderten englischen
Winter aus, zum Beispiel der Laurus Tinus, da Heliotropium und der
Jasmin (Jasminum officinale). Die beiden letzteren haben wir oft in
einer Hoehe von sechs bis acht Fuss sich an den Mauern hinziehen sehen.

Obstbaeume aller art werden aus diesen Anlagen verbannt. Die verstaendige
Weise, mit welcher alle Baeume mit Hinsicht auf Hoehe, Wuchs und die
dunklere oder hellere Farbe ihres Laubes geordnet sind, gibt dem
Ganzen einen Zauber, den man fuehlt, ohne sich ihn gleich erklaeren
zu koennen. Alles ist zur schoensten befriedigenden Einheit gebracht.
Das Auge wird sogar in Hinsicht der Entfernung eines Gegenstandes
oft getaeuscht. Die englischen Gaertner sind wahre Landschaftsmaler
im Grossen, ja wir moechten sie fast fuer die einzigen eigentlichen
Kuenstler der Nation erklaeren. Jeden Vorteil, den Optik und die Regeln
der Perspektive ihnen darbieten,  wissen sie gar gut zu benutzen,
ohne doch ins Kleinliche zu fallen. Mit den Nadelhoelzern aller Art,
den verschiedenen, uns zum Teil in Deutschland unbekannten,
immergruenen Stauden und Straeuchern, deren einige sogar bisweilen
im Dezember bluehen, werden sehr schoene Effekte hervorgebracht.
Gewoehnlich sieht man davon in der Naehe des Hauses eine Art Wintergarten
an einem sonnigen Platz angelegt, in welchem man sich bei winterlichem
Sonnenschein ergehen und, von allen Seiten durch das Gruen getaeuscht,
in den Fruehling hineintraeumen kann. Solche Anstalten sind auf jener Insel
notwendiger als bei uns: denn derselbe wunderliche Geist,
der die Einwohner dieses Landes die nacht zum Tage umzuschaffen bewog,
verwirrte auch den Lauf der Jahreszeiten. Der Winter herrscht in Hinsicht
auf Kleidung und Vergnuegen bis ueber die Mitte des Junius hinaus.
Dann faengt der Fruehling erst an, und so muss der Sommer und mit ihm
der Aufenthalt auf dem Lande, welcher in der Regel erst im August
und noch spaeter beginnt, bis nach Weihnachten verlaengert werden,
damit jedem neben dem Unrecht auch sein Recht geschehe.

Der Haupteingang zum Park, ein oft sehr praechtiges Tor, hat zu beiden
Seiten zwei kleine Gebaeude, die Wohnung des Tuerhueters und seiner
Familie, bei welchem sich jeder Einlassbegehrende vermittelst einer
Glocke meldet. Dieses Tor mit seinen Gebaeuden, the Lodge genannt,
ist eine Hauptzierde des Parks. Die beiden Pavillons sind bald im
gotischen Geschmacke, bald im aegyptischen; sie stellen Tuerme,
griechische Tempel oder auch nur artige, moderne Gartenhaeuschen vor,
je nachdem der Geschmack des Erbauers war. Immer hat der Tuerhueter
eine freundliche, artige Wohnung darin, mit Kueche und Keller und
allem, wessen er bedarf, wohl versehen, und manche angesehene Familie
in Deutschland wuerde zufrieden sein, einen solchen Sommeraufenthalt
zu besitzen.



Woburn-Abbey


[Fussnote: Johanna trat die Reise nach laengerem Aufenthalt in London
mit ihrem Gatten am 30. Juni oder 31. Juli 1803 an]

Dieser Landsitz, der erste, welchen wir besuchten, ist das Eigentum
des Herzogs von Bedford, des reichsten Particuliers und zugleich des
groessten Oekonomen in England. Sein Bruder, der Oekonomie mit noch
groesserem Eifer ergeben, starb vor wenigen Jahren, sechsunddreissig
Jahre alt, und hinterliess dem jetzigen Besitzer, welcher sich dem
geistlichen Stande gewidmet hatte, das grosse Vermoegen.

Woburn liegt eine Tagesreise von London entfernt. Das erste, was man
uns hier zeigt, waren natuerlicherweise die Wirtschaftsgebaeude, vor
allem die Viehstaelle: denn der Herzog, wie seine Vorgaenger, beschaeftigt
sich hauptsaechlich mit diesem Zweige der Landwirtschaft. Auch machen
die vierbeinigen Eleven aller Art ihrem Erzieher Freude und Ehre.
Sie tragen bei den in England gewoehnlichen Preisbewerbungen in Hinsicht
der Groesse, Schoenheit und des Gedeihens gewoehnlich ueber alle anderen
Mitbewerber den Preis davon. Dafuer wird auch alles getan, um ihr
Andenken nach ihrem leider fast immer gewaltsamen Tode zu verewigen.
Im Schloss wimmelt es von gemalten oder in Stein gehauenen aehnlichen
Bildnissen der wohlgeratensten unter ihnen. Viele davon sind sogar in
Kupfer gestochen, und ihr Portraet prangt in den Londoner Kupferstichlaeden
neben anderen beruehmten Portraets von grossen Gelehrten oder Ministern.

So wenig wir auch vom Landhaus verstehen mochten, so war es uns doch
unmoeglich, die Ordnung ueberall und die zweckmaessigen Einrichtungen
ohne Vergnuegen und Bewunderung zu sehen. Man zeigte uns viele in
diesem Lande der Industrie erfundenen Maschinen, um die laendliche
Arbeit zu vereinfachen, zu erleichtern und eintraeglicher zu machen.
Zum Beispiel eine Dreschmaschine; eine andere um das Getreide
abzuschaelen, damit kein Mehl in den Kleien verlorengehe; noch eine,
womit man in der Muehle vier Sorten Mehl mit einem Mal durchbeutelt,
und noch manches andere von dieser Art.

In den Viehstaellen herrscht eine unglaubliche Reinlichkeit, besonders
da, wo wir sie am wenigstens vermuten konnten, im Schweinestalle.
Die Bewohner dieses Orts hatten aber auch ein so gesegnetes Gedeihen,
waren so gross und von der Last ihres Fettes so niedergedrueckt, dass sie
uns voellig lebensmuede erschienen. Noch zeigte man uns verschiedene
ihrer Schoenheit wegen beruehmte Stiere und einige indianische Kuehe.
Letztere haben einen geraderen Ruecken und einen kleineren Kopf, uebrigens
sehen sie wie andere Kuehe aus.

Der Park mit seinen herrlichen Wiesen und den ehrwuerdigen Baeumen ist
von pittoresker Schoenheit. Herden zahmer Hirsche und Rehe grasten darin
umher, zu achtzig Stueck und mehrere zusammen, mitten unter ihnen die
schoensten, groessten Schafe, einige asiatische mit dicken Fettschwaenzen.
Die furchtlose Ruhe dieser Tiere von so verschiedenen Gattungen
erfreute uns jedes Mal, so oft wir den lieblichen Anblick auch sahen;
sie fuehrte ein Bild der schoenen goldenen Zeit vor die Seele.

Das an sich grosse Schloss zeichnet sich vor andren weder durch besondere
Pracht noch grosse Schoenheit aus. Es ist zu neu, um ehrwuerdig, zu alt,
um elegant zu erscheinen. Nur montags steht es Fremden offen; fuer uns
traf es sich diesmal sehr gluecklich. Wir durchliefen eine Menge Zimmer
voll Gemaelden, groesstenteils Portraets. Sechs grosse wunderschoene
van Dycks, ganze Gestalten in Lebensgroesse, fielen uns besonders auf.
Dann auch das Portraet des ungluecklichen Grafen Essex, ebenfalls in
Lebensgroesse. Er hatte eine schlaue, hoechst bedeutende Physiognomie
und einen ganz roten Bart. Ihm gegenueber haengt das Portraet der Koenigin
Elisabeth, im geschmacklosesten, uebertriebensten Putz, ohne allen
weiblichen Reiz. Der historischen Gemaelde und Landschaften, groesstenteils
aus der niederlaendischen Schule, sind eine grosse Anzahl, und darunter
gewiss Stuecke von hohem Werte. Auch eine sehr elegante Bibliothek
befindet sich im Schlosse.

Das Orangeriehaus ist einfach praechtig. Acht grosse Marmorsaeulen tragen
in der Mitte desselben eine von oben erleuchtete Kuppel und umgeben
eine grosse, mit Basreliefs geschmueckte antike Marmorvase, ueber die man
ein ganzes Buch schreiben koennte und an der wir fluechtig voruebereilen
mussten.

Zu beiden Seiten der Orangerie ist eine oben bedeckte Promenade
angebracht: sie bildet einen halben Kreis und dient zum Spazierengehen
bei schlechtem Wetter und im Winter. Geissblatt, Rosen, echter Jasmin,
Heliotrop und viele andere aehnliche Gewaechse umranken die Pfeiler und
die auf ihnen ruhenden Bogen, welche die Bedachung tragen; unzaehlige
seltene und schoene Blumen und Gewaechse stehen in Vasen, der Promenade
entlang.

Ganz in der Naehe ist das Reithaus, ein anderes Haus zum Ballschlagen
und eine Art von Pracht-Milchkammer, mit Fenstern von gemaltem Glase.
Alle zur Milcherei gehoerigen Gefaesse sind darin von seltenem japanischen
und chinesischen Porzellan--Die eigentlichen Spaziergaenge fanden wir,
im Vergleich mit den uebrigen, weder gross noch praechtig, aber
geschmackvoll angelegt.



Stowe's Garden

Landsitz des Marquis von Buckingham


Diese Gaerten werden mit Recht fuer die schoensten und praechtigsten in
England gehalten und liegen in nicht gar grosser Entfernung von Woburn.
Wir erreichten sie noch denselben Abend, nachdem wir nachmittags
Woburn verlassen hatten, und fanden in dem dicht daneben liegenden
Gasthofe sehr gute Bedienung.

Stowe's Garden enthaelt einen Reichtum von Tempeln, Obelisken, Saeulen,
Pavillons aller Art. In jedem beschraenkteren Platze ist freilich
weise Sparsamkeit mit solchen Verzierungen nicht genug zu empfehlen;
aber hier in diesem grossen Raume faellt die Anzahl der Gebaeude nur auf,
weil man jedesmal die glueckliche Wahl bewundern muss, mit der sie
angebracht sind, und zugleich den Reichtum, der die Mittel darbot,
auf eine so kostbare Weise eines der natuerlich schoensten Plaetzchen
der Erde noch zu verschoenern. Unmoeglich ist's, diese Gaerten durch blosse
Worte darzustellen, man muss sie gesehen haben, um sie sich denken
zu koennen. Sie bilden die schoenste, lieblichste Landschaft, die nur
eine Dichter-Phantasie erfinden konnte. Auch wandelt man hier auf
klassischem Boden. Lord Cobham, dem sie hauptsaechlich ihre Verschoenerung
verdanken, lebte hier in der glaenzendsten Zeit der englischen Literatur.
Die besten Koepfe Britanniens waren seine Freunde und teilten in diesem
reizenden Aufenthalte frohe Tage mit ihm.

Auch ist alles getan worden, um hier das Andenken jenes seltenen Vereins
zu erhalten. In einem der Freundschaft gewidmeten Tempel stehen
Cobhams und seiner Freunde Buesten in Marmor, eine Art halboffener
Rotunde enthaelt die Buesten merkwuerdiger Menschen, die zu verschiedenen
Zeiten sich um das Vaterland verdient gemacht haben. Koenig Alfred,
Koenigin Elisabeth, Pope, Newton, Franz Drake und mehrere andere,
durch Jahrhunderte voneinander getrennt, sieht man hier, wo nur das
allen gemeinsame Streben gilt, in geschwisterlichem Vereine.

Eine hohe Saeule, welche Lord Cobham zu erbauen anfing, ist von seinem
Nachfolger Lord Temple vollendet und seinem Andenken gewidmet. Sie ist
inwendig hohl und enthaelt eine hundertsiebzig Stufen hohe Wendeltreppe.
Man geniesst oben einer vortrefflichen Aussicht nach Oxford zu.
Eine andere Saeule steht hier zum Andenken des General Wolf; eine
kleinere, mit einem Globus verziert, zu Ehren des Weltumseglers
Kapitaen Cook.

Noch muessen wir eines gotischen Tempels gedenken, mit Fenstern von
gefaerbtem Glase, durch welche die Gegend umher sich wunderbar ausnimmt.
Diese Anlagen sind reich an schoenen alten Baeumen, besonders Eichen und
Zypressen; ein ungeheuer grosser Taxusbaum zeichnet sich besonders aus.
Schattige Gaenge ziehen sich um einen kleinen See. Einige natuerliche
Wasserfaelle, schoene malerische Bruecken, alles ist hier vereint, was
einen solchen Platz nur zu verschoenern vermag.

Das Haus besteht aus einem zwei Stock hohen Hauptgebaeude und zwei
Fluegeln von einem Stock. Unter einer von Marmorsaeulen getragenen,
weit vorspringenden Attika bluehen die seltensten Pflanzen in Blumentoepfen.
Von hier tritt man in die praechtige, durch eine Kuppel von oben
erleuchtete Halle. Am Friese ist ein roemischer Triumphzug in Marmor
abgebildet. Marmorsaeulen zieren ringsumher diese Halle; zwischen ihnen
stehen marmorne Statuen.

Aus der Halle tritt man in einen kleineren, mit antiken Buesten verzierten
Saal, in dessen Mitte ein schoener Apoll aufgestellt ist. Diese Statue
sowohl als der groesste Teil der in der Halle befindlichen, sind Antiken.

Die nicht ganz modern dekorierten Zimmer enthalten einen Reichtum
an Gemaelden, meist Niederlaendern, namentlich Rembrandts, unter anderem
das eigene Portraet dieses Meisters, dessen Arbeiten in England besonders
hochgeschaetzt werden. Ein Kabinett voller Portraets, groesstenteils aus
dem merkwuerdigen Kreise, den Lord Cobham hier um sich versammelte,
ist sehr sehenswert. Hier findet man Pope, Swift, Steele, Addison,
der ein hoechst gutmuetiges Gesicht hat, und viele andere; auch ein
Originalportraet der ungluecklichen Maria Stuart. Sie ist in wunderlicher
Kleidung mit einem sehr hohen Halskragen dargestellt und erscheint
weit weniger schoen, als man sie sich zu denken gewohnt ist; doch mag
auch wohl die nicht ausserordentliche Kunst des Malers daran schuld sein.

Lady Buckingham und ihre Tochter beschaeftigen sich auch mit der Malerei.
Die Mutter malt in Oel, die Tochter Pastell; sie haben ein ganzes Zimmer
mit ihren Arbeiten dekoriert, von denen sich uebrigens nichts weiter
sagen laesst, als dass es von solchen Damen doch lobenswert ist, wenn
sie ihre Zeit auf diese Weise hinzubringen suchen.

Wir fuhren denselben Abend, an welchem wir uns in Stowe umgesehen
hatten, nach Woodstock, einem Staedtchen, das auf vielfache Weise bekannt
ist. Das praechtige Schloss Blenheim, welches die Koenigin Anna ihrem
Lieblinge, dem Herzog von Marlborough [Fussnote: John Churchill
(1650-1722), Staatsmann und Feldherr, gewann vor allem durch den Einfluss
seiner Frau Sarah auf die Koenigin Anna, die letzte Herrscherin aus dem
Hause Stuart (1702-14), hoechste politische Macht.], zum Dank fuer seine
erfochtenen Siege schenkte und nach einem der glaenzendsten benannte,
liegt ganz nahe daran. Auch werden hier die vorzueglichsten, in ganz
England beliebten Stahlarbeiten nicht fabrikmaessig, sondern von einzelnen
Arbeitern in ihren Haeusern verfertigt. Wir besuchten einen der
geschicktesten, um einiges von ihm zu kaufen. Wie ein Maler, der sein
Lieblingsbild mit Gold weggeben muss, so betrachtete der gute Alte seine
besten Scheren und Messer mit wahrem Kuenstlerschmerz, ehe er sie uns
uebergab und ermahnte uns noch beim Schneiden, sie ja gut zu bewahren und
zweimal des Tages mit Wolle abzureiben: denn ihm schienen sie das
Wichtigste, was uns beschaeftigen koennte.

In historischer Hinsicht ist Woodstock besonders merkwuerdig. Auf einer
Wiese, die jetzt zum Park von Blenheim gezogen ist, stand einst ein
Landhaus, in welchem die Koenigin Elisabeth in ihrer Jugend erzogen, ja
gleichsam gefangen gehalten ward. Sie konnte damals nicht hoffen, dass
ihre Ansprueche an die Krone von England einst geltend werden wuerden;
und eben diese Ansprueche, die sie gewiss oft in jenen Zeiten bitter
beweinte, waren es, die ihr Freiheit, Umgang mit Menschen und jede
Jugendfreude raubten. Hier erwarb sie sich alle die Kenntnisse, die
Festigkeit, Klugheit, welche sie spaeterhin zur weisen, gluecklichen
Regentin machten. Wie war es aber moeglich, dass diese fruehere Erfahrung
des Ungluecks, diese Einsamkeit, diese Bekanntschaft mit allen Guten
und Grossen, was weise Maenner vor ihrer Zeit dachten und schrieben,
sie nur klug, nicht auch gut machten? Sie, die einst auch gefangen
war, wie konnte sie ihre unglueckliche Schwester Leiden fuehlen lassen,
welche sie selbst nur zu gut aus Erfahrung kannte und sie zuletzt
dem fuerchterlichen Tode auf dem Blutgeruest weihen! Die Nachwelt ist
gerecht. Jeder Englaender spricht noch jetzt von Elisabeth, dem Weibe,
und der Name der ungluecklichen Maria wird noch ueberall mit Liebe und
Mitleid genannt. Die Fehler der Stuart sind vergessen, aber ihr Unglueck
und ihre Liebenswuerdigkeit lebt noch in allen Herzen.



Blenheim


Als wir uns in Woodstock morgens frueh anschickten, nach unserer
Gewohnheit vor's erste den Park zu durchwandern, sahen wir mit
Erstaunen, dass ein himmelhoher Phaeton [Fussnote: leichter, eleganter
Wagen], mit zweien ziemlich unbaendig scheinenden Schimmeln bespannt,
unser vor der Tuer des Gasthofes harrte. Die Wirtin versicherte uns
mit der in solchen Faellen gebraeuchlichen Eloquenz, es waere geradezu
unmoeglich den Park zu Fusse zu sehen. Wir fuegten uns also
ihrer Einrichtung, bestiegen das so gefaehrlich aussehende Fuhrwerk
und hatten alle Ursache, mit diesem Entschlusse zufrieden zu sein.
Der Park ist so gross, dass kaum anderthalb Stunden zu der Fahrt
hinreichten. Die Schimmel waren weniger unbaendig, als sie zuerst
schienen, und die grosse Hoehe des jetzt aus der Mode gekommenen
ganz unbedeckten Fuhrwerks erleichterte gar sehr das Umsehen
nach allen Seiten und den Genuss der verschiedenen sich darbietenden
Aussichten.

Uebrigens wird Blenheim auf eine noch umstaendlichere und dadurch auch
kostspieligere Weise gezeigt, als es bei anderen Landsitzen gebraeuchlich
ist. Der Geist der stolzen Frau ihrer Zeit, der Lady Sarah, Marlboroughs
Gemahlin, scheint noch jetzt auf die in ihrem ehemaligen Wohnsitze
uebliche Etikette Einfluss zu haben.

Ein grosses, praechtiges Tor mit zwei Nebengebaeuden, die Wohnung des
Tuerwaerters, dient dem Park zum Haupteingange; eine Inschrift auf einer
darueber angebrachten Marmorplatte belehrte uns, dass Lady Sarah diese
Art von Triumphbogen ihrem verstorbenen Gemahl zu Ehren erbaute. Der
Tuerhueter empfing uns mit einer wahrscheinlich fuer diesen Zweck ein
fuer allemal auswendig gelernten Anrede, ging ganz ernsthaft etwa
fuenfzig Schritte neben dem Wagen her, dann liess er ihn halten.
"Dies ist die erste Aussicht", rief er uns zu; "da drueben sehen Sie
ein Wasser mit einer schoenen geraden Bruecke; daneben rechts steht
ein hoher Obelisk, des Herzogs taten, die Schlachten, die er schlug
und gewann, sind daran zu lesen; seine Statue steht auf der Spitze
des Obelisks und ist zehn Fuss hoch, so klein sie auch von hier aus
erscheint." So ging es eine feine Weile; uns ward langweilig zu Mute:
denn alles, was wir spaeter in der Naehe sehen sollten, ward hier von
weitem gezeigt, ohne dass man uns Zeit gelassen haette, der wirklich
mannigfaltigen und lieblichen Aussicht uns zu erfreuen. Dennoch war
es unmoeglich, dem Strome dieser eingeuebten Rede Einhalt zu tun.

Endlich waren wir an dem Orte, wo der laestige Redner, nach der
hergebrachten Regel dieses Hauses, von uns scheiden musste. Er uebergab
uns einem Foerster, der uns zu Pferde begleitet, legte uns noch zum
Beschluss, trotz der herzoeglichen Livree, die er trug, den endlichen
Zweck aller seiner Redekunst, besonders an's Herz und schied, nachdem
er ihn erreicht hatte. Sein Nachfolger war zum Glueck weniger beredt;
bescheidentlich ritt er neben uns her und sprach nur, wo es notwendig war.

Der Park ist einer der schoensten in England. Sanfte Anhoehen, liebliche
Taeler in freundlicher Abwechslung, bedeckt mit dem schoensten Grase,
werden von vielen hundert Rehen und Damhirschen belebt. Mehrere
schoene steinerne Bruecken fuehren ueber einen Kanal, welchem man sehr
taeuschend das Ansehen eines sanft sich hinwindenden Stroms zu geben
wusste. Einige zerstreut liegende Tempel und andere Gebaeude, der Obelisk
mit der Statue des grossen Marlborough und unzaehlige alte herrliche Baeume
gaben ihm einen unbeschreiblichen Reiz. Ueberall sind mannigfaltige
Aussichten auf das Schloss, das Wasser, die Bruecken, die Gebaeude mit
Auswahl und bescheiden sich verhuellter Kunst veranlasst. Nachdem wir
alles gehoerig bewundert und uns auch mit dem Foerster abgefunden hatten,
uebergab uns dieser dem Gaertner, welcher uns in den das Schloss in der
Naehe umgebenden, zum Spazierengehen bestimmten Anlagen herumfuehrte.
Auch diese sind sehr reizend und lieblich, aber bei weitem nicht so
praechtig als die von Stowe. Ihre zierliche Einfachheit muss zwar gefallen,
doch duenkte uns, sie wuerde sich besser zu jenem kleineren, in
prunkloserem Stil erbauten Schlosse schicken, und dagegen die mit so
viel Reichtum ausgestatteten Gaerten von Stowe zum Prachtpalaste von
Blenheim. Eine wasserreiche, immer laufende Kaskade, ein lieblicher
Weg um einen kleinen See herum und viele vorzueglich grosse, schoene
Baeume bilden hier die schoensten Partien.

Als wir des nachmittags hingingen, das Schloss zu sehen, wurden wir
am Eingange des zweiten Hofes von einer alten Frau empfangen, die wir
anfangs fuer die Haushaelterin hielten, welche uns, wie das in England
gebraeuchlich ist, die Zimmer zeigen sollte. Sie machte, wie alle
Englaenderinnen der unteren Klasse, einen kleinen wunderlichen Knicks
bei jedem Worte, das wir zu ihr sprachen, und fuehrte uns mit grosser
Redseligkeit bis an das Schloss. Hier nahm sie wieder mit unzaehligen
Knicksen Abschied und belehrte uns, ihr Amt waere, die hohen Herrschaften
(the Quality nannte sie es) mit gebuehrendem Respekt zu empfangen und
dahin zu sehen, dass sie, wie es sich gehoere, ueber den Hof begleitet
wuerden. Wir gaben ihr lachen ein paar Schilling und das Zeugnis,
dass sie ihrem Amte trefflich vorstehe, und so schieden wir mit
wechselseitiger Zufriedenheit voneinander.

Das Schloss ist ein durch seine Groesse imponierendes Gebaeude; uebrigens
schwer, bunt, kraus, mit einer Unzahl von Saeulen, Vasen, Treppen,
Gelaendern und Tuermen verziert oder verunziert.

Die grosse Halle, in welche man zuerst im Schlosse tritt, ist sehr hoch,
sehr gross und, wie die in Stowe, ebenfalls von oben erleuchtet. Sie
hat einen schoen gemalten Plafond, den marmorne Saeulen unterstuetzen,
schoene, zum Teil antike Statuen stehen ringsumher. Die uebrigen Zimmer
sind von altmodischer Pracht, alles solid und koestlich, wie man es
an diesem Orte erwarten muss. Franzoesische Hautelisse-Tapeten schmuecken
mehrere Saele, alle stellen des grossen Herzogs Siege vor, sind aber
leider sehr verblichen.

Die Gemaeldesammlung ist sehr gross; eine Magdalena von Tizian und eine
heilige Familie von Leonardo da Vinci, zwei Marattis, Bettelbuben
vorstellend, einige Portraets von van Dyck sind uns bei dem schnellen
Durchfliegen noch einigermassen im Gedaechtnisse geblieben; Raffaele
zeigte man uns wenigstens ein halb Dutzend, von denen dieser grosse Meister
selbst wahrscheinlich nie einen sah. Treffliche Niederlaender sind hier,
verschiedene Gemaelde von Rubens, Bauernstuben voll Leben und Wahrheit
von Ostade, Steen und anderen. Gewaltsam mussten wir uns von diesen,
in engen Banden gehaltenen Schaetzen wegwenden. Ein grosses Gemaelde von
Sir Joshua Reynolds, den jetzigen Herzog und seine Familie vorstellend,
haengt auch hier; aber die Nachbarschaft sowohl als das Kostuem tut
ihm Schaden.

Noch ein grosser, hoher, von oben erleuchteter Saal, von la Guerre
mit vieler Wahrheit gemalt, duenkt uns des Erwaehnens wert. Der Plafond
stellt den Herzog vor, wie Zeit und Friede ihn in seinem Triumphwagen
aufhalten. Die Waende sind wie eine offene Halle gemalt; rundum laeuft
ein Gelaender, hinter welchem alle europaeischen Nationen mit
charakteristischer Physiognomie und Kleidung in verschiedenen Stellungen
stehen. Die Figuren, etwas ueber Lebensgroesse, uebrigens von taeuschender
Wahrheit, ragen halb ueber das Gelaender vor.

Die Bibliothek, ein sehr langes schmales Zimmer, soll an siebzigtausend
Baende enthalten. Am Ende derselben steht die marmorne Statue der
Koenigin Anna in voelliger Staatstracht; mit dem Koenigsmantel, dem langen,
ueber einen oben schmalen, unten breiten Reifrock gespannten Kleide,
dem hohen Halskragen und der Krone auf dem Haupte, sieht sie wie eine
grosse Weihnachtspuppe aus; Spitzen und Stickereien aber sind mit
bewundernswuerdigem Fleisse in den harten Stein gearbeitet. Auch in
der Bibliothek haengen viele Portraets; der grosse Herzog und seine Sarah
sind hier abgebildet; sie haelt die herzogliche Krone recht fest und
schaut keck und uebermuetig in die Welt hinein.

In der Schlosskapelle zeigte man uns das grosse Grabmal, welches Lady Sarah
sich, ihrem Gemahl und ihren zwei Kindern noch bei Lebzeiten setzen liess.
Die Familie ist in Lebensgroesse darauf zu sehen, nebst einem ansehnlichen
Gefolge von Tugenden und Genien. Es ward in London gefertigt und sehr teuer
bezahlt; das ist alles, was wir davon zu sagen wissen; weder der Gedanke
noch die Ausfuehrung zog uns an.

Des fluechtigen Sehens ueberdruessig, ermuedet von dem Stehen und Gehen
in den vielen grossen Zimmern, eilten wir in unseren Gasthof zurueck
und entsagten einer Sammlung von altem echten japanischen und
chinesischen Porzellan, die man uns als etwas sehr Merkwuerdiges zu zeigen
sich erbot.



Birmingham und Soho


Wir reisten jetzt auf Birmingham [Fussnote: heute einer der groessten
Industriestaedte der Welt mit ueber 1 Million Einwohnern, hatte zur Zeit
Johannas etwa 75 000] zu. Die Gegend verschoente sich mit
jeder Meile, Berge wechselten mit lachenden Taelern. Wir mussten
zuweilen die Raeder einhemmen, weil der Weg zu steil bergab fuehrte.
Die Aussichten von der Hoehe sind sehr reizend. In Birmingham selbst
erklommen wir noch einen steilen Berg, der uns lebhaft an den
Hradschin in Prag erinnerte, ehe wir zu dem grossen eleganten Gasthofe
gelangten. Dieser heisst noch immer "Zur Henne mit den Kuechlein",
obgleich der Wirt in unseren, immer vornehmer werdenden Zeiten sich
alle Muehe gibt, ihn zu Lloyd's Hotel umzustempeln.

Birmingham ist durch seine Fabriken weit und breit beruehmt, ja man
koennte fast behaupten, es gaebe kein Dorf im kultivierten Europa,
vielleicht kein Haus, in welchem nicht irgendein Produkt der Industrie
dieser Stadt zu finden waere, sei es auch nur ein Knopf, eine Nadel
oder ein Bleistift. Die Stadt selbst ist schon durch ihre bergige Lage
nicht schoen; der Rauch der vielen Fabriken und Werkstaetten, die hier
ihr Wesen treiben, gibt ihr ein duesteres, schmutziges Ansehen.
Ueberall hoert man haemmern und pochen, alles laeuft am Tage geschaeftig
hin und wider, niemand hat Zeit, solange die Sonne leuchtet. Dafuer
hallen des abends die Strassen vom Geschrei und von Gesaengen derer wider,
die sich den Tag ueber unter der schweren Last des Lebens abarbeiteten.
In den wenigen Stunden, die sie dem alle Sinne laehmenden Schlafe
des ermuedeten Arbeiters abstehlen koennen, suchen sie in Tavernen
und Spielhaeusern die Freude zu haschen, an die sie den Tag ueber
nicht denken konnten.

Den Tag nach unserer Ankunft eilten wir, den merkwuerdigsten Punkt
dieser Gegend, Soho, das zwei Meilen von Birmingham gelegene
Etablissement des Herrn Boulton [Fussnote: Matthew (1728-1809)
gruendete mit James Watt die erst Dampfmaschinenfabrik der Welt;
die Fabrikanlagen in Soho gruendete er 1762], zu besuchen.

Wir finden in ganz England, vielleicht in ganz Europa keinen
glaenzenderen Beweis von dem, was Industrie, Fleiss und anhaltendes
Streben nach einem Ziele vermoegen, als diesen kleinen freundlichen
Fleck. Herzlich freuten wir uns, seinen Schoepfer, den achtzigjaehrigen
Boulton, noch in voelliger Geisteslebendigkeit kennen zu lernen,
obgleich sein Koerper der Krankheit, dem Alter und der unermuedeten
Arbeit laengst unterlag. Wir fanden ihn durch Steinschmerzen voellig
gelaehmt; im Hause liess er sich durch zwei ruestige Bediente herumtragen;
im Freien fuhr er sich selbst in einem der kleinen bequemen Fuhrwerke,
die in England zum Troste der dort so haeufigen Lahmen und Gebrechlichen
erfunden wurden. Alles dies hinderte ihn nicht, uns, die wir ihm
durch einen seiner Freunde empfohlen waren, ueberall selbst hinzubegleiten.
Sein dunkles Auge blitzte von Jugendfeuer, als er uns erzaehlte,
wie er alle die vielen sich ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten
mutig bekaempfte und gluecklich ueberwand. Freundlich erklaerte und
zeigte er uns alles. Und als wir in die dortigen Anlagen traten,
die er mit Hilfe einer Dampfmaschine dem unfruchtbaren Sumpfe abgewann,
sprangen uns seine bluehenden Enkel entgegen, spannten sich vor sein
Waegelchen und fuhren den gluecklichen Greis wie im Triumph davon.

Achthundert Menschen finden in Soho taeglich Arbeit und Brot.
Hier werden englische Kupfermuenzen und auslaendische, fuer die
ostindische Compagnie, fuer Amerika und manche fremde Hoefe gepraegt.
In Deutschland sagt das Geruecht: Boulton lasse auch die vielen
falschen Muenzen fabrizieren, die von England aus Deutschland ueberschwemmen.
Dem ist aber nicht so, er hat an dem gesetzlichen Wege mehr Arbeit,
als er bestreiten kann, und ist zu rechtlich, zu reich, um sich einem
so gefaehrlichen Handwerke zu unterziehen. Vor diesem war das Nachpraegen
fremder Muenzen, wenn nicht erlaubt, doch in England toleriert;
sie wurden wie Rechenpfennige angesehen und in grosser Menge, meistens
auf Bestellung spekulativer Koepfe in Deutschland und anderen Laendern,
ziemlich oeffentlich fabriziert. Seitdem aber der Galgen so gut auf
diesen Zweig der Industrie gesetzt ist wie auf das Nachmachen
englischer Banknoten und Muenzen, wird dieses Geschaeft nur ganz heimlich
betrieben. Es soll indessen in Birmingham an dergleichen Fabriken,
welchen oft eine Knopffabrik zum Aushaengeschild dient, nicht fehlen.

Ausser der Muenze enthaelt Soho noch eine grosse Fabrik von plattierten
Waren aller Art, eine Glasfabrik und eine von Dampfmaschinen.

Die erstaunenswuerdigste Erfindung der letzteren, bei dem Reichtum
an Steinkohlen fuer England von unermesslichem Wert, hat Boulton erst
auf den Gipfel von Vollkommenheit gebracht, auf welchem sie jetzt steht.
Er verfertigt Dampfmaschinen fuer ganz Europa und Amerika, laesst aber
diese Fabrik niemanden sehen, weil sich oft Leute bei ihm einschlichen,
die seine Gastfreundschaft missbrauchten und muehsam errungenen Vorteile
ihm abzusehen strebten, waehrend er sie freundlich bei sich aufnahm.
Er sagte uns, wir wuerden es unartig gefunden haben, dass er in allen
Gasthoefen, viele Meilen um Birmingham her, ein Avertissement
anschlagen liess, in welchem er bekanntmachte: dass ohne besondere Empfehlung
an ihn keinem Fremden sein Etablissement gezeigt werden. Durch den
ewigen Zulauf von Fremden, der ihm oder doch einem seiner Associes
alle Zeit raubte und unter seinen Arbeitern ewige Stoerungen veranlasste,
wurde er zu diesem Schritte gezwungen, den er hoechst ungern tat.
"Nichts ist unertraeglicher", sagte er, "als ein Haus zu besitzen,
das eine Sehenswuerdigkeit ist (a rare show) oder gar selbst eine zu sein;
beides war mein Fall, denn jeder, der Soho gesehen hatte, glaubte schon
aus Hoeflichkeit dessen Stifter in Augenschein nehmen zu muessen,
und so wusste ich mir am Ende nicht anders zu helfen, als auf diese
unfreundliche Weise."

Das Wohnhaus in Soho ist ein huebsches, bequemes und grosses Gebaeude,
ueberall Sauberkeit und Eleganz, nirgends Pracht, nirgends ein Streben,
mit den praechtigen Villen der Grossen des Landes zu wetteifern. Es liegt
sehr angenehm: aus den vorderen Zimmern uebersieht man eine sehr schoene,
reiche Gegend, im Vordergrunde die Stadt; fruchtbare angebaute Huegel
steigen ueber ihr empor. Dicht vor dem Hause liegt ein huebscher Garten
voll Blumen und fremder Pflanzen und hinter dem Hause eine reizende
Promenade, laengs den Ufern eines kleinen Sees, welchen Boulton schuf,
indem er vermittelst der Dampfmaschine die alten Suempfe austrocknete
und das Wasser hier sammelte. In einer Ecke desselben ergiesst sich ein
Wasserfall von einem mit schoenen Blumen und Baeumen gezierten Huegel.
Alles dieses war vor ungefaehr zwanzig Jahren eine oede, sumpfige Heide.

Die Fabrik von plattierten Sachen erschien uns besonders interessant.
Es ist unmoeglich, schoenere Formen und bessere Politur zu sehen,
als dem Silber hier gegeben wird. Man kann das Plattierte von dem
ganz Silbernen durch's Auge allein nicht unterscheiden, und es gibt auch,
auf die Weise wie hier gearbeitet, dem Silber an Dauer wenig nach.

Auf ein Stueck Kupfer, etwa eine halbe Elle lang und eine Achtelelle im
Durchmesser, werden Laengen aus zwei Platten von ganz reinem Silber, etwa
den zehnten Teil so dick als Kupfer ist, oben und unten aufgeschmolzen.
Dann wird es durch Walzen, von einer Dampfmaschine getrieben, zu Blech
ausgedehnt, so duenne man es bedarf. Das Silber bleibt dabei immer mit
dem Kupfer im naemlichen Verhaeltnisse. Dieses Blech braucht man zur
Verfertigung der Leuchter, Kannen und allen Silbergeraetes, welches eine
Flaeche bietet; zu den Henkeln, Fuessen und dergleichen nimmt man eine
runde, mit Silber belegte Stange Kupfer, die auf die naemliche Weise, wie
wir oben beschrieben, behandelt wird. Die aeusseren Ecken werden den
Gefaessen von massivem Silber angesetzt; auch sind die meisten
Verzierungen daran ganz Silber.

Die Glasschleiferei ist ebenfalls merkwuerdig. In einem sehr langen Zimmer
sieht man eine Menge Schleifsteine unaufhoerlich schnell sich drehen.
Eine lange hoelzerne, am Boden horizontal liegende Walze, welche durch
eine unter dem Zimmer sich befindende Dampfmaschine getrieben wird,
setzt sie alle in Bewegung. Mit der groessten anscheinenden Leichtigkeit
schleifen die Arbeiter die schoensten Muster auf die Glaeser mit einer
bewundernswuerdigen Genauigkeit, ohne alle Vorzeichnung, indem sie
dieselben an die wie von Zauberei getriebenen Scheiben halten.
Von hier aus kommen groesstenteils die schoenen Girandolen, Luester,
Trinkglaeser und Prachtvasen, die glaenzendste Zierde grosser Tafeln,
welche wir oft in den, bei naechtlicher Beleuchtung einem Feenschloss
aehnlichen, flimmernden Glaslaeden Londons nicht genug bewundern konnten.
Die letzte Politur wird dem Glase vermittelst einer hoelzernen Scheibe,
statt des Schleifsteins, gegeben.

Die Muenze arbeitete gerade diesen Tag nicht. Herr Boulton liess aber
einige kleine Geldstuecke praegen, um uns den Mechanismus zu zeigen.
Acht Praegstoecke werden hier ebenfalls von einer Dampfmaschine getrieben;
jeder derselben praegt in einer Minute dreissig bis einhundertzwanzig
Stuecke aus, je nachdem sie groesser oder kleiner sind, und zwar auf
beiden Seiten zugleich. Bei jedem Stempel ist eine hoechst sinnreich
erfundene Maschine angebracht, die mit Blitzesschnelle das eben
gepraegte Stueck fort und ein noch ungepraegtes an dessen Stelle einschiebt.
Alles dieses scheint wie von unsichtbaren Geistern getrieben.
Das Gepraege der Muenzen ist durchgaengig schoen. Sie sind alle vollkommen
rund, von gleicher Groesse und moeglichst gleichem Werte.

In einem anderen Zimmer werden die Muenzen geschnitten, ehe sie
gepraegt werden; noch in einem anderen nach dem Praegen gereinigt,
indem sie in langen leinenen Saecken hin und her geschwungen werden.
Auch diese Operation wird durch die Dampfmaschine bewerkstelligt.

Zum Abschiede statteten wir noch der Dampfmaschine selbst einen Besuch
ab. Wir sahen in einem unterirdischen Gewoelbe eine Pumpe durch den Dampf
des darunter in einem verschlossenen, eingemauerten Kessel kochenden
Wassers unaufhoerlich in Bewegung gesetzt. Diese Pumpe trieb einige grosse
Raeder, diese Raeder kommunizierten mit den vielen, in den oberen Zimmern
befindlichen mannigfaltigen Maschinen und brachten alle die Wunder
hervor, die uns oben in Erstaunen gesetzt hatten. Das ist alles, was wir
durch's blosse Anschauen von dieser bewundernswerten Erfindung begriffen.
Das Wasser muss das ganze Jahr im Kochen erhalten werden, damit die
Maschine nie stocke. Herr Boulton versicherte uns, es gehoere weit
weniger Feuerung dazu, als man auf den ersten Augenblick glauben moechte.



Burton und Derby


Von Birmingham reisten wir ueber Burton [Fussnote: Burton-upon-Trent,
beruehmte Brauereistadt, die ihre Entstehung den braukundigen Moenchen der
Burton Abbey im 11. Jahrhundert verdankt. Die Guete dieses Bieres wird
auf die Qualitaet des Wasser zurueckgefuehrt] nach Derby. Burton ist ein
freundliches Staedtchen, weltberuehmt durch das Ale [Footnote: helles,
alkoholreiches, stark gehopftes Bier mit bitterem Geschmack und
kraeftigem Schaum], welches nirgends so gut gebraut wird als hier. In
Friedenszeiten gehen jaehrlich grosse Sendungen davon nach ganz Europa,
besonders nach Russland. Auch nach Amerika ward viel davon verschifft. In
England trinkt man es, wenn es einige Jahre gelegen hat, in buergerlichen
Haeusern zum Dessert. Auch ist es dann durch die Zeit so stark, dass es
sich mit jedem Wein an Geist messen kann und den Biergeschmack ganz
verliert.

Derby ist eine ziemlich grosse, aber nicht schoene Stadt. Sie enthaelt
viele Fabriken, unter anderen eine Seidenspinnerei; am ausgezeichnetsten
ist die Porzellanfabrik. An Feinheit des Tons mag das hiesige Porzellan
wohl dem Meissner und Sevres nachstehen; aber in Hinsicht auf Farben,
Vergoldung und Schoenheit der Form in den verschiedenen Vasen und Geschirren
laesst es nichts zu wuenschen uebrig. Die Figuren von Biskuit bleiben weit
hinter den saechsischen zurueck, sowohl in der Erfindung als der Ausfuehrung.
Auch hier sieht man deutlich, wie der englische Kunstsinn nur das gerade
Nuetzliche und Bequeme hervorzubringen vermag; doch dieses auch in der
hoechsten Vollkommenheit.

Zum erstenmal in England mussten wir bei unserer Abreise auf Pferde warten,
und endlich erschienen um sechs Uhr abends zwei, die des Tages Last
reichlich getragen hatten. Wir wollten nach Matlock, einem siebzehn Meilen
von Derby im gebirgigen Derbyshire gelegenen Badeorte. Siebzehn Meilen
sind in England gewoehnlich in zwei bis drei Stunden abgefahren; daher
achteten wir den heftigen Regen nicht, der uns ohnehin in unsere Zimmer
eingekerkert haette, und reisten ab. Die Pferde waren sehr muede: der
Postillon konnte sie ungeachtet allen Treibens kaum von der Stelle bringen;
langsam schlichen sie fort, Schritt vor Schritt. Uns war, als waeren wir
auf irgendeiner Poststrasse in der Mark. Wir fuerchteten, die armen Tiere
wuerden zuletzt aus Ermuedung ganz stille stehen. Der Regen stroemte heftiger,
und die Nacht brach sehr finster herein, obgleich wir uns in der ersten
Haelfte des Junius-Monats befanden. Der Weg war sehr bergig, hohe Felsen
tuermten sich vor uns auf; wir sahen ihre kolossalen Konturen nur schwach
durch die dunkle Nacht. Nah und fern flammten Feuer aus den
Ziegelbrennereien ringsumher, feurigen Gespenstern gleich, was uns die
Finsternis nur auffallender machte, ohne sie zu erleuchten. Die Pferde
scheuten sich einigemal davor. Wir fuhren steile Abhaenge hinab und hinauf,
tief unten brausende Waldstroeme liessen uns Abgruende neben dem Wege ahnen.
Das Geklapper der vielen Muehlen, das Brausen der vom Wasser getriebenen
Raeder aller Art in dieser fabrikreichen Gegend, das Sausen der Gewaesser
ringsumher, der Wind, der Regen, die flammenden Limekilns (Kalkoefen),
alles vereinte sich, diese Nacht zu einer der schauerlichsten zu machen.

Die Situation war romantisch, das ist nicht zu leugnen; wir freuten uns
indessen doch sehr, nach elf Uhr ihr Ende und das Ziel unserer Reise
erreicht zu haben. Im alten Bade in Matlock fanden wir allen Komfort,
den man nur in einem englischen Gasthofe erwarten kann, und die
abenteuerliche, ermuedende Reise machte ihn uns doppelt angenehm.



Badeorte


Es wimmelte in England von Badeorten aller Art. Jeder am Ufer
des Meeres gelegene Ort, dessen Strand und andere Umgebungen es
erlauben, ist zum Bade eingerichtet. In allen findet man mehr oder
weniger, vornehmere oder geringere Gesellschaft, je nachdem die Mode
es gewollt hat. Zu diesen Badeplaetzen sowohl als zu den im Lande
gelegenen mineralischen Quellen fluechtet jeder, der keine eigene Villa
besitzt, oder auf keiner eingeladen ist, und doch der Schande
entgehen will, im Sommer in London gesehen zu werden.

Bekanntlich ist dann die Stadt (so heisst London vorzugsweise in ganz
England) leer, obgleich die Strassen von Menschen wimmeln und der Fremde
diese angebliche Oede gar nicht bemerkt. Alle Leute, welche man vom
Anfang Julius bis gegen Weihnachten in London sieht, sind sogenannte
Niemands (Nobodies) und werden gar nicht gerechnet. Die feinere Welt,
die Muessigen, die Reichen, die Gluecksritter, alles fluechtet aufs Land
oder ins Bad. Die Seebaeder sind im ganzen die besuchtesten und
luxurioesesten. Die mineralischen Quellen werden oefter von der mittleren
Klasse besucht, welche dort mehr laendliche Freuden als rauschende
Ergoetzlichkeiten sucht. Bath macht hiervon eine Ausnahme: im Sommer
besuchen es die wahrhaft Kranken, die Lahmen und Gichtbruechigen der
warmen Quellen wegen. Die eigentliche Saison aber faengt dort erst im
Dezember an und waehrt bis zum Fruehjahr. Alle Londoner Freuden sind
alsdann wohlfeiler und nach verjuengtem Massstabe auch in Bath zu finden.
Deshalb eilen die dorthin, welche gern gross und vornehm leben moechten
und doch nicht reich genug sind, um dieses in London zu koennen. Viele
grosse Familien bringen einige Winter in Bath zu, um durch diese Oekonomie
ihren zerruetteten Finanzen wieder aufzuhelfen.

Nach Bristol hingegen treibt selten die Freude, oefter die Not,
so ausgezeichnet schoen auch die dortige Gegend ist. Man weiss, wie viele
Opfer die Schwindsucht jaehrlich in England hinwegrafft. Bristols Quelle
wird gewoehnlich als der letzte Versuch der Rettung von den englischen
Aerzten angeraten. Dass es wirklich oft der letzte sei, bezeigen
die vielen Denkmaeler auf dem dortigen Gottesacker.

An allen diesen Plaetzen ist die Lebensweise sehr verschieden: in den
kleinen Baedern, wie in Matlock, lebt man still und ruhig, geselliger
zwar, wie es sonst in England unter Unbekannten gebraeuchlich ist, aber
dennoch weit weniger so als in Deutschland in aehnlichen Verhaeltnissen.

In den grossen, von den Vornehmen besuchtesten Baedern herrscht eine
strenge, wunderliche Etikette. Wir werden weiterhin Gelegenheit finden,
hiervon ausfuehrlicher zu sprechen. Vorjetzt kommen wir zu Matlock und
seinen Umgebungen.



Matlock


Freundlich und dennoch erhaben, einsam und dennoch voll regen Lebens,
ist dieses liebliche Tal eines der schoensten Plaetzchen Britanniens.

Sei es immer, dass seine Heilquelle wenig wirksam ist, es braucht ihrer
nicht, um in dieser himmlischen Gegend neue Lebenskraft zu finden.
Auch sahen die fuenfzig oder sechzig Badegaeste, die wir hier fanden,
gar nicht aus, als ob Aeskulap sie mit seinem Schlangenstabe hierher
gebannt haette. Sie schienen sich vor dem wilden, unsteten Treiben
des Lebens hergefluechtet zu haben, um einmal ruhig Atem zu schoepfen
und dann mit frischem Mute wieder an ihr Werk zu gehen.

Der eigentliche Badeort besteht nur aus drei schoenen grossen Gasthoefen
und zwei Logierhaeusern. Das Dorf Matlock liegt etwa anderthalb Meilen
davon. Es ist unmoeglich, dies reizende Tal durch blosse Beschreibung
anschaulich darzustellen: so still, so heimlich liegt es da,
durchrauscht von der Derwent, umgeben von hohen, kuehnen Felsen, die bald
schroff und nackt gen Himmel starren, oefter noch ihre mit den schoensten
Baeumen gekroenten Gipfel freundlich erheben.

Wir schifften in einem Nachen auf der Derwent umher, so weit sie befahrbar
ist; freilich nur eine kleine Strecke; denn es ist ein wildes Bergwasser,
voll Faellen und Strudeln. Die Felswaende zogen sich enger zusammen, als
wollten sie uns den Weg versperren; die Straeucher am Ufer bildeten Lauben
ueber den Nachen, und drohend schauten die Felsspitzen von oben hinein.
Dann traten sie wieder zurueck, und wir sahen freundliche Huetten,
mit Gaertchen und Wiesenplaetzchen untermischt, an ihrer Seite hangen;
stattliche Haeuser, grosse Fabrikgebaeude, zu ihren Fuessen liegen.
Kunstlose, wie von der Hand der Natur geschaffene Spaziergaenge ziehen sich
an beiden Ufern zwischen Wald und Fels dahin, bis zurueck zu unserem Gasthofe.

Ihm gegenueber erhebt sich der hoechste Fels dieser Gegend. Die Landleute
nennen ihn High Tor. Auf einem groesstenteils schattigen, nicht sehr
beschwerlichen Wege stiegen wir hinauf. Wir erblickten oben von einer
Seite das enge Tal in der ganzen Pracht seiner ueppigen Vegetation.
Mitten hindurch gaukelt der Strom; an dem gegenueberstehenden,
waldbewachsenen Fels lehnen die netten Gebaeude des Bades und geben ein
freundliches Bild des bequemen, geselligen Lebens in dieser
Abgeschiedenheit. Von der entgegengesetzten Seite blickten wir in ein
zweites Tal. Als ob noch nie ein menschlicher Fuss bis hierher gedrungen
waere, so heimlich in verborgener Stille liegt es da, rings umgeben von
gruenen Bergen. Schoene Herden weideten ohne Hirten im hohen Grase.
Nirgends sahen wir die wilde, einfache Schoenheit der Natur gluecklicher
mit hoher Kultur vereint als hier am Ufer der Derwent. Die Freuden der
Badegaeste beschraenken sich groesstenteils auf den Genuss dieser herrlichen
Natur; denn ein Bowling green [Fussnote: dazu Johanna in einer Anmerkung:
"Ein gruener, solgfaeltig mit Walzen geglaetteter Rasenplatz, zu einem nur
in England gebraeuchlichen Spiele mit Kugeln."] und einige Billard-Tafeln
sind alles, was die Kunst zu ihrem Ergoetzen ihnen hier darzubieten wagt.
Getanzt wird selten und nur auf Veranlassung der Badegaeste selbst: denn
der Spekulationsgeist der hiesigen Wirte reicht nicht so weit. Dem
Wasser erzeigt man die Ehre, es warm zu nennen, wir fanden es kaum lau;
es schmeckt recht gut und ist sehr klar. Die Baeder sind so bequem und
reinlich eingerichtet, wie man es nur in diesem Lande erwarten kann.

Fuer den Geologen ist Matlock hoechst interessant, die verschiedenen
Steinarten, Flussspate, Stalaktiten usw., welche Derbyshire hervorbringt,
sind allbekannt. In Matlock findet man sie in zwei eleganten Laeden in
aller ihrer Mannigfaltigkeit zum Verkaufe und zum Anschauen ausgestellt,
zum Teil roh in sehr schoenen Exemplaren fuer den Liebhaber und Sammler,
der auch zu Kaminen, Urnen, Vasen, Schreibzeugen und unzaehligen anderen
Dingen verarbeitet wird. Alle diese Sachen werden zu niedrigen Preisen
hier verkauft, sie sind vortrefflich poliert, von schoener Form und sehen
ungemein glaenzend und elegant aus. Leider ist es wegen ihrer
Zerbrechlichkeit schwer, sie weit zu verfuehren.

Noch ist eine versteinernde Quelle [Fussnote: kalksinterhaltiges Wasser]
hier merkwuerdig. Alles, was man hineinlegt, wird in kurzer Zeit inkrustiert,
und wenn es laenger liegt, ganz in Stein verwandelt. Der Waechter
dieser Quelle zeigte uns eine auf diese Weise verewigte Peruecke
und einen Haarbesen, die beide in dieser Gestalt gar wunderlich aussahen.

Jenseits der Derwent, dem Dorfe schraeg gegenueber, liegt Cromford Mill,
die Baumwollspinnerei des Sir Richard Arkwright [Fussnote: (1732-92),
urspruenglich Barbier, baute 1769 die erste brauchbare Spinnmaschine,
die wegen der Anwendung von Wasserkraft auch Wassermaschine genannt wurde],
die erste, welche er,der eigentliche Erfinder der in ihren Wirkungen ans
Wunderbare grenzenden Spinnmaschinen, erbaute. Dieser durch seine
mechanische Geschicklichkeit und seinen ausdauernden Mut so merkwuerdige
Mann war urspruenglich ein Barbier; er hatte bei seinen Unternehmungen
Schwierigkeiten zu bekaempfen, denen ein gewoehnlicher Mann unterlegen waere.
Er verdiente, maechtige Freunde zu finden, die ihm hilfreich beistuenden,
und er fand sie; sein grosses Unternehmen gelang, und er selbst lebte lange
genug, um im hohen Wohlstande sich dessen zu erfreuen. Noch heute ist diese
Fabrik, welche jetzt aus drei Spinnmaschinen besteht, im Besitz
der Familie Arkwright, welche die ganz nahe dabei gelegene schoene
Villa Wellersley bewohnt. Das von weissen Steinen massiv erbaute Wohnhaus
sowohl als die grossen Fabrikgebaeude am Ufer des Stromes, beschirmt von
maechtigen Felsen, erhoehen die Schoenheit der Gegend. Noch erfreulicher aber
ist der Anblick des Wohlstands, der durch sie ringsumher unter den
Einwohnern des Tals verbreitet wird. Wir sahen mit wahrer Freude an
einem Sonntagabend die wohlgekleideten Arbeiter mit ihren geputzten Weibern
und Maedchen spazieren gehen, umspielt von schoenen reinlichen Kindern.

Die englischen Bauernmaedchen und jungen Weiber sind durchgaengig
schoene Gestalten, aelter werden sie oft zu dick. In ihrem Putze sehen sie
gewissermassen vornehm und damenhaft aus. Ein feiner Strohhut, mitfarbigem
Bande geschmueckt, auf einem kleinen schneeweissen Haeubchen, steht den
artigen bescheidenen Gesichtern sehr gut. Dazu grosse, weisse musselinene
Halstuecher, ein Rock von durchgestepptem Zeug von eine hellen Farbe,
himmelblau oder rosenrot bei den Eleganten, und ein vorn offenen
kattunenes langes Kleid, hinten kuenstlich mit Nadeln aufgesteckt,
alles blendend rein bis auf die feinen weissen gewebten Struempfe [Fussnote:
dazu Johanna in einer Anmerkung: "Nur die aermsten Englaenderinnen stricken;
diese Arbeit wird bei ihnen fuer schimpflich gehalten].
Dies ist ihr Sonntagskostuem, von welchem das der Wochentage nur durch
dunklere Farben und schlechteren Stoff abweicht.

Hinter dem Wohnhause von Wellersley strecken sich die dazu gehoerigen
grossen, wohlangelegten Promenaden hoch den Berg hinan. Die mannigfaltigen
Ansichten des Tales von oben herab sind wunderschoen. Die Gaerten
enthalten Treibhaeuser und eine huebsche Orangerie. Ueberall sieht man
die segensreichen Fruechte des Fleisses und der Industrie.

An einem fruehen Morgen verliessen wir endlich ungern das freundliche
Matlock. Lange noch zog sich der Weg durch das Tal am Ufer der bald
ruhig hinfliessenden, bald ueber Felsstuecke wild daherbrausenden Derwent.
Dann wand sich der hohe Berge hinan, deren Gipfel uns eine weite Aussicht
auf das fruchtbare, durch unzaehlige Fabriken und Haeuser belebte Land
eroeffneten. Jetzt fuehrte der Weg abwaerts; im Morgenlicht schimmerte uns
ein praechtiges Gebaeude entgegen. Es war Chatsworth [Fussnote: das Schloss
wurde 1687-1706 vom Herzog von Devonshire in italienischem
Spaetrenaissancestil erbaut, anstelle eines aelteren Schlosses, in dem Maria
Stuart gefangen gehalten worden war; 1820 wurde der Nordfluegel angebaut.
Das Zimmer, das Johanna hier beschreibt, ist also nicht das urspruengliche
Zimmer Marias gewesen.], seit zweihundert Jahren der Landsitz der edlen
Familie von Cavendish, jetzt ihrer Abkoemmlinge, der Herzoege von Devonshire.

Das Schloss liegt romantisch in einem weiten tiefen Tale. Hinter
demselben erhebt ein hoher Fels den stolzen, waldgekroenten Scheitel.
Vor dem Schlosse windet sich silbern die Derwent durch das lachende Gruen,
eine sehr schoene steinerne Bruecke fuehrt hinueber. Wir fuhren durch
den Park; neugierig guckten seine Bewohner, die Hirsche und Rehe,
von beiden Seiten des Wegs in unsere Postchaise.



Chatsworth
Landsitz des Herzogs von Devonshire


Das in einem edlen Stil erbaute Haus ist von aussen eines der groessten
und praechtigsten in England und seine Front einhundertzweiundachtzig
Fuss lang. Die auswaerts stark vergoldeten Fensterrahmen, welche wir
sonst nirgends in England sahen, flimmerten im Sonnenstrahle und
gaben ihm ein wunderbares feenartiges Ansehen. Diese aeussere Pracht
sticht auffallend ab gegen die grosse Stille und Einsamkeit der
wilden Gegend umher; es ist, als ob ein Zauberer dieses Schloss hier
zu eigenen Zwecken entstehen liess. Auch hatte es einst eine traurige
Bestimmung. Maria Stuart beweinte hier sechzehn Jahre lang ihre
Freiheit, jedes Glueck des Lebens entbehrend. Ihre grausame Feindin
sandte sie zuerst nach Chatsworth in enge Gefangenschaft; nach
sechzehn Jahren brachte man sie dann nach Fotheringhay in Northumberland,
wo sie hingerichtet ward.

Die innere Einrichtung des Schlosses von Chatsworth enthaelt wenig
Merkwuerdiges. Seit Jahren von den Eigentuemern nicht besucht, zeigt
es ueberall nur Spuren alter, allmaehlich hinsinkender Pracht; dennoch
wird es im ganzen wohl unterhalten, nur nichts Neues hinzugefuegt,
und so fehlt ihm die Frischheit, die sonst die englischen Landhaeuser
so angenehm macht. Fuer uns hatte es dennoch ein hohes Interesse.
Im zweiten Stock des aeltesten Teils des Schlosses findet man das Zimmer
der ungluecklichen Maria Stuart, ganz so eingerichtet und moebliert,
wie sie es bewohnte. Es ist sehr gross und hoch; alte gewirkte Tapeten,
die ihm ein finsteres, schauerliches Ansehen geben, haengen an den Waenden.
Ein hoher Betstuhl steht in der Naehe eines Fensters, die Aussicht aus
demselben ist nicht erheiternd: man sieht ihn eine zwar schoene,
aber hoechst einsame, von Bergen eingeschlossene Gegend. Alle Moebel
im Zimmer, die hohen schweren Stuehle mit kleinen Treppen davor,
die eichenen und nussbaumenen unbeweglichen Tische versetzten uns
in jene trueben Tage, welche die schoenste und ungluecklichste Frau
ihrer Zeit hier verlebte. Ihr Bette mit schweren rotsamtenen Gardinen,
die mit breiten silbernen Tressen besetzt sind, stand noch da;
uns war, als saehen wir noch die Spuren der einsamen Traenen, die sie
hier verweinte.

Der Garten von Chatsworth ist sehr alt und in einem der jetzigen
Zeit fremden Geschmack angelegt. Man koennte ihn altfranzoesisch nennen,
wenn er regelmaessiger waere, doch mag er dies wohl eher gewesen sein;
denn es ist sichtbar, dass viele Anlagen, Alleen, Parterres, Berceaus
und dergleichen eingegangen sind. Was ihn im ganzen Lande beruehmt macht,
sind die Wasserkuenste, die aber mit denen von St.-Cloud, von Herrenhausen
und der Wilhelmshoehe bei Kassel keinen Vergleich aushalten. Nur dass sie
die einzigen im Lande sind, macht ihren Ruhm aus. Eine kuenstliche,
zwei- bis dreihundert Fuss hohe Kaskade mit Stufen, der es aber,
wie den meisten dieser Art, an hinlaenglichem Wasser fehlt, wird zuerst
gezeigt. In einem anderen Bassin muss das Wasser die Gestalt einer
glaesernen Glocke annehmen. Neben dieser Glocke steht noch ein dem
Ansehen nach verdorrter Baum; er ist aus Kupfer kuenstlich gebildet,
das Wasser spritzt schaeumend aus seinen Zweigen, er sieht dann
ganz artig aus, als ob er mit grossen Eiszapfen und Schnee bedeckt waere,
kleine Wasserstrahlen steigen ringsumher aus der Erde empor.
Zwei andere Springbrunnen werfen den Wasserstrahl neunzig Fuss hoch
gen Himmel und machen eine recht huebsche Wirkung. Die Englaender,
welche in den ringsumher liegenden Baedern hausen, wallfahrten fleissig
her, staunen das nie zuvor Gesehene an und erheben Chatsworth zu
einem Wunder der Welt.



Castleton

Voll von Mariens Schicksale und stolz, dass unser Schiller den Briten
den Rang abgewann und ihrem Andenken das schoenste Denkmal schuf,
verliessen wir das traurig schoene Chatsworth. Nur kurze Zeit noch
und die zwar einsame, aber dennoch reiche Gegend verschwand.

Ein enges, schauerliches Tal empfing uns: kein Baum, keine Spur
von Vegetation, nur nackte und steile Felsen, zwischen denen wir uns
aengstlich hindurchwinden mussten, die jeden Augenblick den Weg
zu versperren schienen. Zu Anfange sahen wir noch zwischendurch
ansehnliche Fabrikgebaeude von grossem Umfange; auch diese oedeste,
schauerlichste Gegend in England, die Bleiminen von Derbyshire.
Es waren deren unzaehlige von allen Seiten zu sehen, zwischendurch
die aermlichsten, aus Feldsteinen aufgetuermten Huetten, vor ihnen
langsam wandelnde bleiche Gestalten, Bewohner dieser Oede, von der
schrecklichen Arbeit in den Bleiminen entkraeftet.

Zu Mittage langten wir in Castleton an, einem so armen, kleinen Staedtchen,
wie wir noch keines in England sahen. Wir bestellten in dem aermlich
aussehenden Gasthofe unser Mittagessen und eilten nach der Peakshoehle
mit einem Fuehrer, der sich gleich beim Aussteigen aus dem Wagen
unserer bemaechtigt hatte.



Die Peaks Hoehle


Diese sehr beruehmte Hoehle liegt nahe vor der Stadt, der Eingang derselben
ist wahrhaft gross und imposant. Eine Reihe meist senkrecht steiler Felsen
von wunderbar zackiger Form erhebt die mit Baeumen gekroenten Scheitel.
In einem derselben hat die Natur ein schauerliches, zweiundvierzig Fuss
hohes und einhundertzwanzig Fuss breites Tor gewoelbt, durch welches man
in undurchdringliches Dunkel zu blicken waehnt. Langsam fliesst ein
schwarzes, ziemlich breites Wasser aus der Unterwelt an's Tageslicht
hervor. Vor der Woelbung haengen ungeheure, bizarr geformte Tropfsteine;
wildes Gestraeuch rankt dazwischen, Efeu umwindet sie und flattert
in leichten Kraenzen darum her. Felsenstuecke haengen herab, Untergang
drohend dem Haupte dessen, der vorwitzig in die Geheimnisse der
Unterwelt dringen will.

Wir traten in die Hoehle, die dunkle Nacht war dem allmaehlich sich
daran gewoehnenden Auge zur Daemmerung. Bald unterschieden wir darin
eine Menge Weiber und Kinder, emsig spinnend, die aermlichsten Gestalten,
welche die Phantasie nur erdenken kann. Gnomen gleich hocken sie
in dieser kalten feuchten Dunkelheit und fristen kuemmerlich ihr
armes leben; des nachts schlafen sie in kleinen bretternen Huetten,
die sie sich in der Hoehle erbauten und deren wir eine ziemliche Anzahl
umherstehen sahen. Ungestuem bettelnd umgaben sie uns, sowie sie uns
gewahrten; wir waren froh, nach dem Rate der Wirtin in Castleton,
eine Menge Kupfergeld eingesteckt zu haben, um uns loszukaufen.
Dies ist die unterirdische Stadt, von der mancher Reisende gefabelt hat.
Die Waerme der Hoehle im Winter, die ein eigentliches Haus entbehrlich
macht, der kleine Gewinn, den die neugierigen Fremden ihnen gewaehren,
besonders aber die Freiheit von Abgaben, welche nur auf der Oberwelt,
im Sonnenlichte gefordert werden, bewegen diese Armen, eine so
unfreundliche Wohnung zu waehlen.

Wie wir uns selbst erst von ihrem Ungestuem losgekauft hatten,
kauften wir Lichter. Jeder von uns musste eins tragen, der Fuehrer trug
deren zwei voraus, und so ging es denn weiter in den ganz finsteren
Hintergrund der Hoehle. Der Fuehrer machte uns auf einige ungeheuer grosse
Tropfsteine aufmerksam, welchen er allerhand Namen gab, ohne dass wir
die Aehnlichkeit mit den dadurch bezeichneten Dingen finden konnten.
Dann oeffnete er eine schmale niedrige Tuer, und wir standen in einem
grossen Gewoelbe, von dessen Decke grosse Felsenstuecke, drohender als je,
ueber unsere Haeupter herabhingen. Der Schimmer der flackernden Lichter
machte sie noch grausenvoller, sie schienen sich zu bewegen.

Jetzt ward das Gewoelbe ganz niedrig. Gebueckt, mit unsicherem Tritte
auf dem schluepfrigen unebenen Boden, mussten wir uns lange durch
eine enge Felsenspalte winden; bald ging es steil in die Hoehe,
bald ebenso hinunter. Wir stiessen von allen Seiten an die vorragenden
Felsen; ein einsames Licht brannte hin und wieder und diente nur,
das Grabesdunkel noch sichtbarer zu machen; die Luft war schwer,
wir moechten sagen zaehe, denn ihr Widerstand schien uns fuehlbar.

Endlich konnten wir unsere Haeupter erheben, wir befanden uns in einem
kleinen Gewoelbe und bald am Ufer des unterirdischen Stroms, der hier,
wie der Styx, kalt und stumm in ewiger Nacht die schwarzen Wellen
langsam dahinwaelzt. Wir fanden einen mit Stroh angefuellten Kahn,
in welchem zwei Personen ausgestreckt nebeneinander liegen konnten.
Der Fuehrer stieg ins Wasser, welches ihm fast bis an die Huefte ging,
so schob er den Kahn vor sich hin, in welchem wir auf dem Stroh
lagen und kaum zu atmen wagten. Es ging unter Felsen weg, die nur
eine Hand breit von unserem Haupte entfernt, alle Augenblicke
einzustuerzen schien; von beiden Seiten war kein Zoll breit Ufer,
um darauf fussen zu koennen. Nie war uns die Idee eines lebendig
Begrabenen anschaulicher als hier in dem sargaehnlichen Kahne
mit der schwarzen, schweren Felsendecke ueber uns. Der Fuehrer
musste ganz gebueckt waten, ein Stoss an einen der Felsen, der ihn
besinnungslos gemacht haette, und wir waren verloren auf die
entsetzlichste Weise. Mit diesen erbaulichen Gedanken beschaeftigt,
schwammen wir eine ziemliche Zeit, bis wir landen konnten, immer
das Licht in der Hand. Endlich stiegen wir aus unserem Sarge.
Schwindlig von der Fahrt, mussten wir uns erst eine Weile erholen,
ehe wir um uns blicken konnten, und fast waeren wir es beim ersten
Umherschauen von neuem geworden. In einem ungeheuren Dom, der nach
der Aussage des Fuehrers einhundertzwanzig Fuss hoch, zweihundertsiebzig
lang und zweihundertzehn breit war, funkelten eine Menge hin und wider
zerstreuter Lichter wie Sterne, die nicht leuchten. Hier ist der Tempel
des ewigen Schweigens, zu dem noch nie ein Strahl der sonnigen Oberwelt,
ein Laut der Freude drang. In dieser unabsehbaren Hoehle war uns
noch baenglicher als in den engen kleinen; die Entfernung von allem
Leben war hier fuehlbarer durch den Raum, der uns sichtbar davon trennte.

Muehsam kletterten wir ueber abgerissene, rauhe Felsstuecke und kamen
wieder an das Wasser; wir standen still, es war als ob Toene einer
sehr fernen Musik zu uns herueberschluepften. Der Fuehrer stieg abermals
ins Wasser und trug einen nach dem anderen eine ziemliche Strecke
auf den Schultern hindurch. In einer kleinen runden Hoehle, in welcher
das Wasser tropfenweise von allen Seiten unaufhoerlich niedersinkt,
und die deshalb Rogers Regenhaus heisst, fanden wir eben in diesem
ewigen Troepfeln die Ursache jener Toene, die uns zuvor wie Musik
aus der Ferne schienen. Der Fussboden war mit tausend wunderlichen
Schnoerkeln aus Tropfstein bedeckt, und das Gehen darauf hoechst
beschwerlich, besonders da die ewige Naesse ihn schluepfrig macht.
Die Luft war hier noch unangenehmer kalt und feucht als zuvor.

So gut als es anging, eilten wir weiter, und in einer hoeheren,
gewoelbten Abteilung der Hoehle harrte unser eine sonderbare Ueberraschung.
Ein Chor von Maennern empfing uns mit einem langsamen, eintoenigen Gesang.
Lichter in den Haenden haltend, die sie hin und her schwenkten,
standen sie fuenfzig Fuss hoch ueber uns in einer Art von Nische,
welche die Natur in einer der Seitenwaende geschaffen hatte.
Ihr Gesang war rauh, aus wenig Toenen zusammengesetzt, wild und klagend,
aber dennoch nicht unangenehm.

Nach diesem wunderlichen Empfange ging es weiter. Aengstlich gebueckt
schlichen wir unter und ueber Felsenmassen bis zu einem kleinen Gewoelbe,
noch grausender und schauerlicher als alle uebrigen, und ein schwarzer
Abgrund, zu welchem wir schaudernd hinableuchteten, gaehnte dicht
vor unseren Fuessen. Der Fuehrer zeigte uns den steilen, furchtbaren
Fusssteig, welcher ueber schluepfrige Tropfsteine hinabfuehrt. "Dies ist
der Teufelskeller", sagte er, und indem er ploetzlich einen von uns
beim Arm ergriff: "Hier bin ich Herr", sprach er widerlich lachend,
"hier kann ich tun, was ich will; ich wollte, ich haette Napoleon hier!"--
Wir koennen's nicht leugnen, wir erschraken, denn er war nur zu sichtbar
Herr, und wir hatten es laengst gemerkt, dass er uns fuer Franzosen hielt.
Indessen fassten wir uns bald und antworteten ihm, dass wir ihm die
Erfuellung dieses Wunsches gern goennen wollten, wenn nur Napoleon
[Fussnote: zur Zeit von Johannas Reise stand England im Krieg mit
Frankreich] nicht die Gewohnheit haette, immer mit starker Begleitung zu
kommen; schon unsere Begleiter, die, wie er wohl wisse, draussen
geblieben waeren, wuerden ernstlich nachforschen, wenn uns hier ein
Unglueck widerfuehre. Dies Argument schien ihm deutlich und machte ihn
etwas hoeflicher. Unser Erschrecken ueber das wunderliche Benehmen des
Fuehrers waere indessen weit heftiger gewesen, wenn wir damals schon
gewusst haetten, was wir spaeter erfuhren, dass vor mehreren Jahren ein Herr
und eine Dame in einem einspaennigen Whisky ohne andere Begleitung
ankamen, gerade vor die Hoehle fuhren, das Pferd anbanden, hineingingen
und nie wieder gesehen wurden.

Der Fuehrer leuchtete jetzt in den Abgrund vor uns hinab.
Die wenigsten Wanderer wagen sich den steilen Pfad hinunter,
der einhundertfuenfzig Fuss tiefer fuehrt; sie lassen bloss den Fuehrer
mit einigen Lichtern hinabgehen und begnuegen sich mit dem schauerlichen
Anblicke von oben. Wir taten dies auch. Kuehne, bogenaehnliche Vertiefungen,
emporstrebende Saeulen, geformt von der Hand der Natur, sahen wir
im flimmernden Lichte, das Wasser plaetscherte lebendiger im tiefsten Grunde.
Der Fuehrer sagte uns, es waere dort von kristallener Helle.
Endlich stieg er wieder herauf, wir traten den Rueckweg an,
ein ferner Schimmer des Tages, den unser, an die Dunkelheit gewoehntes Auge
jetzt in der zweiten Hoehle vom Eingang entdeckte, erfreute uns
unbeschreiblich.

Zwei Stunden waren wir in der Wohnung der Nacht und des ewigen Schweigens
geblieben. Wie wir nun wieder hinaustraten an's erfreuliche Sonnenlicht,
wie uns wieder die milde, schmeichelnde Sommerluft warm und lebendig
empfing, da war uns, als erwachten wir von einem beaengstigenden Traume;
alles umher, die ganze Gegend in ihrer wilden Pracht erschien uns
in himmlischem Glanze. Es freue sich, riefen wir mit Schiller:

    Es freue sich, was da lebet im rosigen Licht!
    Dort unten aber ist's fuerchterlich
    Und der Mensch versuche die Goetter nicht.

Wir fuhren weiter nach Buxton, einem Badeorte, wo wir uebernachten
wollten. Die Aussicht vom Gipfel eines hohen steilen Berges,
dicht hinter Castleton, ueber welchen der Weg fuehrt, ist des Verweilens
wert. Man erblickt das fruchtbare, bebaute Tal und von beiden Seiten
die wunderbar gestalteten Felsen, die es umschliessen.

Einer dieser Berge heisst Win Hill, der andere Lose Hill, von einer
Schlacht, die hier in uralten Zeiten gefochten worden sein soll. Der
merkwuerdigste unter ihnen ist der Mam Tor, auch der Shivering Hill, der
schaudernde Berg genannt. Die Sage geht, dass seine Oberflaeche sich immer
aufloese und wie Sand herabkruemle, ohne dass er dadurch abnehme. Der
schaudernde heisst er, weil das Herabrieseln des Sandes von weitem
aussieht, als ob er zusammenschaudre. Die Wahrheit ist, dass Regen und
Wetter jaehrlich groessere und kleinere Fragmente von Mam Tor abloesen,
indem er ungewoehnlich schroff und steil ist, aber auch, dass er, genauen
Beobachtungen zufolge, allerdings kleiner dadurch wird. Die Landleute
bleiben indes bei ihrem alten Glauben und rechnen ihn zu einem der
sieben Wunder des Peaks Gebirge. Ueber unfruchtbare Felsen, oede Heiden
ging es fort bis Buxton, welches wir noch zu guter Tageszeit erreicht.



Buxton


Ebenfalls ein Badeort, aber wie himmelweit verschieden vom zauberisch
schoenen Matlock! Rund umgeben von kahlen Felsen, liegt es wie in
einem Kessel. Wild und traurig ist die ganze Gegend umher,
grosse Schaetze verbarg die Natur hier tief im Schosse der Erde,
aber dem Wanderer laechelt sie nicht freundlich entgegen.

Eine Meile von Buxton liegt die ebenfalls beruehmte Pools Hoehle;
man versicherte uns, sie waere nach der von Castleton kaum sehenswert
und ueberdies noch beschwerlicher zu besuchen. So viel bedurfte es
nicht einmal, um uns von dem Unternehmen, sie zu sehen, abzuschrecken.
Buxton, sonst ein unbedeutendes Dorf, ist durch seine warme Heilquelle,
welche die Roemer schon gekannt haben sollen, ein ziemlich ansehnlicher
Ort geworden. Das Wasser ist lauwarm, schmeckt nicht uebel, und wird
sowohl zum Trinken als zum Baden gegen Gicht, Skorbut und viele
andere Uebel gebraucht.

Man lebt hier ziemlich einfach und langweilig. Der Morgen wird mit
Promenieren im Crescent, einer im Halbzirkel gebauten Reihe
zierlicher Haeuser, hingebracht. Letztere enthalten viele huebsche Wohnungen
fuer die Brunnengaeste und ein paar elegante Gasthoefe, in welchen sich
die zu Baellen und Assembleen bestimmten Saele befinden. Dessen ungeachtet
haben sie das Ansehen eines einzigen grossen Prachtgebaeudes von mehr als
dreihundert Fenstern in der Front. Elegante Laeden, ein paar
Leihbibliotheken, in welchen man nach englischem Badegebrauch von
der Promenade ausruht, und einige Kaffeezimmer erfuellten das Erdgeschoss,
ringsumher laeuft ein oben bedeckter Saeulengang fuer die Spaziergaenger,
zum Schutze bei dem hier sehr gewoehnlichen Regenwetter. Das Brunnengebaeude
und die Baeder liegen ganz in der Naehe. Nach der Morgenpromenade
wird die uebrige Zeit des Tages mit Spazierenfahren und Reiten zugebracht,
obgleich die Gegend eben nicht einladend ist.

Die Jagd macht hier fuer die Herren eine Hauptergoetzlichkeit aus.
Liebhaber davon koennen auf eine Koppel Jagdhunde, die dazu gehalten wird,
subskribieren. In England fehlt es ueberhaupt am Wilde, hier aber
in dieser oeden Wuestenei gibt es noch bisweilen Hasen und Fuechse,
auch wilde Enten und andere Wasservoegel in Menge auf den nahegelegenen
Suempfen des Stroemchens Wye. Des Abends ist Ball oder Spiel-Assemblee,
und dreimal die Woche Schauspiel in einer zu diesem Behufe ganz artig
aufgeputzten Scheune.

Die groesste Merkwuerdigkeit sind hier die praechtigen, vom Herzog
von Devonshire erbaute Pferdestaelle; man haelt sie fuer die schoensten
und in ihrer Art vollkommensten in Europa, und unseres Wissens moegen sie
diesen Ruhm wohl verdienen. Im Zirkel gebaut, umgeben von einer Kolonnade,
unter welcher die Pferde, geschuetzt vor Wind und Regen, den ganzen Tag
nach englischer Weise gepflegt, geputzt und gestriegelt werden,
umschliessen sie eine sehr schoene, bequeme Reitbahn. Ein Teil des Gebaeudes
enthaelt Wagen-Remisen, und das Ganze ist von betraechtlicher Groesse,
so dass es aussieht, als ob die vierbeinigen Brunnengaeste hier die
Hauptpersonen waeren. Ein daran hinfliessender Bach dient dazu,
diese Prachtstaelle reinlich zu halten und fast allen ueblen Geruch
zu verbannen.

Das Interessanteste fuer uns war eine Fensterscheibe in der Halle,
dem aeltesten Absteigequartier in Buxton, in welchem Maria Stuart
auf ihrer ungluecklichen Reise von Schottland verweilte. Sie schrieb
mit prophetischem Sinn folgende Zeiten darauf:

    "Buxton! whose fame thy baths shall ever tell;
    which I perhaps shall see no more, farewell!"



Manchester


[Fussnote: eines der bedeutendsten Industriezentren Englands. Die
industrielle Umwaelzung, die Johanna voll miterlebte, brachte der Stadt
einen ungeheuren Aufschwung. Die Bevoelkerung stieg von 20 000 um
1750 auf 100 000 Einwohner im Jahre 1803]

Fruehmorgens verliessen wir Buxton und erreichten gegen Mittag diese
beruehmte, grosse Fabrikstadt. Dunkel und vom Kohlendampfe eingeraeuchert,
sieht sie einer ungeheuren Schmiede oder sonst einer Werkstatt aehnlich.
Arbeit, Erwerb, Geldbegier scheinen hier die einzige Idee zu sein,
ueberall hoert man das Geklapper der Baumwollspinnereien und der
Webstuehle, auf allen Gesichtern stehen Zahlen, nichts als Zahlen.

An Freude und Vergnuegen zu denken, hat das arbeitsame Voelkchen hier eben
nicht viel zeit, doch sind einige Anstalten dazu getroffen. Es gibt hier
ein Theater, einen Konzert- und einen Assembleesaal, in welchem sich
winters die Subskribenten zum Spiel, mitunter zum Tanze versammeln;
und damit der liebe Gott doch auch sein Teil bekomme, hat man ihm
ganz kuerzlich eine neumodische tempelartige Kirche erbaut, die aber
ziemlich schwerfaellig geraten ist.

Im Ganzen blieb der feine Geist der Geselligkeit Manchester, wie anderen
bloss von Fabriken lebenden Staedten, ziemlich fremd. Die Maenner erholen
sich in Tavernen bei der Bouteille von der ermuedenden Arbeit, die Frauen
haben ihre Zirkel unter sich. Wie amuesant aber solch eine Gesellschaft
von lauter Englaenderinnen sein mag, wuenschten wir lieber zu erraten,
als zu erfahren.

Die Gegend rings um Manchester hat wenig Einladendes. Die oeffentliche
Promenade in der Stadt, eine Art von botanischem Garten, waere nicht
uebel, fuehrte sie nur nicht immer dicht am Kranken- und Irrenhause auf
und ab; so aber hoert man unaufhoerlich das Geschrei und Geplapper der
armen Verrueckten, sieht sie auch mitunter, wie sie gewaltsam in dem am
Irrenhause dahinfliessenden Wasser zu ihrer Heilung gebadet werden. Dies
ist, wie man wohl denken kann, eben nicht ergoetzlich; doch die Einwohner
von Manchester scheinen sich daran gewoehnt zu haben und lassen sich
durch solche Kleinigkeiten nicht in ihrer Promenade stoeren.

Wir besuchten eine der groessten Baumwollspinnereien. Eine im Souterrain
angebrachte Dampfmaschine setzte alle die fast unzaehligen, in vielen
uebereinander getuermten Stockwerken angebrachten Raeder und Spindeln
in Bewegung. Uns schwindelte in diesen grossen Saelen bei dem Anblicke des
mechanischen Lebens ohne Ende. In jedem derselben sahen wir einige Weiber
beschaeftigt, die nur selten reissenden Faeden der unaufhoerlich sich drehenden
Spindeln wieder anzuknuepfen; Kinder wickelten und haspelten das
gesponnene Garn. In einem grossen Saale reinigte man die noch ungesponnene
Baumwolle; in grossen viereckigen, watteaehnlichen Stuecken lag sie
ausgebreitet auf grossen Tischen; eine Menge Weiber und Maedchen,
in jeder Hand mit einem duennen Stecken bewaffnet, pruegelten lustig
darauf los; in einem anderen Saale ward sie durch eine einem ungeheuren
Kamme aehnliche Maschine getrieben und glich nun einem aeusserst duennen,
aber doch zusammenhaengenden Gewebe; noch in einem anderen ward sie
zu einem lockeren, fast zwei Finger dicken Faden gesponnen, und so
durch viele Saele hindurch, immer feiner, bis zu der Feinheit eines Haares.

Alles wird hier auf die leichteste Weise durch Maschinen bewirkt, deren
jede uns ein Wunder der Industrie erschien. So sahen wir zum
Zusammendrehen und Einpacken der fertigen Stuecke Garn ganz eigene
Vorrichtungen. Eine andere, einer Schnellwaage aehnliche Maschine zeigte
vermittelst eines Zeigers die Nummer und zugleich den Grad der Feinheit
der daran gehaengten Garnspule. Alles in der Fabrik, auch das Geringste,
geschieht mit bewundernswerter Genauigkeit und Zierlichkeit, dabei mit
Blitzesschnelle. Am Ende schien es uns, als waeren alle diese Raeder hier
das eigentlich Lebendige und die darum beschaeftigten Menschen die
Maschinen.

Betaeubt von den gesehenen Wundern verliessen wir das Haus und bestiegen
den Wagen, der uns zu einem anderen Wunder, dem vom Herzog von
Bridgewater angelegten Aquaedukt [Fussnote: Bridgewater Kanal, verbindet
Manchester mit Liverpool und wurde 1758-71 von Brindley erbaut; nicht zu
verwechseln mit dem 1894 eroeffneten Manchester Schiffskanal, der die
Stadt direkt mit dem Meer verbindet], bringen sollte. Dieser Herzog hat
sich um sein Vaterland, besonders um Manchester, unsterblichen Verdienst
erworben, sowohl durch Anlegung der Kanaele, die hier den Warentransport
so sehr erleichtern, als durch die Verbesserung und Bearbeitung der
benachbarten Kohlenminen, die denn doch die Seele des hier waltenden
mechanischen Lebens sind. Der Aquaedukt, zu welchem wir jetzt fuhren, ist
des Herzogs hoechster Triumph und erschien uns ein Werk, wuerdig der
Zeiten der alten Roemer.

Der Anblick war in der Tat feenhaft. Wie in der Luft sahen wir ein
Kohleschiff mit vollen Segeln hinschweben, waehrend ein anderes in
entgegengesetzter Richtung darunter hinfuhr. Dies seltene Schauspiel
traf durch den gluecklichsten Zufall von der Welt grade mit dem Moment
unserer Ankunft bei dem Kanale zusammen. Nachdem die Wirkung des ersten
Erstaunens vorueber war, besahen wir uns die Sache naeher. Ein schiffbarer
Fluss stroemt zwischen hohen Ufern dahin; ein Kanal fuehrt auf dem hoeheren
Lande in einer ihn gerade durchkreuzenden Richtung. Ueber den Fluss ist
eine auf drei ungeheuren Bogen ruhende schnurgerade Bruecke (anders
wissen wir es nicht zu nennen) gebaut. Diese, Gott weiss wie? wasserdicht
gemacht, empfaengt den Kanal in einem Bette, welches tief genug ist, um
nicht bloss Kaehne, sondern auch Schiffe von ziemlicher Groesse zu tragen.
Zu beiden Seiten des Kanals ist noch ein breiter Fusssteig gelassen. Wenn
man oben wandelt und nicht gerade hinunter blickt, so ahnt man nicht das
Dasein der Bruecke, sondern glaubt noch immer auf festem Lande zu sein.

Jetzt ging es zu den nicht gar weit entfernten, sehr betraechtlichen
Kohlenminen. Die wilden, in den Bergwerken sich ansammelnden Wasser, die
sonst dem Bergmann soviel Not machen, wurden auf Angabe des Herzogs in
einem, Meilen weit in das Innere der Erde sich erstreckenden, fuer
ziemlich grosse Kaehne schiffbaren Kanal gesammelt. Tief und weit unter
der Oberflaeche fuehrt er in verschiedenen Richtungen hin, an einigen
Stellen breit genug fuer zwei einander begegnende Kanaele. Ueber ihm woelbt
sich die nicht gar hohe, teils gemauerte, teils in den Felsen gehauene
Decke. So wie er an's Licht des Tags kommt, ist er mit anderen das Land
durchkreuzenden Kanaelen in Verbindung.

Der Eingang zu diesem Reiche der Unterwelt ist imposant: ein grosses Tor,
in einen senkrecht steilen, majestaetisch hohen Felsen eingehauen.
Wir bestiegen einen langen schmalen Kahn, der sonst zum Kohlentransporte
dient; mit Brettern und Kissen waren ziemlich bequeme Sitze fuer uns
darin bereitet, am Rande und im Boote selbst kleine Leuchter mit
brennenden Lichtern angebracht; so schifften wir hinab auf der schwarzen,
stillen Flut. Unser Fuehrer war ueber die Massen redselig und wir merkten bald,
dass er sich ein wenig zu sehr gegen die kalte unterirdische Luft
versehen hatte; doch war hier an keine Gefahr zu denken. Immerfort
perorierend bugsierte er uns langsam weiter, indem er sich von Zeit zu Zeit
gegen die Waende des Gewoelbes stemmte. Nach einer Viertelstunde verschwand
jeder Schein des goldenen Tageslichts, kalt, duester, unheimlich war es
um uns her.

An der ersten Mine kletterten wir aus dem Kahne. Eine Menge gewoelbter
Gaenge in verschiedenen Richtungen durchkreuzten sich hier, alle so
niedrig, dass man nur mit Muehe ganz gebueckt durchkriechen kann. Die
Kohlen liegen ganz frei da und wurden von halbnackten, bald knienden,
bald auf dem Ruecken liegenden Maennern mit einer Bergmannshaue
losgebrochen. Die Arbeit schien uns hoechst muehsam und beschwerlich, auch
ist sie nicht ohne Gefahr, und viele Menschen verlieren hier ihr Leben.
Giftige Daempfe entstehen ploetzlich und ersticken den Arbeiter, oder
entzuenden sich an seinem Grubenlichte und verbrennen ihn, wenn er sich
nicht mit dem Gesichte platt auf die Erde wirft, sobald er gewahr wird,
dass die Flamme seines Lichts blau brennt. Der naechste Augenblick ist
gewoehnlich schon zu spaet.

Nachdem jedes von uns ein Stueck Kohle heruntergeschlagen hatte,
was wir zum Wahrzeichen mitnehmen mussten, waren wir nicht ferner begierig,
tiefer ins Innere der Erde zu dringen. Wir eilten zurueck in unser
illuminiertes Boot, zu unserem noch besser illuminierten Fuehrer
und erblickten bald darauf wieder das schoene Licht der Sonne.

Auf dem Rueckwege nach Manchester hielten wir uns noch in einer
ganz allein liegenden Bleistiftfabrik auf. Den Eignern schien unser Besuch
nicht viel Freude zu machen; doch liess man uns, auf die Fuersprache
unseres Begleiters von Manchester, die ganze Verfahrensweise dabei
sehen. Ein Mann hobelte die kleinen, etwa eine halbe Elle langen
und breiten Brettchen von Zedernholz ganz glatt; ein anderer schnitt
sie in Streifen zu viereckigen Bleistiften und machte mit einem Instrument
die Spalte, welche das Blei aufnehmen sollte; ein dritter setzte
das Blei hinein. Es waren etwa vier Zoll lange und halb so breite Stuecke,
gerade so dick, dass sie in die Spalte passten. Vorher wurden sie
in eine schwaerzliche Fluessigkeit getaucht und, wenn sie in die Spalte
gefuegt waren, mit einem sehr scharfen Messer dicht am Holze glatt
abgeschnitten. Ein vierter Arbeiter leimte kleine, dazu abgepasste Spaene
hinein, die das Blei bedeckten. Zuletzt ward der bis jetzt viereckige
Bleistift auf einer Maschine rund gemacht. Das Ganze ging blitzschnell
und war gar leicht und artig anzusehen.



Leeds


Den folgenden Morgen setzten wir unsere Reise fort nach Leeds in Yorkshire.
Traurig war die erste Haelfte des Weges, wieder mussten wir steile,
himmelhohe Felsen erklimmen. Wie sehr irrt der Bewohner des festen Landes,
der sich gewoehnlich ganz England als ein schoenes, fruchtbares,
einem Garten aehnliches Land denkt. Oede, unangebaut, ohne Spur
freudiger Vegetation war die Gegend umher; hier muessen, wie auf den
westfaelischen Steppen, durch die wir frueher gekommen, die Jahreszeiten
ebenso unmerkbar fuer die Bewohner hinschwinden: denn keine bringt
ihnen Gaben, womit sie gluecklichere Erdstriche erfreuen. Kein Baum,
kein Kornfeld, keine laendlichen Gaerten, aber ueberall Blei- und Kohlenminen,
Steinbrueche, Schmelzoefen, Ziegelfabriken, unterbrochen von grossen,
einzeln liegenden Baumwollspinnereien und anderen Manufakturgebaeuden.

Die Luft war schwarz und dick vom Kohlendampfe; ueberall sahen wir
den Armen arbeiten, um den Reichen noch reicher zu machen, waehrend jener
selbst nur kuemmerlich sein armes Leben dabei fristet. Ein Gemaelde
menschlichen Fleisses, doch nicht von der erfreulichen Seite.
Wie erheiternd ist doch der Anblick des ruestigen Landmanns, der im
Schweisse seines Angesichts der Erde sein Brot abgewinnt, indem er sie
schmueckt! Wie traurig sieht dagegen der bleiche, schmutzige Bewohner
der Minen aus, der wie ein Maulwurf in ihr Inneres sich hinein wuehlen
muss, um nur wenige Jahre elend zu leben! Ein beaengstigendes Gefuehl
des Mitleids draengte sich uns unwillkuerlich auf bei diesem Schauspiele,
das wir bis jetzt nur zu oft und zu lange gehabt hatten.

Bei Wakefield war die Gegend freundlicher und laendlicher; wir dachten
des guten Vikars, der uns allen aus Goldsmiths [Fussnote: Oliver (1728-
74) "The Vicar of Wakefield", 1766] gemuetlicher Dichtung
bekannt ist, aber vergebens suchten wir hier sein Doerfchen, sein
wirtliches Dach. Wakefield ist ein Staedtchen voll Fabriken.

Gegen Abend erreichten wir Leeds, eine ziemlich grosse Stadt,
welche hauptsaechlich aus Tuchmanufakturen besteht. Unser Eintritt
war von einer hoechst traurigen, herzzerreissenden Szene begleitet.
Wir bemerkten mit Erstaunen, dass der Wegegeldeinnehmer am Schlagbaum,
dicht vor der Stadt, heftig weinte; neben ihm stand seine Frau
mit der Gebaerde trostloser Verzweiflung; zwei ganz kleine Maedchen
blickten stumm und verwundert auf Vater und Mutter. "Gute Leute,
was fehlt euch?" fragten wir mitleidig. "Unser einziger Sohn
ist eben ertrunken", antwortete der Mann mit halb erstickter Stimme.
Nun machte das verzweifelnde Mutterherz sich Luft, mit Haenderingen
rief sie: "Ach, er war der schoenste Knabe im Ort, vierzehn Jahre alt,
immer gehorsam und fleissig; heute um vier Uhr kam er mit gutem Zeugnis
froehlich aus der Schule, und nun--." Wir fuhren mit schwerem Herzen
und nassen Augen weiter; denn wer von uns konnte es wagen,
hier troesten zu wollen?

Wunderbar ist's, dass in England nicht unendlich viel Kinder verungluecken;
nirgends scheint der alte fromme Glaube, dass jedes seinen eigenen
Engel habe, der es beschuetzt, einheimischer als hier; denn nirgends
werden sie mehr ohne sichtbare Aufsicht sich selbst ueberlassen.
In den Staedten und Doerfern, auf den volkreichsten Strassen kriechen
kleine, kaum zweijaehrige Saeuglinge in den Fahrwegen umher,
groessere Kinder laufen ohne Furcht im Gewuehle zwischen Raedern und
Pferden durch, und der Reisende sitzt aengstlich im pfeilschnell
rollenden Wagen und zuernt ueber die unachtsamen Muetter.

Die Tuchfabrikanten machen den groessten Teil der Einwohner von Leeds aus;
sie haben hier eine eigene Halle, in welcher jedem sein bestimmter,
mit seinem Namen bezeichnete Platz angewiesen ist, auf welchem er
an Markttagen seine Waren zur Schau legt und feil haelt. Diese Halle,
ein grosses, ganz bedecktes Gebaeude, schliesst einen geraeumigen Hof
von allen vier Seiten ein und ist einer Boerse nicht unaehnlich.

Man macht sehr huebsche Teppiche in Leeds, sie werden auf
gewoehnlichen Webstuehlen gearbeitet. Es war lustig zu sehen,
wie schnell die schoenen Blumen und Muster in reicher Farbenpracht
vor unseren Augen entstanden. Bei den breiten Fussdecken fuer die Zimmer
arbeiten immer zwei Personen an einem Webstuhle; bei den schmalen
zu Treppen und Vorplaetzen nur einer.


Studley Park. Fountain's Abbey. Hackfall

Ripon, ein freundliches, reinliches Landstaedtchen, liegt in einer
zwar bergigen, aber angenehmen fruchtbaren Gegend. Es ist ein Borough
[Fussnote: urspruenglich Bezeichnung fuer eine Burg oder eine befestigte
Stadt; Kreisstadt, die im Parlament vertreten ist: Parliamentary Borough]
und hat also das Recht, bei jeder Parlamentswahl ein Mitglied
zu waehlen und nach London zu schicken. Nun gehoeren alle Haeuser
in Ripon einer alten achtzigjaehrigen Dame, die unermesslich reich,
auch die Besitzerin von Studley Park, Hackfall und mehrerer Gueter
im fruchtbaren Yorkshire ist. Sie allein, als die einzige
Grundbesitzerin in Ripon, waehlt also dies Mitglied, und das Gewicht,
welches sie hierdurch in der Nachbarschaft, ja im ganzen Koenigreich
erhaelt, ist fast nicht zu berechnen. Nach ihrem, wahrscheinlich
jetzt schon erfolgten Tode erbt eine Miss Lawrence alle ihre Reichtuemer
und Rechte. Diese Dame, obgleich auch schon laengst ueber die Jugendjahre
hinaus, wird, wie man leicht denken kann, von Anbetern und Freiern
umlagert, wie weiland Penelope, sie aber widersteht allen und
erklaert laut: sie wuerde jetzt keinen heiraten, weil niemand sich
um sie bewarb, ehe sie die reiche Erbin war, welche sie erst
kuerzlich durch den unerwarteten Tod ihres Bruders wurde.
Miss Lawrence ward uns uebrigens als sehr gut und auch im Aeussern
nicht unliebenswuerdig geschildert.

Wir fuhren nach dem nicht weit entlegenen Studley Park: das Haus
enthaelt nichts besonders Sehenswertes, auch die Aussenseite desselben
zeichnet sich auf keine Weise aus. Die sehr weitlaeufigen Spaziergaenge
gehoeren aber zu den schoensten in England.

Der Park hat einen, ihn von den gewoehnlichen Parks unterscheidenden
ernsteren Charakter. Freie sonnige Partien, gruene Rasenplaetze
trifft man weniger, aber herrliche Schattengaenge, unter dem Schutze
himmelhoher Buchen und Eichen, am Abhange der bewachsenen Felsen,
auf lachenden Hoehen und in duftigen Taelern. Mit unbeschreiblichem
Vergnuegen wandelten wir hier und ahnten nicht, dass die Krone
des Ganzen uns noch erst wunderbar ueberraschen sollte. Unser Fuehrer,
ein alter vernuenftiger, eisgrauer Gaertner, seit mehr als vierzig Jahren
hier in Dienst, oeffnete ploetzlich eine kleine, unscheinbare Gartentuer,
und wir erblickten in einem lieblichen gruenen Tale die schoensten
gotischen Ruinen, die wir je sahen.

Vom Morgenstrahl geroetet lagen sie da in stiller, feierlicher Pracht. Es
waren die Ueberbleibsel von Fountains Abbey [Fussnote: in seinem Grundriss
einer der gewaltigsten Klosterbauten Englands. Zisterziensergruendung:
1132. Die Anlage verfiel unter der Regierungszeit Heinrichs VIII.; die
Ruinen zaehlen zu den eindrucksvollsten der Welt], einem im zwoelften
Jahrhundert erbauten Kloster, nun schon seit zweihundertfuenfzig Jahren
in Truemmern. Diese zeugen vom ehemaligen ungeheuren Umfange. Das Dach
fehlt gaenzlich, die Seitenwaende groesstenteils auch; aber noch stehen, wie
trauernde Geister auf dem Grabe der Vergangenheit, viele, reich mit
Skulptur gezierte Saeulen, die weiland das Schiff der Kirche ausmachten;
feste Gewoelbe, hohe Bogenfenster trotzen noch der Zerstoerung, alles
bezeichnet ehemalige hohe geistliche Pracht. Einige alte steinerne Saerge
stehen umher, gewaltsam ans Licht der Sonne gezogen. Deutlich zu
unterscheiden ist noch die Stelle, wo sonst der Hochaltar war, so auch
die Kreuzgaenge, das Refektorium, der Versammlungssaal. Viele
unterirdische Gaenge und Gewoelbe sind fast noch unversehrt; auch erkennt
man eine Kueche, und an dem die Wand schwaerzenden Rauche die Stelle, wo
sonst der Herd stand.

Fountains Abbey ist ein grosses Grab vergangener Zeiten, dennoch draengt
sich ueberall das frische Leben der ewig jungen Natur ueppig hervor. Efeu
umschlingt die verwitternden Pfeiler und kleidet sie in die Farbe der
Hoffnung, junge Blumen und Straeuche nicken aus den hohen Bogenfenstern
und von den Kapitellen der Saeulen. In der Kirche wandelt man unter dem
Schatten bejahrter Baeume. Ueberall neues Entstehen mitten unter den
Truemmern der Zerstoerung, ueberall die Lehre, Menschenwerk ist
vergaenglich, wie Menschenleben, aber der Geist der schaffenden Natur
waltet fort, kennt weder Vernichtung noch Grenzen.

Welche Verzierungen fuer einen Park sind diese Ruinen, wie sinkt alles
so kleinlich dagegen zusammen, was selbst grosse Fuersten auf ihren
Landsitzen unternehmen, um nur etwas aehnliches zu erkuensteln! Der vorige
Besitzer von Studley Park erkaufte sie freilich fuer eine grosse Summe,
aber er gab seinen Besitztum dadurch einen hohen, einzigen Wert und
sicherte zugleich diese heiligen Ueberreste zwar nicht gegen den langsam
zerstoerenden Zahn der Zeit, aber doch gegen vernichtenden Mutwillen, der
leider ueberall dem Schoenen droht.

Von Studley Park ging es nach Hackfall. Alle Parks, die wir bis jetzt
sahen, erschienen uns als freundliche Punkte unserer Reise,
an die wir noch nach Jahren gern zurueckdenken werden; hier aber
fuehlten wir das Trostlose des Geschicks des Reisenenden, nur fluechtig
am Schoenen vorueberstreifen zu koennen und es nur im Bilde
davonzutragen. Hier wuenschten wir Huetten zu bauen. Wie schoen
muss sich's in diesem heimliche verborgenen Tale wohnen! Gruenend,
bluehend liegt es zwischen malerisch geformten und bewachsenen Felsen.
Wege schlaengeln sich bald in schwindelnder Hoehe, bald tiefer
in lieblichen Schatten an den Bergen hin; ganz unten braust und
blinkt und wogt ein spiegelheller Fluss, von allen Felsen rauschen
und gaukeln Baeche zu ihm hinab, bald sprudelnd und schaeumend,
bald wie im leichten Tanz. Endlich gelangt man hinauf zur hoechsten Hoehe.
Ein Pavillon ziert sie. Von dort aus blickt man weit ins offene
fruchtbare Land. Da liegt die Welt vor uns und ihr unruhiges Treiben,
und zu unseren Fuessen das Tal mit seinem stillen Frieden. Zoegernd,
wider Willen, verliessen wir abends diesen lieblichen Ort, ueber
Berg und Tal rollten wir hin durch den schoenen, fruchtbaren Teil
von Yorkshire, bis Catterick Bridge, einem grossen, ganz isoliert
liegenden Gasthofe.


Englische Gasthoefe

Die Annehmlichkeiten eines solchen Gasthofes in England kennt man
auf dem festen Lande nicht; darum erlauben wir uns hier einiges darueber
zu sagen. Durchgaengig, auch in den Staedten, sind die englischen Gasthoefe
sehr lobenswert: Zimmer, Betten, Bedienung, Reinlichkeit uebertreffen alles,
was man in anderen Laendern in dieser Art antrifft, aber wir moechten
fast behaupten, dass die guten Gasthoefe auf dem Lande wieder die in Staedten
in dem Masse uebertreffen wie jene die deutschen.

Die Teuerung ist auch nicht so gross, als man denken moechte, wenn man nur
erst die Sitte kennt. Der Umstand, dass man durchaus nicht portionsweise
speist, ist freilich unangenehm. Alle Vorraete des Hauses an Fleisch,
Fischen, Gemuesen und dergleichen sind mit der hoechsten Sauberkeit und
mit einer Art Eleganz in einem auf dem Flur befindlichen, mit
Glasfenstern versehenden Kabinett zur Schau gestellt. Hier trifft man
gewoehnlich die Wirtin oder ihre Stellvertreterin an. Ausser einigem
Backwerk findet man nichts fertig zubereitet; die Haeuser, in welchen die
oeffentlichen Fuhrwerke zu bestimmten Stunden einkehren, machen jedoch
hiervon eine Ausnahme. In diesen ist mittags oder abends der Tisch
gedeckt, an welchem die ankommenden Reisenden um einen festgesetzten
Preis in Gesellschaft speisen koennen. Ausser diesem aber muss der einzelne
Fremde in jenem Vorratsmagazine seine Mahlzeit und die Art der
Zubereitung selbst waehlen und geduldig warten, bis sie fertig ist. Waehlt
man nun einen Hammel- oder Rinderbraten oder sonst ein grosses Stueck, so
bekommt man es ganz auf den Tisch und muss es auch ganz bezahlen, wenn es
gleich kaum angeschnitten wieder abgetragen wuerde. Dies ist freilich
nicht angenehm, aber der Landeskundige weiss sich einzurichten und
bestellt kleinere, leichter zu bereitende Gerichte. Das Logis ist nicht
teuer. Fuer das Zimmer, in welchem man speist und den Tag zubringt, wird,
auch bei laengerem Aufenthalt, gewoehnlich nichts gerechnet, es sei denn,
dass man nur im Hause wohne und immer auswaerts speise. Im Schlafzimmer
bezahlt man nur das Bette, und dieses kostet selten mehr als einen
Schilling die Nacht. Und welch ein Bett! Die schoensten Matratzen, die
feinsten Bettuecher und Decken. Schoene Vorhaenge umgeben das Bett, ein
huebscher kleiner Teppich liegt davor, eine feine weisse Nachtmuetze und
ein Paar Pantoffeln fehlen auch nie dabei, deren sich reisende
Englaender, die immer wenig Gepaeck mit sich fuehren, ohne alle Scheu
bedienen.

Es ist uns immer aufgefallen, wie dieses Volk, bei aller Reinlichkeit,
tausend kleine Ruecksichten nicht kennt, die dem Deutschen, noch mehr dem
Franzosen, zur Natur geworden sind. Kein Englaender, zum Beispiel, der
nicht zu den vornehmsten Klassen gehoert, wird sich weigern, mit andern
aus einem Glase oder Porterkruge zu trinken, oder mit Bekannten, auch
wohl Fremden, in einem Bette zu schlafen, wenn es im Hause an Raum
fehlt.

Auch in den Staedten erscheint der Wirt gleich, um den Fremden beim
Austritte aus dem Wagen zu empfangen, aber auf dem Lande ist's,
als kaeme man zu einem laengst erwarteten Besuch. Der Wirt oeffnet selbst
den Schlag und hilft dem Reisenden heraus; in der Tuer steht die Wirtin;
mit dem freundlichsten Gesichte von der Welt knickst sie ein halbes Dutzend
Mal kurz hintereinander, bemaechtigt sich der reisenden Damen sogleich,
fuehrt sie in ein besonderes Zimmer und sorgt auf alle Weise fuer
ihre Bequemlichkeit, waehrend ihr Mann bei den Herren die Honneurs macht.
Wenn man auch nur die Pferde wechselt, ohne das geringste zu verzehren,
so bleibt diese Hoeflichkeit sich dennoch gleich: Wirt und Wirtin
begleiten die Reisenden an den Wagen, danken fuer die erzeigte Ehre
und bitten, bald wieder zu kommen. Freilich haben die Wirte auf jeden Fall
einigen Nutzen von den Reisenden, da sie die Post fuer eigene Rechnung
bedienen.

Je weiter man in's noerdliche England dringt und sich Schottland naehert,
je mehr nimmt diese Aufmerksamkeit der Wirte zu, verbunden mit
einer Art Kordialitaet, die unangenehm auffaellt. Der Wirt bringt immer
die erste Schuessel auf den Tisch, sei sein Gasthof noch so gross
und ansehnlich; ihm folgt seine Frau, selbst alle Kinder des Hauses,
die nur einigermassen sich dazu schicken, folgen dem Alter nach
in Prozession, alle bringen etwas; oft sahen wir zuletzt so einen
kleinen goldlockigen Cherub von drei, vier Jahren geschaeftig mit
einem Pfefferbuechsen dahergetrippelt kommen. Die Aufwaerter, Waiters,
scheinen Fluegel zu haben, so schnell kommen sie auf jeden Klingelzug,
und in allen Zimmern haengen gute, gangbare Klingeln, welche
der reisende Englaender nach Herzenslust handhabt.

So wie es keine aufmerksameren Wirte gibt, so gibt es auch keine
viel verlangerenden Gaeste als in England. Das Wirtschaftswesen
wird aber gewissermassen fabrikmaessig betrieben: jeder hat sein
Departement, und so geht alles in schneller Ordnung. Die Pferde
besorgt der Stallknecht, Hostler genannt, hat aber wohl im Stalle
seine Untergebenen zum eigentlichen Dienste, denn er selbst sieht
zu elegant dazu aus; er nimmt nur die Befehle der Fremden an
und fuehrt die Pferde vor. Dann ist noch der Stiefelwichser; dieser,
gewoehnlich der pfiffigste und gescheiteste vom ganzen dienenden Personal,
wird schlechtweg Boots, Stiefel, gerufen, und ist eine sehr
wichtige Person im Hause. Er besorgt gewissermassen die auswaertigen
Angelegenheiten, bestellt Kommissionen, fuehrt die Fremden im Orte herum
und gibt von allem Rede und Antwort. Unaufhoerlich hoert man in
einem ganz eigenen, hellklingenden Fistelton durchs ganze Haus
"Boots!" rufen, und immer ist er zur Hand.

Abends beim Zubettegehen wird jedesmal das Kammermaedchen, Chambermaid,
gerufen, sie erscheint im feinen kattunenen Kleide, mit einer
schneeweissen Musselinschuerze, einem artigen Spitzenhaeubchen, kurz,
so nett und damenhaft gekleidet als moeglich. Ihr Amt ist, den Fremden,
ohne Unterschied der Person und des Geschlechts, einen Nachttischleuchter
mit einem Wachslicht anzuzuenden, ihn in's Schlafzimmer zu fuehren
und zuzusehen, dass es ihm an keiner Bequemlichkeit mangle.
Dies geschieht jeden Abend, und wenn man Monate lang im Haus verweilte.

Beim Abschiede erscheinen dann Waiter und Hostler und Boots,
ganz zuletzt noch bittet die Chambermaid mit einem artigen Knicks,
ihrer nicht zu vergessen, don't forget the Chambermaid. Man gibt
diesen Leuten nicht viel, wenn man die Teuerung des Landes bedenkt,
und man gibt gern, denn man wurde gut bedient. Nach dieser Digression
kehren wir zurueck nach Catterick Bridge.

Krankheitshalber mussten wir einige Tage dort verweilen und wurden
gewartet und gepflegt, als waeren wir unter Bekannten und Freunden.
Die Wirtin, Mistress Ferguson, wich nur aus dem Krankenzimmer,
wenn ihre Geschaefte es notwendig machten; ihr Mann ritt selbst
nach dem vier Meilen entlegenen Staedtchen Richmond, um den Apotheker
des Orts zu holen, und der Sohn des Hauses, ein Landgeistlicher
aus der Nachbarschaft, schleppte seine halbe Bibliothek herbei,
um Kranken und Gesunden Unterhaltung zu verschaffen. Der Apotheker
war ein vernuenftiger, guter Arzt, und das Uebel wich seinen
Heilmitteln bald.

In ganz England sind die Apotheker die am meisten gesuchten Aerzte;
man nennt sie auch Doktor. Besuche der eigentlichen Aerzte werden,
ausser bei reichen vornehmen Kranken, nur bei sehr grosser Gefahr gefordert.
Sie sind zu kostbar: weniger als eine Guinee dar man keinem
fuer jede einzelne Visite bieten. Diese wird ihnen gewoehnlich
jedes Mal beim Abschiednehmen in die Hand gedrueckt. Eine Konsultation
des Arztes in seinem eigenen Hause kostet die Haelfte. Die Apotheker
werden ungefaehr wie die Aerzte in grossen deutschen Staedten bezahlt.
Uebrigens wimmelt's nirgends so von Quacksalber wie in England;
dies bezeugen die oeffentlichen Blaetter, deren groesste Haelfte
aus Ankuendigungen von Arkanen besteht.



Richmond

Gaenzlich hergestellt kamen wir nach Richmond, einer kleinen Landstadt,
am Abhange eines Felsens erbaut. Die Ruinen des uralten Schlosses
Richmond, von welchem die jetzigen Herzoege von Richmond zwar
den Namen fuehren, aber keine fuenfzig Pfund Einnahme haben, stolzieren
hoch auf dem Gipfel desselben ueber die Stadt. Letztere liegt
hoechst malerisch, und die Ruinen der sie umgebenden alten ehemaligen
Waelle gewaehren eine weite herrliche Aussicht. Wald, Wiese,
huebsche Landhaeuser, Gaerten, Doerfer, kleine fruchtbare Anhoehen wechseln
auf eine unbeschreibliche anmutige Weise ringsumher, und ein Strom,
ueber den eine steinerne Bruecke fuehrt, belebt das Ganze. Jeder Schritt
entdeckt neue Schoenheiten; der wilde Fels, auf dem Schloss und Stadt
erbaut sind, bildet einen wunderbaren Kontrast mit den lieblichen
Umgebungen. Die Ruinen, zwar in einem ganz anderen Geschmack und
weniger praechtig als die von Fountains Abbey, zeugen dennoch
von ehemaliger Groesse und gesunkener Herrlichkeit. Sie werden gar nicht
unterhalten und drohen stuendlichen Einsturz, zur grossen Gefahr
fuer die an ihrem Fusse liegenden Wohnhaeuser. Ein einziger Turm
steht erhalten da, alles uebrige sind nur hohe, ueppig mit Efeu bewachsene
Mauern. Die Abteilungen der Gemaecher sieht man noch deutlich und
die hohen Bogenfenster, aber das Dach fehlt gaenzlich; Regen und Wind
haben ueberall freien Zugang.



Aukland, Durham, Sunderland und Newcastle


Von Richmond nach Aukland kamen wir in wenigen Stunden; es ist der Sitz
des Bischofs von Durham. Sein Wohnhaus, ein grosses gotisches Gebaeude,
zwar recht nett, aber doch ganz buergerlich und einfach moebliert,
zeigt keine Spur geistlicher Pracht, alles ist, so wie es sich eigentlich
fuer einen solchen Oberhirten schickt. Der zu dem Hause gehoerige Garten
ist in Hinsicht der darauf verwendeten Kunst kaum nennenswert,
aber von Natur eines der schoensten, lieblichsten Fleckchen der Erde.
Er vereinigt Fels und Wald; ein rauschender Fluss stuerzt bald gaukelnd,
bald unwillig ueber wildes Gestein, das sich ihm vergeblich in den Weg
wirft. Unendlich viel Schoenes koennte hier mit Geld und Geschmack
hervorgebracht werden, und doch, wenn man diese ungeschminkte Natur sieht,
muss man unwillkuerlich wuenschen, dass alles so bleibe, wie es ist.

Wir fuhren durch den grossen, sehr angenehmen Park nach der Stadt Durham.
Sie ist eine der aeltesten, wenngleich nicht der groessten in England
und liegt sehr malerisch in einem reizenden, von fruchtbar angebauten
Bergen umgebenen Tale. Den folgenden Morgen gingen wir ueber Sunderland
nach Newcastle.

Sunderland ist wegen einer eisernen Bruecke, der groessten in England,
sehr merkwuerdig. Ein einziger ungeheurer Bogen woelbt sich hundert Fuss hoch
ueber die Flaeche des Wassers, so dass ein Schiff, ohne die Masten umzulegen,
darunter hinsegeln kann. Nie sahen wir Zierlichkeit und Staerke so vereint.
Wie ein Zauberwerk scheint die Bruecke in der Luft zu schweben.
Nur der Bogen, auf welchem sie ruht, und die Gelaender, die sie an beiden
Seiten einfassen, sind von Eisen, sie selbst ist von Stein.

Auf einem bequemen Platze unter der Bruecke konnten wir den Mechanismus
derselben recht betrachten. Sechs nebeneinander parallel hinlaufende
Bogen vereinigen sich zu einem Ganzen. Jeder dieser Bogen besteht
aus einer dicken eisernen Stange, die auf einer Menge nebeneinander
aufrecht gestellter, ebenfalls eisernern Ringe ruht, von welchen jeder
fuenfzehn Fuss im Diameter haelt. Diese Ringe ruhen unten wieder auf
einer der oberen aehnlichen Stange; verschiedene Eisen sind symmetrisch
angebracht, um die sechs Bogen nebeneinander zu verbinden. Das Ganze
liegt an beiden Enden auf zwei mehr als armdicken eisernen Querstangen,
die aber inwendig hohl sind.

Der zierliche Anblick dieses Kunstwerks ist unbeschreiblich;
augenscheinlich sieht man, wie viel mehrere schwache Kraefte vereinigt
tragen koennen. Wenn auch etwas an diesen Bogen durch Zeit oder Gewalt
zerstoert wuerde, so bleibt doch immer genug uebrig, das Ganze zu erhalten,
und man moechte fast behaupten, es koenne nie sehr baufaellig werden,
weil man mit leichter Muehe jedem kleinen Schaden bald abhelfen kann.
Es wohnt hier ein eigener Waechter neben der Bruecke, der darauf zu sehen hat,
dass sie immer im Stande erhalten werde. Man hat einen auch in Deutschland
bekannten grossen Kupferstich, welcher den Kunstbau dieser wahren Wunderbruecke
sehr gut und deutlich darstellt.

In Newcastle, wohin uns jetzt unser Weg fuehrte, fanden wir nichts zu tun
als auszuschlafen. Die Stadt ist ziemlich gross, hat neben vielen
engen und winkligen auch einige huebsche Strassen und ist, besonders
wegen  des Steinkohlenhandels, fuer Grossbritannien sehr wichtig.
Aber alles hat auch das Ansehen und den Geruch dieses Geschaefts und
also fuer den bloss zum Vergnuegen Reisenden wenig Einladendes.



Alnwick Castle und Berwick


Alnwick, diesen alten Sitz der Herzoege von Northumberland, erreichten wir
einige Stunden, nachdem wir Newcastle verlassen hatten. Der Anblick
dieses Schlosses aus der Ferne versetzte uns zurueck in laengst
vergangene Tage, wir glaubten eine Burg aus jenen Zeiten vor uns
zu sehen, in welchen das Faustrecht noch galt, und jeder gegen
feindliche Nachbarn mit eigener Kraft sich zu schuetzen suchen musste.
Die wunderbare Erhaltung dieses grossen altertuemlichen Gebaeudes,
an welchem durchaus nichts Verfallenes oder Ruinenartiges zu erblicken war,
fiel uns vor allem auf. Die durchaus altertuemliche Burg mit
ihren runden Ecktuermen, ihren mit Schiessscharten versehenen Ringmauern,
ihren Brustwehren, ihren Toren, ihren ueber dem Schlossgraben fuehrenden
Zugbruecken, schien wie durch ein Wunder der Gewalt der Elemente
wie der gegen sie anstuermenden Feinde Jahrhunderte lang auf unbegreifliche
Weise getrotzt zu haben.

Es war eine Taeuschung, aber die gelungenste, die uns in dieser Art
jemals vorgekommen ist.

Alnwick Castle [Fussnote: eines der schoensten Feudalschloesser Englands,
letzte, weitgehende Restaurierung im 19. Jahrhundert; durchaus nicht
"ganz modernen Ursprungs", sondern nur oft und manchmal recht
ungluecklich restauriert] ist ganz modernen Ursprungs und verdankt seine
altertuemliche Gestalt nur der seltsamen Laune des Herzogs von Northumberland.
Auf den Zinnen der Mauer und der Tuerme stehen alte Krieger in
drohender Stellung, von Stein gehauen, in Lebensgroesse. So viel wir
von unten davon urteilen konnten, sind diese Figuren recht gut gearbeitet.
Ueber jedem Tor steht einer davon in gebueckter Stellung, mit beiden Haenden
einen grossen Stein haltend, als waere er im Begriff, den Eintretenden
damit zu zerschmettern. Die Idee kann man eben nicht gastfreundlich
nennen; aber diese ganze Verzierung, so wunderlich und einzig in ihrer Art
sie ist, macht einen grossen Effekt. Von weitem glaubt man fast,
die Geister der alten Krieger, die einst hier hausten, waeren zurueckgekehrt
und wollten der Neugier den Eintritt in ihr Heiligtum wehren:
in so drohender mannigfaltiger Bewegung und Gebaerde stehen sie da.
Auch sind sie nicht so harmlos, als man denken moechte. Mancher dieser Helden
kam schon ungerufen herunter, wenn es ihm oben zu windig ward,
und richtete auf der Erde Schaden und Unfug an.

Das Innere der Burg ist ebenfalls im Geist der Vorzeit gehalten:
hohe gewoelbte Zimmer mit Bogenfenstern voll kuenstlicher gotischer Verzierungen
und Schnoerkeln, ungeheure Pfeiler und Mauern, lange sich durchkreuzende
Galerien, dunkle, krumme Gaenge wuerden ein sehr schauerliches Ganzes
machen, waeren die Zimmer nicht mit hellen Farben heiter und lustig
aufgemalt. Indessen glauben wir doch, dass einer der englischen
Schauerromane, einsam um Mitternacht hier gelesen, seine Wirkung
nicht verfehlen wuerde.

Wir eilten fort, hinaus in den freundlichen Sonnenschein, in den artigen,
die Burg umgebenden, ganz modernen Garten, zu den wohl angelegten
Treibhaeusern, in welchen wir uns zu unserer Freude, da der Herzog
nicht da war, mit Weintrauben und Melonen fuer die Reise versorgen konnten.
Den Park, der sich eben durch nichts von anderen Parks auszeichnet,
sahen wir nur von weitem aus den Fenstern der Burg. Man wollte uns
nicht erlauben hindurchzufahren, was doch bei anderen Parks selten
Schwierigkeit findet.

Jetzt fuehrte der Weg laengs der Kueste des Meeres, das wir fast nie
aus dem Gesichte verloren, nach der uralten Stadt Berwick, an der
aeussersten Spitze Northumberlands.

In Northumberland, besonders in Berwick, der letzten englischen Stadt,
fiel uns die Sprache der Einwohner auf. Das wunderliche allgemeine
Schnarren, womit sie den Buchstaben R aussprechen, und die vielen
ganz unbekannten Provinzialausdruecke, welche sie einmischen, machten,
dass wir Muehe hatten, sie zu verstehen. Schon nach Newcastle
spricht man das Englische sehr fehlerhaft, fast wie plattdeutsch aus.



SCHOTTLAND


Die Fahrt von Berwick nach Edinburgh, vierundfuenfzig englische Meilen,
fast immer im Angesichte des Meeres, waere allein die Reise wert;
von so seltener, wunderbarer Schoenheit ist die Gegend, aber deshalb
wohl umso unbeschreibbarer.

Bis dicht hinab an die Wellen der Kueste bebaut wie ein Garten:
Kornfelder, Wiesen mit Herden bedeckt, Obst- und Gemuesegaerten
wechseln, alles in der Pracht der ueppigsten Vegetation. Dazwischen
kleine Gehoelze, duftende, bluehende Hecken, und in ihrer Mitte Doerfer,
die umso malerischer erscheinen, da sie schon ein laendlicheres
Ansehen haben und nicht, wie die englischen, kleinen Staedten aehnlich
sind. Das Land ist nicht bergig, aber auch nicht flach; wellenfoermig
erhebt es sich zu kleinen Anhoehen und sinkt wieder zu lieblichen
Gruenden hinab. Freundliche, einzelne Landhaeuser liegen ueberall zerstreut,
ehrwuerdige, efeubewachsenen Ruinen der Vorzeit erheben ihre alten Mauern
und zeugen von vergangener Groesse. Und nun noch der Anblick des Meeres,
dieses ewig wechselnden Elements, das jeder Gegend, auch der oedesten,
Leben gibt!

Kleine Inseln mit Leuchttuermen, entfernte blaue Felsen, die zackig
und wild am Horizonte sichtbar werden, alles, alles vereint sich hier,
um ein Ganzes voll wunderbarer Schoenheit zu bilden. Zwei Lager (Fussnote:
in England befuerchtete man eine Invasion der Franzosen],
jedes von ungefaehr dreitausend Mann, die eben hier die Kueste bewachen,
kontrastieren mit der laendlichen Anmut rings umher. Der Anblick
dieser Krieger, ihre Zelte, ihre glaenzenden Waffen und Uniformen,
brachten ein neues, fremdes Leben in diese entzueckende Gegend.

Schon hier, so nahe an der englischen Grenze, fiel uns der Unterschied
zwischen dem englischen und schottischen Volke merklich auf.
Freundliches, gutmuetiges Zuvorkommen, Treuherzigkeit, verbunden
mit grosser, aber froehlicher Armut, erinnerte uns immer an die Bewohner
deutscher Gebirge. Schuhe und Struempfe, ohne welche man in England
keinen Bettler erblickt, sind hier schon hoher Luxus. Die arbeitende
Klasse und der groesste Teil der Kinder, selbst wohlhabender Eltern,
laufen Sommer und Winter barfuss; vielleicht geschieht dies fast
ebenso oft aus Gewohnheit als aus Armut; aber es faellt sehr auf,
wenn man aus England kommt, wo dergleichen unerhoert ist.



Edinburgh


In keinem der vielen schoenen Gasthoefe dieser Stadt konnten wir unterkommen.
Es waren eben die letzten Tage der Woche, in welcher dort alljaehrlich
Pferderennen gehalten werden. Wir fanden alles vollgepfropft von Fremden,
die teils jenes edle Vergnuegen, teils die es begleitenden Lustbarkeiten,
das Theater, die Baelle, Konzerte und tausend andere Freuden
herbeigezogen hatten. Da wir bald eine artige Wohnung bei einem
Kupferstichhaendler, einem der unzaehligen Mackintoshes, fanden,
waren wir es wohl zufrieden, das Volk einmal in seiner Nationalfreude
zu sehen.

Die Stadt Edinburgh, von betraechtlicher Groesse, ist eine der schoensten
und haesslichsten Staedte zugleich und verdient in dieser Hinsicht
mit Marseille verglichen zu werden. Die Altstadt, ein grauen- und
ekelerregender Klumpen alter, schmutziger, den Einsturz drohender Haeuser,
die anscheinen ohne Ordnung in engen, winkligen Strassen an- und
uebereinandergeworfen zu sein scheinen; die neue Stadt dagegen wetteifernd
mit den schoensten Staedten Europas. Edinburghs ganze Lage ist einzig
in ihrer Art, von hoher romantischer Schoenheit.

An den Seiten eines hohen Felsens, der sich an eine lange, majestaetische
Reihe anderer Felsen anschliesst, liegen die Haeuser der alten Stadt,
wie Schwalbennester angeklebt, unter- und uebereinander; einige
dieser Haeuser haben, von einer Strasse aus gesehen, zehn Stockwerke,
waehrend sie von der anderen Seite deren nur zwei oder drei zaehlen,
und man aus dem vierten oder fuenften Stock der niedriger liegenden
Seite auf der hohen geraden Fusses ins Freie in eine andere Strasse geht.
Wie krumm, wie eng, wie winklig der groesste Teil dieser Strassen ist,
laesst sich schwer beschreiben. Einige derselben fuehren steile und
hohe Berge hinauf und hinab, auf die allerbeschwerlichste Weise.
Auf den hoechsten Gipfel dieser Felsenkette thront die uralte Wohnung
der schottischen Koenige, das Kastell, hoch ueber den Haeusern
der uebrigen Einwohner. Eine tiefe Kluft, aus welcher jene Felsen steil,
fast senkrecht emporsteigen, trennt die alte Stadt von einer Anhoehe,
auf welcher die neue Stadt erbaut ist. Einige schoene steinerne Bruecken
fuehren hinueber und vereinigen beide Staedte. Tief im Abgrunde
sieht man von einer dieser Bruecke Strassen, die dort unten liegen,
wie im Erebus, denen Sonne und Mond fast nie scheinen, und deren Daecher
noch lange nicht bis zu der Grundlage der Bruecke hinaufreichen.
Die Menschen, die dort wandeln, erscheinen, von oben gesehen,
wie Gnomen. Es ist unbegreiflich, wie man im Angesichte der schoenen,
neueren Stadt diese unfreundlichen Wohnungen ertragen kann.
Nur ein Teil dieser Kluft ist bebaut, der uebrige wird zum Teil
als Viehweide benutzt, zum Teil liegt er steinig und unfruchtbar da.

Die neue Stadt kann sich in Hinsicht der Regelmaessigkeit und Breite
der wohlgepflasterten, mit breiten Fusswegen auf beiden Seiten
versehenden Strassen mit den schoensten Staedten Europas messen;
in Hinsicht der Schoenheit, der Soliditaet und des guten Geschmacks
der aus Quadersteinen erbauten Wohnhaeuser uebertrifft sie solche vielleicht.

Wie in London gibt es auch hier grosse Plaetze, umgeben von schoenen
Gebaeuden, und in ihrer Mitte einen mit eisernem Gelaender eingefassten
artigen Garten oder einen schoenen Grasplatz. Fast alle Strassen
bieten Aussicht auf's Meer. Dieses grosse, ewig wechselnde, ewig neue
Schauspiel erhaelt hier noch durch eine Menge kleiner, zerstreut
liegender Inseln neuen Reiz. Ferne, blaue Berge begrenzen von
der einen Seite die grosse Perspektive, die von der anderen sich
in's Unendliche ausbreitet.

Unvergesslich bleibt uns ein Abend, den wir in Princes Street bei einem
unserer Bekannten zubrachten. Diese, eine englische Meile lange Strasse
besteht nur aus einer Reihe sehr schoener Haeuser; gegenueber begrenzt eine
eiserne Balustrade jene Kluft, welche die alte Stadt von der neuen
scheidet, und welche, gerade hier unbebaut, Kuehen und Ziegen zur Weide
dient. Senkrecht steigen daraus die ganz nackten Felsen empor, wild,
zackig, in schoenen, wechselnden Formen. Hoch liegt die alte Koenigsburg
und andere alte Gebaeude; ueber ihnen droht, von blauen Nebeln umwoben,
Koenig Arthurs Sitz, ein wunderbar geformter Fels, fast wie ein Thron
gestaltet. Von ihm erzaehlt sich das Volk manche schauerliche Sage der
Vorzeit. In seiner Naehe erblickt man auf einem anderen Felsen die Ruine
eines alten Schlosses, in welchem die unglueckliche Maria Stuart von
ihrem eigenen Volke gefangen gehalten ward, ehe sie nach England in den
Tod ging. Das Meer begrenzt die Aussicht am Ende der Strasse. Hier sahen
wir die sinkende Sonne die Spitzen der Felsen roeten, spaeter den Mond die
Wellen des Meeres versilbern, und schieden mit der Ueberzeugung, dass
nicht leicht eine andere grosse, volkreiche Stadt uns ein aehnliches
Schauspiel darbieten wird.

Die dritte Abteilung von Edinburgh ist Leith. Eigentlich eine Stadt
fuer sich, aber, fast mit Edinburgh zusammenhaengend, kann sie doch
dazugerechnet werden. Leith liegt in der Tiefe, hart am Hafen,
in einer niedrigen, etwas sumpfigen, unangenehmen Lage. Hier sind
die Schiffswerften, Magazine, Comptoire und die Wohnungen derer,
die mit allen diesen Dingen sich beschaeftigen. Hier gibt's des Draengens,
Stossens, Treibens genug. Leith ist nicht so bergig, aber fast so haesslich
als die Altstadt Edinburgh; die Strassen sind voll Gewuehl und Getuemmel;
wir waren froh, bald zu entkommen.

Das schoenste Gebaeude in Edinburgh ist das Register Office; es dient
zu mannigfaltigen oeffentlichen Zwecken. In einer durch eine Kuppel
von oben erleuchteten Rotunde sahen wir hier die marmorne Statue
des Koenigs Georg des Dritten. Mrs. Damer, eine Dame von Stande
in London, hat sie der Stadt geschenkt, und, was das Merkwuerdigste
dabei ist, sie hat sie selbst verfertigt. Man muss ihren guten Willen ehren,
die Statue selbst ist ein unfoermiges Machwerk.

Das Kastell ist ehrwuerdig durch seine ehemalige Bestimmung, sein Alter
und seine imposante Lage, hoch auf dem Gipfel des Felsens. Holyrood House,
die Residenz des Koenigs von Grossbritannien, wenn er einmal nach Edinburgh
kommen sollte, ist ein grosses, ganz gewoehnliches altmodisches Schloss,
welches sich auf keine Weise auszeichnet, aber dennoch dem Palaste
von St. James in London vorzuziehen. Verschiedene Privatpersonen,
denen der Koenig die Erlaubnis dazu gab, bewohnen es jetzt; auch war es
die Residenz des Grafen Artois, spaeterhin Koenig Karl der Zehnte.
Die Wohnungen im Schlosse und dem es zunaechst umgebenden Bezirke
haben das Vorrecht, dass niemand schuldenhalber darin arretiert
werden kann. Sie werden deshalb sehr gesucht, besonders, wie man uns
versicherte, vom schottischen Adel.

Graf Artois [Fussnote: als Karl X. Koenig von Frankreich (1824-30). Er
gruendete nach dem Sturm auf die Bastille mit dem Prinzen Conde die
Emigration. In dieser Eigenschaft fuehrte er mehrere Feindhandlungen
gegen Frankreich. Von 1795-1813 lebte er im englischen Exil von einer
Pension, die ihm das englische Parlament bewilligt hatte.] lebte hier,
soviel moeglich wie weiland zu Versailles. Zweimal die Woche speiste er
oeffentlich, allein, wie es die Etikette fordert. Dreimal die Woche hielt
er Lever vor einem Hofe von Emigranten, die er um sich versammelte. Wir
sahen seine Zimmer; sie sind so ganz buergerlich einfach, dass sie ihn
doch oft an die Vergaenglichkeit aller irdischen Dinge erinnert haben
muessen. Uns waren nur drei Gegenstaende darin merkwuerdig: das Bildnis der
Tochter Ludwigs des Sechzehnten, das ihrer Tante, der Prinzessin
Elisabeth, und eine Aussicht auf Malta, welche diese unglueckliche Dame
zu Paris im Temple [Fussnote: hier wurden die Mitglieder des Koenigshauses
gefangengehalten] malte, und hoffentlich so, unterm Schutze der ewig
heiteren Kunst, wenigstens einige Stunden den grossen Schmerz vergass, der
schwer auf ihr lastete.

Bei aller romantischen Pracht und Schoenheit eignet sich die Lage
Edinburghs dennoch wenig zu Spaziergaengen. Es fehlt in der Naehe
an Schatten, an laendlicher Lieblichkeit; doch findet man auch diese,
wenn man sich nur die Muehe geben will, sie ein oder zwei Stunden
weit aufzusuchen.

Das Pferderennen, das man wohl den Karneval der Briten nennen darf,
erfuellte waehrend der ersten Tage unseres Aufenthalts daselbst die ganze
Stadt Edinburgh mit ungewoehnlichem Leben. Die Vergnuegungen jagten
einander in dieser Woche. Sonst lebt man hier stiller, einfacher als in
London, mehr ein Familienleben auf deutsche Weise. Die Kinder werden
nicht, wie es dort durchaus gewoehnlich ist, in Pensionen erzogen, sie
wachsen im Hause unter den Augen der Eltern heran.

Die aeussere Froemmigkeit und besonders die Feier des Sonntags wird hier
noch strenger beobachtet als dort. Einer unserer Bekannten, welcher uns
an einem Sonntagmorgen zu einer Spazierfahrt abholte, schloss sorgfaeltig
die Jalousien an seinem Wagen, solange wir in der Stadt fuhren; weil er
sich scheute, den Leuten, die in die Kirchen gingen, zu zeigen, dass er
in einer Stunde spazieren fahre, welche eine so heilige Bestimmung hat.
Am Sonntagmorgen werden alle musikalischen Instrumente, alle Buecher, die
nicht religioesen Inhalts sind, alle Spielkarten, alle Handarbeiten, auch
die unbedeutendsten, sorgfaeltig weggeschlossen, damit auch selbst ihr
Anblick nicht stoerend werde. Jedermann geht in die Kirche und haelt
Andachtsuebungen zu Hause, wobei die Hausgenossen bis auf die geringsten
Bedienten erscheinen muessen. Jede Ergoetzung ist hoch verpoent; den Herren
bleibt nur die Flasche, bei der sie an diesem Tage noch laenger als sonst
nach Tische verweilen, und den Damen der Teetisch.

Zuvorkommende, gutmuetige Freundlichkeit und ein gewisses treuherzig-
froehliches Wesen unterscheiden den Schotten merklich vom Englaender.
Man achtet hier die Fremden mehr als in England, ist bekannter
mit ihren Sitten und Gebraeuchen; denn Armut zwingt den Schotten oft,
in der weiten Welt ein Fortkommen zu suchen, und er sucht es
lieber recht fern, als in England, wo man sein geliebtes Vaterland
mit ungerechter