The Project Gutenberg EBook of Viajes por Filipinas: De Manila á Marianas
by Juan Álvarez Guerra

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Title: Viajes por Filipinas: De Manila á Marianas

Author: Juan Álvarez Guerra

Release Date: May 6, 2004 [EBook #12274]

Language: Spanish

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Viajes por Filipinas
De Manila á Marianas



Por
Don Juan Álvarez Guerra



(Primera Edición)
Madrid
Imprenta de Fortanet
Calle de la Libertad, Núm. 29
1887





_Al Excmo. Sr. D. Rafael Izquierdo_

_A usted, mi querido General, á quien tanto debe Filipinas, se debe
también este libro. Usted me nombró para una misión científica en el
Pacífico. El nombramiento originó un viaje, el viaje, el libro que
tiene la honra de dedicarle su buen amigo_,

El Autor

_NOTA. Dedicatoria de la primera edición. El General ha tiempo murió,
mas su memoria me es tan respetada, como cariñosa y leal fué mi
amistad mientras vivió._





ÍNDICE DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.

La _banca_.--El estero.--La chaqueta y el chaquet.--Nuevas
costumbres.--¡Manila progresa!--El _catapusan_, el _sarao y_
la _soirée_.--Colocación de nombres.--Meiisig.--El río de
Binondo.--El Pasig.--La barra.--La _María Rosario_--El adiós á
Manila.--Cavite.--Costumbres--Moysés y las doce tribus--La primera
noche abordo.--El baldeo.--La laguna encantada.

CAPÍTULO II.

Recuerdos de Silam.--Ordoñez y Oñate--El _yo cuidado._--En
marcha.--Sungay.--Talisay.--La Capitana Ramona. Tiempo viejo.--Los
labios de un chico y la boca de una chocolatera.--Perlas
y brillantes--Laguna encantada.--El cráter.--Volcán de
Taal.--Grandiosidad del volcán--Erupciones notables.--Sueño del coloso.

CAPÍTULO III.

Punta Matoco.--Calmas.--Isla Verde.--El sudeste.--Marinduque  y
Mindoro.--Razas salvajes.--Sus costumbres.--Los negritos netas.--Su
manera de ser.--_Inalug_ y _Acubac_.--De puerto Galera á punta
Bunga.--Horizontes de Marinduque.--Isla Banton.--El Padre Pablo.

CAPÍTULO IV.

El fraile en Filipinas.

CAPÍTULO V.

El Estrecho de San Bernardino.--Cabeza Bondog.--Ruinas.--El volcán
Mayon.--¡Ancla!--San Jacinto.--Su Iglesia.--La india Ignacia.--El
toque de oración.--El _atung-taqus_.

CAPÍTULO VI.

La mujer india.--Angué.--Pepay la sinamayera.--¡¡¡Una!!!

CAPÍTULO VII.

España en Filipinas.--Colonización.--Política.--Tolerancia
religiosa.--Juramento chínico.--Pascuas, festejos y
Confucios.--El _matandá._--El municipio dentro del municipio.--El
empleado.--Patriótico aviso.--Desconocimiento de Filipinas.--Reformas
y mejoras.

CAPÍTULO VIII.

Islote de San Bernardino.--El Gran Pacífico.--Cielo y
agua.--Nostalgia.--El secreto de las mareas.--Calma sospechosa.--Pesca
del tiburón.--Los crepúsculos en la mar.

CAPÍTULO IX.

¡Orza!--De vuelta y vuelta.--Tiempo duro.--Siniestros
preparativos.--Falta de crepúsculo.--_La piel de zapa_.--El
tifón!--Baja de barómetros--¡Pobre _María Rosario!_--Horas de
agonía.--Las seis de la tarde del cinto de Agosto.--¡Una pulgada
de descenso!--Salida de la luna.--Esperanzas.--Fúnebres fechas.--El
_Malespina._--Cuatro días sin comer.

CAPÍTULO X.

Veintitrés grados en treinta y tres días.--Inseguridad en la
monzón del SE.--Calmas desesperantes.--Los viajes largos.--Los
ranchos.--¡Tierra¡--Costas de Guajan.--Islote de las Cabras.--Puerto de
San Luís de Apra.--Vegetación de Marianas.--La sanidad y la capitanía
del puerto.--Desembarque.

CAPÍTULO XI.

Historia de las Marianas.--La tradición.--Los
chamorris.--Intolerancias.--El _Pico de los amantes_.--División de
razas.--Tinian.--Sarcófagos antiguos.--La casa de _Taga_--Leyendas y
supersticiones.--Cultos y creencias.--Los _macambas_.--El _zazarraguan_
y el _caifi_--Los _anitis_.--La peña de _Fuuña._

CAPÍTULO XII.

El siglo XVI.--Hernando de Magallanes.--Capitulaciones.--La
_Capitana_, el _San Antonio_, la _Victoria_, la
_Concepción_ y el _Santiago_.--Sebastián Elcano.--Llegada al
Brasil.--Invernadas.--Rebelión abordo.--Comunicaciones de mares.--El
paso del Sur.--Bula de Alejandro VI.--Las Velas latinas.--Islas
de los Ladrones.--Navegación penosa.--Isla de Cebú.--Muerte
de Magallanes.--La _Victoria_.--Vuelta al mundo.--Llegada á
Sanlúcar.--Otras expediciones.--Legaspi.--El navío _San Damián_.--Luís
de San Vítores.--Doña Mariana de Austria.--Primera misión.--Verdadera
posesión.

CAPÍTULO XIII.

Adelantos de la misión.--Oposición de los _macambas_.--Saipan y
Rota.--Los _urritaos_.--Tradiciones, usos y costumbres.--Colegio de San
Juan de Letrán.--Crónicas de los jesuítas--Hostilidades.--Asesinato de
San Vítores.--Una modesta cruz.--Los Padres Solano y Ezguerra.--El
almirante Coello.--Nuevos asesinatos.--Represalias.--D. Juan
Santiago.--El Gobernador Irrisari.--Descubrimientos al Norte de
Agaña.--Marianas en el siglo XVIII.

CAPÍTULO XIV.

Archipiélago de las Marianas--Historia moderna--Guajan.--El pueblo
de Agaña.--Puerto de Apra.--Punta Patí.--Flora y fauna.--La mujer de
Marianas.--M. Arago.--Ingratitud.--Caridad española.

CAPÍTULO XV.

La plaza de Agaña.--La iglesia.--El monte de Santa Rosa.--La
atalaya.--El reloj de Agaña.--Faro original.--Vida en Marianas.--Casas,
huertas, cultivos, ríos.--Vegetación de Oriente.--El árbol
del pan, y el _dug-dug_.--Cageles.--La Isla de Pagan.--Riqueza
perdida.--Desconocimiento del país.--Reputaciones usurpadas.--En
tierra de ciegos....--Hormigas coloradas y ratas.--Los caballos y
las _auroras_.

CAPÍTULO XVI.

Reducción de vecindario en las Marianas.--Islas habitadas.--Rota.--Su
población.--Promesa religiosa.--Comercio y agricultura.--Antiguas
invernadas.

CAPÍTULO XVII.

Población.--Razas.--La providencia del salvaje.--Los carolinos.--Gastos
é ingresos.--Milicias urbanas.--El chamorro.--Sus inclinaciones,
su moral, sus trajes y costumbres.--Ilustración.--El Padre Ibáñez y
D. Felipe de la Corte.--Cuatro palabras por vía de epílogo.







CAPÍTULO I.

La _banca_.--El estero.--La chaqueta y el chaquet.--Nuevas
costumbres.--¡Manila progresa!--El _catapusan_, el _sarao_
y la soirée.--Colocación de nombres.--Meiisig.--El río de
Binondo.--El Pasig--La barra.--La _María Rosario_.--El adiós á
Manila.--Cavite.--Costumbres.--Moysés y las doce tribus.--La primera
noche abordo.--El baldeo.--La laguna encantada.

Los primeros albores del nacimiento del 10 de Julio de 1871, apenas se
transparentaban por las _conchas_ de mi alcoba, cuando fuí despertado
por el criado, anunciándome que las _bancas_ estaban listas en el
_estero_ para conducirnos abordo.

Una ligera escalinata une el río de Binondo con la casa, así que,
previos todos los correspondientes requisitos de marcha, desde
reconocer los bultos, hasta dirigir la última cariñosa mirada á los
muros que han sido por largo tiempo confidentes de nuestras amarguras y
testigos de nuestros placeres, muros que á nadie más que á mi romperán
su mutismo, si algún día vuelvo á interrogar sus blancos lienzos con
el lenguaje de los recuerdos, pasé de la casa al bote, al par que los
aljofarados dedos de azul y nácar de los genios del Oriente abrían
los espacios para dar paso al majestuoso gigante de la luz.

La corriente favorable á consecuencia de la alta marea y la desusada
actividad de seis remeros aguijoneados con la esperanza de una propina,
hacían que las _batangas_ se deslizaran rápidamente por el _estero_.

Aquí, si nuestro trabajo no llevara el carácter de un viaje á la
ligera, nos detendríamos en muchas páginas; mas, sin embargo, como
la rapidez de una _banca_ no es, ni la que da aliento una caldera
de vapor, ni una _ventolina_ de _empopada_, ni aun la pujanza de
cuatro hijos de las verdes vegas de la Cartuja, tenemos tiempo de
ver y apreciar en el largo espacio que media desde el _Trozo_ hasta
que se entra en el caudaloso _Pasig_.

Que Manila podía ser una segunda Venecia nadie lo ignora.

Tiene en lo que constituye sus arrabales, la vida y la actividad, donde
refluyen las transacciones, la riqueza y casi casi nos permitiremos
decir, que el buen tono.

Hoy Manila también tiene buen tono.

La moda lo mismo traspasa masas inmensas de granito, como grandiosos
Océanos de agua salada.

De allende los mares vino un rumor que propalaba que en otras ciudades
había palacios y parterres, con flores, pájaros y fuentes, y Manila
quiso tenerlos. La piqueta abrió cimientos, el martillo golpeó la
piedra, la paleta mezcló argamasas y ... las antiguas costumbres
representadas por la clásica chaqueta blanca y el ligero sombrero de
_Burias_, temblaron en los modestos aparadores de sus tradiciones y
de su dilatada historia.

Los _hoteles_ del Sena, las quintas suizas y los palacietes de
Recoletos tuvieron un eco que contestaba á los rumores que trajo
la moda.

Lo que fueron modestas barriadas, hoy se llaman _calzadas_ por
el vulgo, pues en el _argot_ del gran mundo se llaman barrios
aristocráticos.

Hemos dicho, creemos por dos veces, que Manila tiene su gran tono,
que hace lo que en todas partes, esto es, nada: vive á la superfluidad
del botón de la librea y la tersitura de la cabritilla; sus disgustos
están compendiados en el _aristin_ del caballo, en los milímetros
del sombrero del cochero, en la estatura del lacayo, en la arruga
del frac ó en la pureza de una piel que la Rusia ha hecho necesaria.

Los cimientos de los aristocráticos barrios relegaron á su fondo
la clásica chaqueta, apareciendo prendas tan poco conocidas en el
Archipiélago, como el chaleco, el sombrero de copa y el chaqué.

Esto era en los cimientos, pues antes de abrirse aquellas hijas
legítimas del viejo mundo, en este [1] andaban por connaturalizar
apareciendo vergonzosas, mustias y deslucidas con alguna que otra
caricia de los insectos del poco uso, cuando el repique de todas
las campanas convocaba al Real Gobernador, al Real Acuerdo, al Real
Consejo, al Real Cuerpo de Alabarderos del Real Sello, para oir de
bocas reales _in partibus_ decretos de la Real Majestad que gobernaba
los dos mundos.

El imperio de la chaqueta era tan general como lo real; por entonces
todos vestían chaqueta, como todos pertenecían á una corporación,
municipio, archicofradía ó instituto real.

Todo era chaqueta y todo era real.

La majestad andaba en chaqueta.

Mas ... cesaron de venir las _naos_, se bendijo la aduana de Manila,
la que decía un célebre rey llegaría á verla desde Madrid, calculando
su altura según su coste; se establecieron los chinos, desaparecieron
los velones de tres mecheros, dando plaza á las modestas _virinas_,
que á su vez habían de dejar el campo á los dorados, los bronces y
los cristales tallados.

El imperio de la hoja de lata, hermana gemela de la chaqueta tocaba
á su fin.

El ruido de la piqueta que abría los cimientos de las nuevas costumbres
era el memento de su existencia.

Tras las primeras piedras vinieron las escalinatas, más tarde los
_parterres_, y por último, las verjas, apareciendo en estos _progresos_
el frac, el aceite de bellotas, las libreas, los velocípedos, los
polisones y los ataques de nervios.

Ya apenas existe el recuerdo de la chaqueta, verdad es que la vida de
Manila en sus relaciones con el _confort_ camina á pasos agigantados.

Aquí, donde el centígrado marca una temperatura que derrite, há meses
que se expenden (!) pieles, y facturas de ... guantes de cabritilla
(!).

Los guantes de cabritilla son coetáneos de la escarapela en los
señores de los pescantes y el clat en los señores de los salones.

Antes en Manila se conocía al dueño de un coche por su cara, hoy se
le conoce por su cochero, que viene á ser el _alias_ ó seudónimo da
su amo ...

¡Manila progresa!

Los alegres _catapúsanes_ se llamaron _saraos_ y hoy _soarees_ con
su _buffet_, sus emparedados, su ponche á la romana y hasta su _Petit
Journal_ ó su _Correspondencia_, que al día siguiente pregona que la
bella señorita de tal estaba hecha una princesa, su mamá una reina
y su papá un bajá de tres colas, que dando la majestuosa familia
encantada de las letras, por más que saquen _astillas_ del individuo
que las escribe.

¿Sí eh? ¿con qué también hay eso?

Ya lo creo, como que Manila adelanta, y vaya V. á dar gusto en
letras de molde á una sociedad que adelanta. Como al pobre infeliz
que empuña la trompeta de la publicidad se le olvide un detalle,
como deje de decir que una lámpara tenía seis luces ó que el niño
pequeñito hizo la desgraciada gracia de verter sobre una falda ó un
pantalón una bandeja de sorbetes, ó que en un guardapelo ó pulsera
se leía la inscripción de Perico, de Luís, ó de Pepe, harto tiene el
pobre gacetillero, y más de una vez oirá cosas que le harán renegar
del incienso vertido y de las prodigadas alabanzas.

Pues no digo á ustedes nada en la cuestión de colocación de nombres;
aquí el simple resentimiento, se convierte en un proceso compuesto
de un sin número de cargos.

Si Fulanita tuvo tienda de sombreros, y la han puesto antes que á mi,
que tengo un escudo más grande que el del Cid, con más barras que
las de Aragon y más leopardos que en el San Gotardo; que Zutanita
ha sido preferida cuando no há mucho que decía _miste que Dios_;
que la de más allá esta encima de la de más acá, siendo aquella una
empleada subalterna, y la mamá de la _agraviada_ siete veces usía; que
mi primo el ministro me da derechos; que mi posición, que mi marido,
que mi modista me los dan á mí, estas y otras reflexiones _in mente_
ó _in lengua_ mezcladas con adjetivo más ó menos duros contra el
pobre autor, constituye la _comidilla_, del día siguiente.

Por último, caballeros, que Manila progresa lo atestiguan los libros
de caja de Roensch y Madama Sprin.

Sin querer hemos llegado á la caja, es decir hasta el dormitorio de
la moda.

Hemos presentado el teatro.

Respetemos los bastidores....

Estas y otras observaciones iba haciendo á dos buenos amigos que me
acompañaban: uno de ellos que viene interviniendo hace muchos años en
los acontecimientos de mi vida y que alberga en su alma tanto cariño,
como en su cabeza buenos pensamientos, me oía sin pestañear, no sé
si por el asentimiento de la conformidad ó por el ensimismamiento
producido por la idea de la separación: ambas á dos cosas podían ser,
pues lo primero es verdad, como verdadero lo es el cariño que desde
nuestros primeros años nos une.

Los remeros seguían bogando y yo charlaba comparando la vida de los
arrabales por los cuales se deslizaba la _banca_, con la sombría y
triste que se experimenta en el recinto amurallado.

Hemos dicho que Manila podía ser una segunda Venecia, pero ... no
lo es.

Tiene canales, pero estos no reflejan obras de arte, sino en su mayoría
ruinas y suciedad; sobre sus aguas no se pasean poéticas góndolas,
templos del amor y del arte, sino sucias _bancas_ tripuladas por no
menos sucios remeros; no esponjan las plumas en sus orillas cisnes
ni oropéndolas, mas en cambio invaden la corriente, que mentiríamos
si dijéramos cristalina, sílfides _chinas_ y bronceadas ondinas.

Volvemos á repetir que Manila, ó mejor dicho la nueva Manila, que
la forma la inmensa población que se ha creado fuera de los fosos,
podía ser una segunda Venecia, no lo es, no por falta de deseos, no
por falta de conocerlo, sino porque se opone hoy por hoy la tradición
de la costumbre, la indolencia que crea el suelo, la manera de ser
de la localidad y los cuantiosos caudales que habían de gastarse
en la limpieza, arreglo y conservación de los muchos _esteros_ que
serpentean por  _Binondo, Quiapo_ y _Tondo_.

La suciedad en que á pesar de la vigilancia que se ejerce están los
_esteros_, principalmente se debe á la inmensa emigración de chinos,
los cuales, en gran número habitan sus orillas, impregnándolas de la
incuria y falta de limpieza que ellos observan. El chino es la entidad
jornalera más perfecta que se conoce en Filipinas, pero también es
la panacea más acabada de la hediondez, la cual únicamente se puede
contrarestar con las continuas y eficaces requisas de la autoridad
que vigila sus domicilios, verdaderos tugurios en que se hacinan
cientos de ellos.

Contemplando los modestos _bajais_ de caña y _nipa_ entremezclados de
alguna que otra construcción de piedra y tabla, llegamos al puente
de _Meiisig_, variando á los pocos golpes de remo la diversidad del
paisaje, puesto que á la desembocadura del estero desaparece la caña
y la nipa por regulares construcciones de sólidos materiales.

Á medida que el río de Binondo camina á su desagüe, aumenta el
movimiento en sus orillas y en sus corrientes. Cargadores chinos
provistos de resistentes _pingas_, pesados _cascos_ repletos de _abacá;
paraos, bancas_ y botes llenos de mercancías que la exportación de
las provincias del Norte, de China y del Japón traen al mercado de
Manila, es lo que compone el cuadro hasta los límites, en que el
modesto Binondo confunde sus aguas en las caudalosas del que nace en
la extensa Laguna de Bay, entre la salvaje poesía que despiertan los
panoramas que presentan el _Castillo de flores_, el _Pecho de Dalaga_,
los _Tanques de Paquil y_ las bellezas del _Talim_.

Una vez dentro de las aguas del Pasig, el movimiento de la banca se
hizo duro á consecuencia de la corriente y la marejada.

Dejamos por la popa el puente de Barcas, único paso gratuito que une
el viejo mundo manileño con el moderno, y _voltejeando_ por entre
barcos de todas especies y dimensiones, pasaron ante nuestra vista los
artesonados góticos de Santo Domingo, las _columnatas_ (!!)  de los
camarines de la Aduana provisional (si no fuéramos de prisa, verían
nuestros lectores que en Filipinas todo es provisional), los bonitos
_parterres_ de la Capitanía del Puerto, los sombríos muros de la
Fuerza de Santiago, la actividad del _Carenero_ y el extenso Malecón.

A medida que nos acercábamos á la _barra_, la boga se hacía más
difícil.

Estábamos á medio cable de aquella. Cuatro golpes de remo, y la quilla
de la _banca_ entraría en los inmensos dominios de los mares.

Fijamos la última mirada en la blanca espuma  que incesantemente nace
y muere al gemir de las olas que rompen en las piedras del Fuerte
del Sur, y ... ¿cuál es la _María Rosario_? pregunté al patrón.

--Aquella, señor,--dijo, señalando un barco armado de _brick-barca_.

Los detalles de la _María Rosario_, cada vez se iban delineando
con más precisión. La extensión de su _guinda, eslora_ y _puntal_
era proporcionada, no así su _manga_ que era mucha, lo que nos hizo
presagiar que sus balances habían de ser muy sensibles.

La _María Rosario_ estaba lista para darse á la vela con rumbo á las
islas Marianas.

A las ocho de la mañana pisamos la meseta del portalón de babor,
recibiéndonos los ladridos del perro más gordo que jamás hemos visto.

Posesionados de la cubierta después de arreglar el camarote, esperamos
la visita de salida.

A las doce, listos en toda regla, dimos vela con todo aparejo largo
en demanda del Corregidor, con viento flojo del N., mar tranquila,
barómetros altos y horizontes celaginosos.

A las tres de la tarde el viento seguía muy flojo, en cambio el calor
era insoportable.

Apenas andaríamos una milla por hora.

A la banda de _babor_ teníamos las costas de Cavite.

¡Cuánto recuerdo tiene para nosotros Cavite!

Le queremos cual si fuera el pueblo que nos vió nacer; entre su alegre
bullicio pasamos muchos meses encontrando cariño, consuelo y amistad.

El _istmo_ de San Roque con su _mar_ de Bacoor, incesantemente llena
de empavesadas _bancas_ que traen y llevan cigarreras; _el seno de
Cañacao_ donde encuentra un seguro anclaje la flotante población
de nuestros alegres marinos; las populares fiestas de _Porta Vaga_
con los _pantalanes_ incesantemente llenos de alegres caras, que
van y vienen en pequeños vapores engalanados y provistos de músicas;
las decidoras _sanroqueñas_ con su pequeño y airoso _tapis_, su jerga
especial y su picaresca malicia; las poéticas bóvedas de entrelazadas
cañas que dirigen á _playa chica_; los melancólicos _cundiman_ del
barrio de San Rafael y la Caridad; la misma arena de la playa en la
cual un día y otro día hemos visto llegar la ola y borrar nombres
que nuestro deseo escribía sobre la movediza materia; la franca
y leal amistad con los valientes marinos, verdadero elemento que
da vida á Cavite; las históricas mascaradas de Noche Buena en que
sinnúmero de _dalagas_, suelto su hermoso pelo recorren las calles
en medio de grotescos grupos en que un indio vestido de moro ostenta
muy grave un cartel que dice es Moisés, en que las doce tribus van
representadas por 12 individuos adornados con los deshechos de todas
las guardarropías, y en que el precio de la progenitura no negamos
podrá estar caracterizado por las prosaicas lentejas, pero que si
van estas, lo son mezcladas con _morisqueta_ en un inmenso _bilao_
que lo suelen colocar debajo de la oliva del huerto, á cuya sombra
no se apuran las heces de la amargura, sino sendos tragos de _tuba_
mezclados con los jugos  de la _bonga_ y la cal del _buyo_; todo,
todo pasaba ante la vista y ante la imaginación.

El barco aceleró su marcha confundiendo en una cinta verde los
dilatados campos de la _Estanzuela_.

¡Adiós risueñas playas! ¡Adiós, gratos recuerdos!

Naig, Marigondon, Santa Cruz ... fueron quedando tras de la estela
de la _María Rosario_.

Los límites de la provincia que constituye la Andalucía de Filipinas
desaparecieron.

Los horizontes del primer cuadrante se mostraron _aturbonados_ á la
caída de la tarde.

Los primeros destellos de la farola del Corregidor alumbraron, al
par que rebasábamos _Pulo Caballo_, saliendo de la inmensa bahía de
Manila por _Boca grande_.

Después cada cual procuró resguardarse lo mejor posible de las miles
de cucarachas que invadían la cámara, y después ... el sueño, el
sudor y los insectos imperaban en la parte animada é inanimada de
nuestro individuo.

La faena del baldeo, el monótono y acompasado canto de la marinería,
el ruido de la maniobra y los desesperados ladridos del perro, me
despertaron en la madrugada del 11.

Durante la noche habíamos rebasado el _Puerto Limbones_, alumbrando
los primeros rayos del día la pequeña isleta de Fortun por la proa,
confundiéndose en los lejanos horizontes los elevados picos del Sungay,
límites de la provincia de Cavite.

_Ciñendo aparejo_ y aprovechando vela, algo fuera de rumbo, pudimos
ganar _Punta Santiago_, entrando por efecto de los continuos cambios de
viento y las corrientes en el _Seno de Balayan_, pudiendo notar en las
tierras de la provincia de Batangas, las pintorescas casas de Taal,
hermoso pueblo que se eleva en las cercanías de la laguna llamada
por algunos _Encantada_, sobre la cual se levanta el célebre volcán
de Taal, del que no podemos pasar sin decir algo á nuestros lectores.





CAPÍTULO II.

Recuerdos de Silam--Ordoñez y Oñate--El _yo cuidado_.--En
marcha--Sungay--Talisay--La Capitana Ramona.--Tiempo viejo--Los
labios de un chico y la boca de una chocolatera.--Perlas y
brillantes--Laguna encantada.--El cráter.--Volcán de Taal--Grandiosidad
del volcán--Erupciones notables--Sueño del coloso.

El año 1869 recorriendo la provincia de Cavite tuvimos ocasión de
pernoctar en el pueblo de Silam, célebre entre otras cosas por criarse
un café que, fin género de duda, puede competir con el mejor de Moka.

En la _caída_ del convento y ya entrada en horas la noche, charlábamos
sobre la madre patria, el cura del pueblo, excelente padre de la
Orden de Recoletos, un oficial de partidas y mis queridos y buenos
amigos de expedición, Melchor Ordoñez y Ciriaco Oñate, ayudante el
primero del General de Marina y médico militar el segundo.

Después de haber rodado la conversación por todos los tonos y de
haber evocado nuestra memoria los queridos recuerdos de España,
nos ocupamos de la localidad. Explicándonos el Padre los productos,
se habló de las vecinas cordilleras del Sungay, á cuya falda se
extiende la laguna llamada por unos de Bombon, por los más de Taal
y por algunos Encantada, nombres todos justificados y que tienen
su origen, el primero por haber existido en aquellas inmediaciones
un pueblo llamado Bombon, el cual fué sumido en los horrores de una
erupción; el segundo lo justifica la hermosa y extensa población que
se asienta á las orillas de la laguna, y por último, el tercero lo ha
encontrado la imaginación oriental en la salvaje y bella perspectiva
que presenta aquella inmensa masa de agua sobre la que se levanta el
sombrío monte del volcán.

Mis compañeros de viaje, que tiempo hacia tenían, no la curiosidad de
ver el volcán, sino el legítimo deseo de estudiar en cuanto cabe sus
misterios, recogiendo sobre el terreno su historia, interrogaron al
Padre sobre la manera de hacer el viaje, formulando todos la resolución
de ir al volcán costara lo que costara. Hecha la decisión, se llamó
á un guía, y este, que era un viejo _tulisan_ de los más conocedores
del bosque, oyó con toda la imperturbable indiferencia india nuestros
deseos, contestando con un sacramental y lacónico _yo cuidado_.

El _yo cuidado_, en el lenguaje filipino, es la síntesis de la
filosofía, es el extracto del refinamiento del _yo_ y el _no yo_ de
Hegel y Krausse aplicado á la India. _Yo cuidado_ lo dice todo unas
veces, y otras no dice nada; ora es un consuelo, ora una amenaza, ora
un asentimiento, ora una esperanza, ora un recuerdo, ora una súplica,
en fin, es todo, lo encierra todo, lo expresa todo en el vocabulario
del indio siempre parco en el decir. Increpad á un indio sobre el no
cumplimiento de sus deberes, y si á la última frase de la filípica os
contesta con un _yo cuidado_, aquella frase es la atrición completa
de la enmienda. Despertadle los celos, hacedle entrever que su _babay_
escucha amoroso _cundiman_, alza el _cogon_ ó descorre las _conchas_ á
significativas _enfrentadas,_ y si le oís murmurar _yo cuidado_, veréis
en aquellas palabras estereotipado el paroxismo de los celos. Llevad á
su inteligencia el hilo de una aventurilla y el _yo cuidado_ en este
caso envuelve toda la argucia _buscona_ de la histórica época de capa
y espada. Que una mestiza de corto y airoso _tapis_, pintarrajeada
saya y sombreada camisa de _piña_, entrelace su hermoso pelo con
_sampaguitas_ en el característico _pusod_, que lleve á sus ojos
esa dulce languidez llamada _matang-mapungay,_ propia solo de las
hijas del Oriente, que formule un deseo á su _ñol_ y el _yo cuidado_
en este caso es la realización completa del mas exigente capricho.

El _yo cuidado_ tiene tanta latitud, dice tanto, es aplicable á
tantas cosas, afirma y niega tantas otras, que es imposible darle
su verdadero valor. Es una frase propia de Filipinas imposible de
traducir en su práctica significación en ninguno otro país.

_Yo cuidado_, nos había dicho el _matandá_; así que ya no tuvimos
que hacer nada en la seguridad de encontrarlo todo hecho. El guía
sabía queríamos ir al volcán; la sola concepción de este deseo y el
_yo cuidado_, bastan para comprender que lo dispondría todo, yéndonos
en tal confianza á acostar, al tiempo que la hermosa y clara luna nos
anunciaba que aun cuando tuviéramos que caminar de noche su plateado
disco nos enviaría luz y alegría.

Escaso fué el reposo, pues aún no alumbraba la aurora cuando fuimos
despertados. El despertar para madrugar siempre modifica en el ánimo
los proyectos del día anterior. Una noche de insomnio robustece las
ideas, las penas ó las alegrías, como por el contrario, las horas
en que las sombras baten su beleño sobre nosotros entregándonos al
reposo, modifican, alientan, consuelan el espíritu.

El bueno de Oñate, que hay que despertarlo á tiro de fusil, se
volvió del otro lado, pidiendo le dejaran de volcán, de Sungay y de
expediciones; Ordóñez, acostumbrado á desechar la pereza en la ruda
campaña del marino, puso los huesos en punta, y yo le grité á Oñate en
todos los tonos:--¡Vamos! ¡arriba! la laguna nos espera!--dando por
resultado el que el interpelado tras un largo bostezo se incorporara
en la cama.

Listos y provistos de todo, dimos un cariñoso adiós al Padre, y
montados en los ligeros  caballos del país, tomamos el camino del
vecino Sungay, á la hora en que los primeros ecos de la campana del
convento despertaban al pueblo de Silam, llamando á los indios á la
oración de la mañana. Confiados al guía y al notable instinto de los
caballos, tras algunos dilatados campos de _palay_ y varios grupos
de _calumpang_, desapareció todo camino ante la compacta barrera de
cogonales que se extendía á nuestra vista. Con harta dificultad y no
menos precauciones por el temor de encontrar algún _carabao cimarrón,_
caminamos por espacio de una hora valiéndonos de la voz para no
perdernos, puesto que nos tapaban completamente los penachos del
_cogon_. Tras un trayecto que nos fué sumamente difícil de correr, se
aclaró la maleza dejando el habla al ponernos á la vista; pocos pasos
más y los cascos de nuestros pequeños caballos pisarían las faldas del
_Sungay_, cuyas crestas las envolvía las densas brumas de la mañana.

Dimos unos momentos de descanso á los caballos, arreglando lo mejor
posible nuestro equipo, empapado en el agua que nos había regalado
el rocío que la humedad de la noche depositó en las hojas del _cogon_.

Trabajosamente y confiados en un todo al instinto de los caballos,
principiamos la ascensión del famoso monte. Las afiladas hojas de la
fresa silvestre y las entrelazadas ramas de las guayabas, obligaron
más de una vez á que se hiciera uso de la cuchilla para dejarnos paso
en aquellos estrechos desfiladeros apenas hollados por humana planta.

El Sungay, con sus innumerables precipicios, sus estrechas cortadas
revestidas de musgos y helechos, su vegetación virgen, los panoramas
que se admiran desde sus pintorescas mesetas, el rumor de arroyos y
cascadas que lo salpican, los indescriptibles y misteriosos ruidos
que produce el bosque en la hoja que oscila, el ave que cruza,
el agua que gime, la guija que rueda, el insecto que zumba y los
miles de millones de seres que componen el impenetrable mundo de lo
infinitamente pequeño, con sus cantos, su lenguaje y su idioma, tan
impenetrable como lo son los profundos misterios de los océanos de
luz donde giran las creaciones de lo infinitamente grande, compendian
uno de los sitios más bellísimos de la perla del Oriente.

Un amanecer contemplado desde una de las alturas de Sungay es
indescriptible. Las tintas que proyecta el sol naciente en las nubes
y los cambiantes que se suceden en los horizontes de verdura, poseen
una riqueza de luz y una fuerza de colores tan potente, que á ser
posible trasladarlas al lienzo se creería el sueño de un artista.

De hondonada en hondonada; y de precipicio en precipicio, dieron las
cabalgaduras con nuestros huesos en el término de la ascensión. Nos
encontrábamos en la línea que divide las provincias de Cavite y
Batangas. La división de estas provincias la deciden la dirección de
las corrientes que se deslizan por las pendientes del Sungay.

A la vista teníamos la laguna, viendo elevarse perezosamente del
cráter del volcán columnas de espeso y blanco humo.

A la falda del Sungay se extendían diseminadas las casas de Talisay,
adonde llegamos á cosa de las diez de la mañana.

Talisay es un pintoresco pueblo de poco vecindario, este es
sumamente dulce y cariñoso; hay una pequeña iglesia de cogon y una
casa parroquial habitada por un cura indígena. Tan luego supo el cura
nuestra llegada, nos hizo ir á su casa, en donde nos sirvió un almuerzo
bastante bueno, dadas las condiciones del pueblo; no tuvimos pan,
pero al que lleva algún tiempo en Filipinas esto no es obstáculo,
pues cual el hijo del país, sabe sustituirlo con el arroz cocido
llamado _morisqueta_.

Desde las _conchas_ de la casa del Padre se veían perfectamente los
menores detalles de la laguna y del volcán.

El día estaba bastante entoldado, y el calor no mortificaba como
de ordinario.

A los postres se nos presentó la _capitana_ Ramona, viuda de un
_Gobernadorcillo_.

La capitana Ramona es un verdadero _personaje_ en la provincia de
Batangas, tiene fama de ser sumamente afecta á los españoles y posee
toda la melosidad y cariño de la raza del Oriente. Sabe tocar el arpa
y canta con voz gangosa y pausada alguna que otra canción de moros y
cristianos, de aquellas que la tradición ha venido conservando desde
las gargantas de los que acompañaron á Legaspi.

La capitana Ramona quiere al _castila_ como á los misterios y encantos
de que están impregnados sus bosques. El cariño al español alguna
que otra vez (pues frágiles somos), se ha convertido en pasión más
ó menos intensa, según cuentan crónicas de pasados tiempos.

Sea de esto lo que quiera, es lo cierto que la capitana ya es vieja
y vive solo de recuerdos. Muchos conserva gratos, mas uno, según me
contó muy bajito el Padre, viene de cuando en cuando á nublar todo el
hermoso panorama de su juventud. Cuéntase, por más que cuento no sea,
que años ya muy pasados, un alto funcionario, animado de nuestros
mismos deseos de ver el volcán, llegó al pueblo de Talisay. Por aquel
entonces, la hoy vieja Ramona era una hermosa _dalaga_, de ojos de
fuego, lustroso y largo pelo, y dulce y meloso hablar. Joven y hermosa,
había amado casi niña, y casi niña fué madre. El visitante, que no
por tener curiosidad dejaba de tener necesidades, sintió la de comer
á las pocas horas de llegar á Talisay; le formuló su deseo á la bella
capitana, no dice la crónica si en pocas palabras, aunque sí asegura
que la vergonzosa mirada de ella fué sostenida con larga insistencia
y picaresca intención. El personaje pidió se le sirviera chocolate
con leche, y chocolate con leche, en efecto, tomó; pero grande fué
su sorpresa y no menos sus ascos cuando supo que el chocolate había
participado del producto de los pechos de la _dalaga_. La incomodidad
que esto originó y el malestar que produjo, diz que ocasionaron el que
la _dalaga_ no volviera á bajar los ojos, ni el caballero á mirar con
insistente significación. Las mujeres son en todas partes lo mismo;
un desprecio y una herida en el amor propio, constituyen en el sexo
femenil las verdaderas heces del cáliz de la vida.

Hoy que han pasado muchos años, recuerda la vieja con pena aquel
incidente de joven, que después de todo, conociendo el carácter indio
no tiene nada de extraño.

La raza india, cuanto más pura y más lejos está de las grandes
capitales, mira al español con una especie de adoración. Sus palabras
son órdenes que jamás comenta, de aquí el sucedido de dar á un sastre
un pantalón de modelo con un remiendo y hacer siete que se le habían
encargado con siete remiendos iguales.

A la _capitana_ Ramona se la pidió chocolate con leche y en el
fanatismo de la obediencia creyó de muy buena fe que lo más corto
era sustituir los labios del chico por la boca de la chocolatera.

Ejemplos parecidos al de los pantalones y el chocolate se cuentan
por todas las islas. El indio jamás comenta, obedece siempre al pié
de la letra las palabras del _castila_.

La revelación del Padre me hizo fijar la atención en la capitana
y me persuadí de que si había perdido con los años su hermosura,
en cambio había acaudalado con la experiencia cierta discrecional
filosofía que descubría un talento nada común, y una amabilidad y
deseo de servir tan natural como verdadero.

Se nos había olvidado decir que la capitana era rica. Esto aunque no
nos lo dijeron, ya lo habíamos nosotros traducido en la pureza de un
riquísimo terno de brillantes que la adornaban.

El que no haya estado en Filipinas, quizás creerá exagerado esto de
los brillantes en una india habitante poco menos que de la selva;
el que haya estado y recuerde las procesiones y _catapúsanes_ de los
pueblos y evoque en su memoria los trajes de las _dalagas_, sabrá
que no tiene nada de extraño el hallar en _bajais_ de caña y cogon
riquísimos brillantes y preciadas perlas de _Joló_.

La antigua capitana de Talisay no solamente tenía buenas alhajas, sino
que también era dueña de un gran bote que con sus correspondientes
remeros puso á nuestra disposición.

Listo el bote y listos nosotros, ayudados de la lona y de los remos,
dimos rumbo en demanda del monte de _Taal_, gigantesca y sombría masa
que se destaca en medio de las aguas.

Los contornos del monte no presentan ninguna regularidad, revelando su
situación, conjunto y configuración, las huellas de un gran cataclismo.

En las primeras capas que lamen las aguas, difícilmente crecen algunos
raquíticos arbustos sin verdura, frutos ni flores. Más arriba piedras
calcinadas y residuos volcánicos son los componentes de aquel coloso
que revela en la espesa columna de humo que se eleva de su cráter
que en sus entrañas de granito duermen los genios de las ruinas y de
los estragos.

¡Desgraciados pueblos los de Taal y Talisay si en el libro de las
lágrimas está escrita una nueva erupción!

Las aguas de la laguna tienen una inmovilidad tan constante, un
color plomizo tan pronunciado y una superficie tan siniestra, que
su conjunto parece reflejar la maldición que pesa sobre las dormidas
aguas del mar Muerto.

A cosa de las cuatro de la tarde, bajo un cielo cubierto de negruzcos
nubarrones y una temperatura sofocante, atracamos el bote á la falda
de la montaña. La ascensión es difícil por ser en algunos puntos
la pendiente muy pronunciada. El calor nos ahogaba; las materias
volcánicas rechinaban bajo nuestros piés y experimentábamos los
efectos de la fuerte irradiación que lo avanzado de la tarde y
la falta de sol operaban en las masas calizas impregnadas de los
ardientes rayos tropicales. La monotonía del camino, de cuándo en
cuándo era interrumpida por precipicios, siniestros testigos que
vienen á enseñar al viajero antiguos cáuces por los cuales ha corrido
la lava y el fuego.

De trecho en trecho, el ruido producido por nuestras pisadas nos
indicaba pasábamos sobre bóvedas. ¿Qué guardarán estas? ¿Dónde
terminará su fondo? ¡Profundos misterios de la divina ciencia
impenetrables á la humana materia!

Varias veces tuvimos que pararnos á fin de cobrar aliento.

Unas cuantas varas más y estaríamos en la línea del vértice.

Las nubes del poniente confusamente coloreaban el paso del sol; su
luminoso disco se aproximaba á su ocaso, cuando un grito se escapó
de todos los labios y una fuerte palpitación se experimentó en todos
los pechos.

Estábamos en el vértice. Teníamos la profunda sima del volcán bajo
nuestros piés. La percepción del panorama es tan instantánea y la
grandiosidad del conjunto tan colosal, que el espíritu se sobrecoge
ante aquella maravilla, no dando por largo tiempo cabida más que á
una muda al par que profunda admiración.

Las proporciones del cráter son colosales. Lo forma en su conjunto
la cavidad que deja el monte, el cual constituye en su configuración
un cono, cuya base mide de bojeo unas 9 millas.

En el fondo del cráter se ven desigualdades, alternando las
prominencias con lagunas de más ó menos extensión, impregnadas de
materias azufradas según revelan el color de sus aguas.

Por intervalos y con más ó menos intensidad, se elevan columnas de
humo de las distintas prominencias, que vienen á ser cual si el fondo
estuviera salpicado de pequeños hornillos.

Aunque con trabajo y peligros puede bajarse al cráter, contándose en
Talisay de un viajero, que no solamente descendió, sino que permaneció
en el fondo muchas horas.

La mayor ó menor cantidad de humo que espele el volcán, la intensidad
de calórico que irradia, la actividad en que mantiene sus hornillos,
y las altas temperaturas y emanación de gases que constantemente se
observa en las pequeñas lagunas, son indicios ciertos de que la lava
y el fuego germinan en su seno.

Muchos archivos, y no menos crónicas hemos consultado referentes á
Filipinas, y tanto en los unos como en las otras, las noticias que
hemos hallado respecto al volcán son muy escasas, remontándose las
más antiguas á últimos del siglo XVII; después, y con referencia á
los años 1745 y 1749, se vuelven á encontrar algunos datos, confusos
unas veces y exagerados otras, cual lo son la mayor parte de los que
guardan las escasas y antiguas historias del Archipiélago.

El cuándo y el cómo se formó el volcán, ni la historia lo dice,
ni la tradición lo relata; solo la configuración del monte, la
relación que en sí guarda con las vertientes del Sungay y el estudio
del suelo, pueden conducirnos á la hipótesis más ó menos aproximada
de suponer haber corrido por lo que hoy es laguna, una cordillera,
que comprendería desde las faldas del Sungay, á las riberas de la
laguna de Bay, y quién sabe si llegaría más allá, encadenando sus
ásperas lomas con los picos de la isla del Talin, yendo á perderse
entre la fragosidad de Morong y Nueva Ecija.

Suposiciones son estas que no tienen comprobante alguno en narración
escrita.

La última erupción del volcán acaeció há más de un siglo, pereciendo
entre la ceniza y el fuego, entre otros muchos, la mayor parte
de los habitantes del pueblo de Sala. El fraile que administraba
su parroquia, describe el fenómeno en las siguientes líneas que
literalmente copiamos:

«Por el mes de Diciembre de 1754 reventó el volcán más furiosamente
que nunca, porque el ruido era como de una batalla muy grande,
los terremotos espantosísimos y la oscuridad de la atmósfera tal,
que puesta la mano delante de los ojos no se veía: la ceniza y
arena que arrojaba era tanta, que cubrió todos los tejados y casas
de Manila, la que dista unas 20 leguas y aun llegó hasta Bulacan y
la Pampanga. Hervía á borbollones el agua de la laguna con los ríos
de azufre y betún derretidos que bajaban del volcán, quedando cocido
todo el pescado de ella, el cual fué arrojado después á la playa por
la resaca é inficionó el aire. Los truenos subterráneos y atmosféricos
se oyeron en todas las provincias circunvecinas. En Manila se comía
con candelas encendidas al medio día. Duró esta calamidad ocho
días cabales, quedando enteramente arruinados y aniquilados por las
piedras y lodo del volcán, todos los pueblos que estaban á orillas de
la laguna, á saber: Taal, que era entonces la cabecera de provincia,
Tanauan, Sala y Lipá, viéndose obligados sus habitantes á buscar otros
sitios más distantes del volcán donde establecerse, como de hecho
se establecieron en los sitios que actualmente ocupan. El pueblo de
Bauan, aunque al principio había estado también á orillas de la laguna
se había trasladado al interior antes de esta catástrofe. Bayalan y
los pueblos de aquel rumbo también padecieron bastante. Hubo muchas
muertes de personas á quienes alcanzaron las piedras del volcán y
los desplomes de los edificios. Perecieron también por la misma causa
muchísimos animales y todo el arbolado y siembras de los contornos,
pues la abundancia de piedra, ceniza y lodo, que vino del volcán lo
soterró todo. El río grande, que comunica la laguna con la ensenada de
Taal, quedó cegado casi del todo, y rotos y enterrados los champanes
y demás bajeles fondeados en el río y la laguna. El mal olor de todas
las materias extrañas vomitadas por el volcán, duró por espacio de más
de seis meses y desarrollóse en su consecuencia una peste cruelísima de
calenturas pútridas y malignas que acabó con la mitad de la provincia,
pues de 18.000 atributos que tenían antes solo quedaron 9.000.»

Más de un siglo hace que el coloso duerme sobre las inmóviles aguas,
envuelto entre el humo y las brumas. ¡Dios haga que sus impenetrables
misterios no rompan algún día sus grandiosas cárceles de piedra!





CAPÍTULO III.

Punta Matoco.--Calmas.--Isla Verde.--El sudeste.--Marinduque y
Mindoro.--Razas salvajes.--Sus costumbres.--Los negritos aetas.--Su
manera de ser.--_Inalug y Acubac._--De puerto Galera á punta
Bunga.--Horizontes de Marinduque.--Isla Banton.--El Padre Pablo.

Á la vista de punta _Matoco_, límite de la provincia de Batangas,
navegábamos en la mañana del día quince.

El capitán, la tripulación y el escaso pasaje experimentaba el malestar
de la calma y el calor tropical, tanto más sensible, cuanto que nos
encontrábamos bajo la influencia de uno de los puntos más angostos
del estrecho.

La maniobra se hacía cada vez más difícil por el poco espacio de que
se podía disponer, y sobre todo, por la fuerza de las corrientes que
ora nos llevaban á las playas de Batangas, ora á las peligrosas costas
de Mindoro, entre cuyas dos provincias se destacan los perfiles de
la isla verde, atalaya que domina la entrada del estrecho que va á
morir en San Bernardino, peñón que azotan las aguas del Pacífico.

Sin adelantar un _cable_ y sin poder ganar una buena y segura _vuelta,
cruzando_ constantemente vela para evitar las corrientes, estuvimos no
sé cuántos días á la vista de la pintoresca isla Verde, retrocediendo
unas veces y avanzando otras por las bandas, siendo empujados á la
tranquila ensenada de Batangas ó á las arenas de puerto Galera.

No hay nada en el mundo tan aburrido, como las horas que se suceden
en un barco que se duerme bajo la influencia de las calmas.

Un amanecer y otro vimos al despertar la exuberante vegetación de la
isla Verde, y cuando nuestro deseo creía desconocer aquella tierra,
venía la voz del capitán con su sempiterno ¡_levanta muras_! y ¡_cambia
en medio_! á recordarnos continuábamos de _vuelta y  vuelta_, ó mejor
dicho, que nos manteníamos _sobre bordos_ en demanda del centinela
del estrecho.

Cuando no reinaba calma, la ventolina soplaba por la misma
proa. ¡Parecía cual si el islote se resistiera á dejarnos libre aquel
difícil paso en medio del cual se levanta!

A la caída de la tarde del diez y nueve, las densas nubes que
perezosamente descansaban sobre los lejanos picachos de Mindoro
oscilaron en el firmamento, rodando á los pocos momentos compactas por
la celeste bóveda, al empuje del tan deseado SE. Nuestro horizonte
poco á poco fué cubriéndose de los blancos copos desprendidos de la
región de las puras brumas, destacándose entre aquellos algún siniestro
nubarrón, arrancado por el viento del seno donde se engendra el rayo.

El _catavientos_ y las velas altas dieron señales de haber percibido
las primeras caricias del viento que tanto deseábamos, despertando
la _María Rosario_ del letargo en que há tiempo estaba sumida.

El viento se _entabló_ por completo, reinando con bastante fuerza el
marcado en las _monzones_ de Julio y Agosto.

Una vez que quedó la isla Verde entre la espumosa estela que dejaba
en las aguas una marcha de nueve millas, el estrecho se ensancha y
la navegación se hace más franca y menos peligrosa.

Con buen tiempo, SE. fijo, mar limpia de escollos, navegando en largo,
_demoramos_ por la proa la isla de Marinduque, teniendo á la banda de
estribor las extensas tierras de Mindoro. Esta isla que tiene más de
cuatrocientas millas de costa, es casi desconocida, cual sucede en el
Archipiélago con otras muchas y dilatadas comarcas. Los habitantes del
interior de la isla de Mindoro, han sido poco estudiados. El viajero,
el curioso ó el que por su cargo inspecciona la isla, recorre las
costas, siéndole muchas veces imposible internarse por oponerse la
fragosidad del terreno, lo inhospitalario de sus _pampas_ y bosques,
la falta de caminos, la carencia de recursos y el estado de algunas
tribus que se asemejan á las que habitan las montañas de _Mariveles_
y algunas provincias del Norte.

Respecto á estas razas, apenas conocidas, dice una notable publicación
que vió la luz en Manila, lo que sigue:

«En el terreno que ocupa la provincia de Ilocos Sur, habitan algunas
rancherías, cuyo principal número se halla en las altas montañas que
están en la parte Este. Entre ellas se hallan las de los tinguianes,
busaos, igorrotes quinanos y negritos, las cuales se extienden por la
gran cordillera, compartiendo su posesión con las de los itetapanes,
quinanos, mayoyaos, silipanes y otras que se hallan en terrenos de
otras provincias del Norte de la Isla de Luzón. Daremos una ligera
descripción de las razas que habitan en parte de la provincia de
que nos ocupamos, ó más próximas, que viven en rancherías y que
tienen alguna comunicación y comercio con los pueblos civilizados
de ella. Los igorrotes habitan las montañas de la parte más al Sur,
confinantes ya con la provincia de la Unión; los que se hallan en
los sitios más apartados de ellas, no tienen comunicación alguna
con los indios cristianos, pero los que ocupan los primeros montes
tienen algún trato con las poblaciones, y aunque su comercio es en
cortísima escala y muy lento, se ejecuta por lo regular en cambio ó
trueque, más bien que con numerario, pues de este solo se sirven para
la compra del oro que traen en pequeñas partículas. Los igorrotes
infieles admiten en cambio de sus efectos toda especie de animales,
aunque sean inútiles y despreciables, como el perro y el gato.

«No conocen otra ley que la más completa libertad, sin subordinación
á autoridad alguna, y son inclinados á toda clase de vicios. No usan
otro vestido que una especie de faja de lienzo ó de corteza de árbol,
según pueden, que se llama bajaque, y ellos la denominan _baac,_ y una
manta por lo regular de las que se fabrican en Ilocos, y se conocen con
el nombre de bandalas, ó bien un pedazo de tela cualquiera que colocan
sobre los hombros plegada ó suelta. Las mujeres usan una especie de
camisilla ó chaleco, abierto por delante, que atan con unos cordones,
y una manta ceñida á la cintura que las cubre hasta las rodillas. Los
principales llevan la manta y el baac negro y con bordados; en sus
lutos usan telas blancas. Los igorrotes son de buena estatura, su
color es cobrizo amarilloso; los ojos grandes, rasgados y negros,
y con el ángulo exterior muy agudo y más alto que el interior. Los
carrillos anchos y juanetudos; el pelo es largo, muy negro, y áspero;
el cuerpo robusto y bien formado; suelen pintarse de colores, y en
la mano se hacen una figura parecida á un sol. Fabrican sus casas
ó chozas de caña, cubriéndolas con cogon, formando la figura de un
triángulo como una especie de tienda de campaña, y no tienen más
luz que la que entra por el pequeño agujero que sirve de puerta;
generalmente las tienen muy desaseadas. En el centro de la cordillera
tienen casas mayores, de tabla de pino, que labran toscamente con una
especie de cuchillo de dos cortes que llaman _talivong_ y _bujías,_
el cual les sirve de arma. Usan también como ofensivas la lanza,
que arrojan con gran acierto, y las flechas, en cuyo manejo son poco
diestros y no alcanzan en esto á los negritos. Se alimentan con arroz,
frutas silvestres, raíces alimenticias, carne de búfalo, puerco y
ciervo, que cazan y preparan para su conservación: según se dice hay
entre ellos algunos que comen la carne humana, son muy asquerosos
y padecen muchas enfermedades cutáneas. Las mujeres para los partos
se van á la orilla de un río donde lavan la criatura así que ve la
luz; se baña también la madre, y concluída esta operación, coloca el
recién nacido en una especie de cestillo á la espalda y se vuelve á
su choza. Su idioma es muy distinto del de los pueblos cristianos
confinantes. La observación de las lunas les sirve de calendario,
y aun para formar sus pronósticos; los hay llamados bravos y mansos,
siendo los primeros los que no quieren comunicación alguna con los
pueblos reducidos.

Los tinguianes es otra raza que se extiende por las montañas del Este
de Ilocos hasta la provincia de Abra: son mucho más civilizados que
los igorrotes, y casi no merecen la denominación de salvajes. Los
hombres usan calzones anchos y una chaqueta ó chupa cerrada por
delante, como la de los chinos: se arrollan una tela ó especie de
toalla á la cabeza, cuyas puntas con flecos caen con gracia sobre la
espalda. Las mujeres usan el mismo traje que las igorrotas, con la
única diferencia de ser de color blanco, así como el de los hombres,
muy aseado, y bordadas las orillas de colores cuando están de gala;
desde la muñeca al codo se atan unos anchos brazaletes de abalorios
de colores, tan apretados, que les suele producir inflamación en el
brazo y la mano. Del mismo adorno usan algunas en los piés y hasta
en la cabeza, ciñéndose también un turbante, y otras se ponen una
especie de banda cuyo traje en conjunto es vistoso y bonito. El cutis
de esta raza es blanco, y con corta diferencia como el de los chinos;
su vida es frugal y aislada; comercian con los pueblos de cristianos;
pagan reconocimiento en frutos ó en dinero; compran tabaco en los
estancos de los pueblos  reducidos, pero en una cantidad dada,
que reparten con equidad entre todos los vecinos de una ranchería,
son limpios y observan entre sí cierta etiqueta, viven tranquilos en
sus pueblecillos, y su carácter pacífico pero suspicaz, los aproxima
mucho á los indios civilizados. Hay algunos pueblos de ellos reducidos
al cristianismo y cultivan extensos campos de arroz, teniendo piaras
de carabaos, caballos y bueyes: se ejercitan en la caza de venados
y son enemigos de los igorrotes. Esta raza por su color, facciones y
traje, se cree sea descendiente de los chinos, que según tradición,
se internaron por estos montes desde la provincia de Pangasinan
cuando el pirata Limahon fué batido y obligado á reembarcarse; pero
la historia de aquellos tiempos nada dice de que quedasen estos
restos del ejército, antes bien asegura, que todos se embarcaron;
pero ello es que esta raza de infieles es distinta enteramente de las
demás que pueblan los montes del Norte de la isla de Luzón. Hay otra
raza llamada de guinanos que habitan la parte interior del país y á
la falda Este de la gran cordillera, que separa al Abra de Cagayan;
son de carácter feroz, y en los meses de Febrero y Marzo suelen hacer
sus correrías al Abra con solo el objeto de cortar cabezas, sean de
cristianos, sean de tinguianes ó igorrotes: para ello se aprovechan
de algún descuido; en teniendo alguna cabeza humana se retiran á sus
pueblos con gran algazara, donde celebran una gran fiesta que dura
muchos días. Concluída la fiesta, el matón guarda cuidadosamente el
cráneo como prueba de su valentía, y es tanto más estimado por sus
compoblanos, cuantas más cabezas ó cráneos adornan sus casas; suelen
también estar en continua guerra unos pueblos con otros; siempre
acometen á traición, y con grandes alaridos al echarse encima de la
víctima. Aun no ha sido posible hacer que penetrara hasta ellos la
luz evangélica.

Aunque bastante apartadas de la provincia de Ilocos por la parte
del Este, ocupa también esta cordillera la raza de los busaos
que confina con la de los tinguianes; sus tribus son de carácter
dulce y hábitos más propensos á la civilización, se pintan el brazo
imitando varias flores, llevan grandes anillos en las orejas y otros
se cuelgan en ellas un gran pedazo de madera, lo que les alarga mucho
la ternilla. El traje de los busaos es parecido al de los igorrotes,
solo se diferencian en que llevan en la cabeza una especie de casquete
ó solideo de bejuco ó de madera, cilíndrico y abierto por los lados
que algunas veces adornan con plumas; en lugar del _talibon_ usan
una arma llamada _ligua_ de la que usan también los tinguianes, que
es como una hacha de hierro casi cuadrada, con una punta por detrás
y mango corto, la que fabrican ellos mismos con hierro que extraen
junto á Benang; cultivan arroz con muy buen sistema de riego.

Los negritos que ocupan las montañas de Ilocos más bien se extienden
hacia la parte de Ilocos Norte que hacia el Sur; se diferencian poco de
los demás negros de los otros montes de las islas; su escaso vestido
suele ser de cáscara ó corteza de árboles ó alguna manta tosca; pagan
reconocimiento cuando se les puede hallar, reconocen por reyezuelo al
más viejo entre ellos, y entierran sus difuntos en el monte, poniendo
junto al cadáver eslabón, piedra, yesca, un arma y un pedazo de carne
de venado, y todo el que de ellos pasa próximo, ha de dejar algo de
lo que cogió en la caza ó le dieron los cristianos.»

En otro lugar leemos:

«En las escabrosidades de las altas montañas de todas las islas
Filipinas, y en las espinosas de sus impenetrables bosques, habitan
numerosas razas ó tribus de infieles, hasta cuyos desgraciados
individuos no ha penetrado aún, por desgracia, la luz del cristianismo
y de la civilización. Las cordilleras de la isla de Luzón están
habitadas por los _igorrotes, tinguianes, ifugaos_ y otras razas de
costumbres más ó menos feroces; pero la más generalmente extendida
por todos los montes de las islas es la de negritos aetas, que por
sus caracteres genéricos, su pelo crespo, sus labios prominentes y su
ángulo facial, se cree por algunos, sean los primitivos habitantes
de este suelo, pues concuerdan dichos caracteres con los de otros
que residen en la misma zona tórrida de África y varios puntos de
la Oceanía.

Los de estas islas viven errantes en la fragosidad  de las selvas,
y aunque los hay de ellos que bajan á comerciar y se comunican con
los pueblos cristianos, se encuentran muchos que huyen de todo trato
con los hombres de distinta raza, manteniendo una continua guerra
con otros habitantes de los bosques. Se cree que los _desmayas,
malancos, manabos_ y _tagabotes_ de la isla de Mindanao, así como
los negros feroces de Nueva Ecija y otras tribus menos conocidas,
sean pertenecientes á la gran familia de estos primitivos moradores
de las islas.

Los negritos son en general pequeños, delgados y ágiles; pero no mal
formados. Tienen la nariz gruesa y aplastada, el cabello crespo como
lana enredada; el labio superior grueso y caído sobre el inferior;
su color es más claro y menos feo que el de los negros de la costa de
África, sin duda porque los de estas islas tienen más frondosos bosques
donde resguardarse de la acción del sol y porque se comunican más con
pueblos civilizados. Van completamente desnudos y se cubren con un
taparrabos de cortezas de árbol; los que tienen trato más frecuente
lo usan de tela, y llevan además un pedazo de coquillo de colores ó
de manta echado sobre los hombros y se suelen poner un pañuelo en la
cabeza. Los que comercian con dichos pueblos civilizados dan varios
productos de los montes, como miel, cera y bejucos, á cambio de telas
y de moneda: las mujeres de estos visten una ligera camisilla y un
tapis; las de los más feroces van desnudas: las primeras colocan en
su pelo un peine de caña, en el que ejecutan finas labores, y por
sus orejas taladradas atraviesan un pedacito de rama en flor, que
además de su erizada cabellera les da un aspecto extraño. Los hombres
solteros suelen usar también el peine de caña, como distintivo de su
estado. Todos ellos llevan siempre en su mano el arco y las flechas
que acostumbran á envenenar con jugo de plantas que ellos conocen,
en las cuales frotan é impregnan el hierro ó punta de ellas; algunos
usan un carcax de caña bambú para colocarlas; en la cintura llevan
un cuchillo ó _bolo_ muy afilado.

Se casan muy jóvenes y aunque no se reúnen con sus mujeres, se les ve
tomar estado á los ocho ó nueve años. Les gusta mucho estar junto el
fuego; encienden grandes hogueras, y por la noche se acuestan sobre
la ceniza caliente; para mayor abrigo suelen poner entre dos árboles
una especie de techado de hoja de palma, y por la mañana levantan el
campo para volver á dormir donde les coge la noche.

Las mujeres paren también sobre la ceniza: concluído el parto se bañan
y vuelven á acostarse sobre ella y á cuidar de su hijo, el que cuando
marchan lo llevan pendiente del cuello ó á la espalda, sostenido por
un lienzo atado, ó por una corteza de árbol apoyada en la nuca.

No se les conoce religión alguna. Comen puercos de monte, venados y
raíces alimenticias; pero nunca lo verifica uno solo. Tienen castigos
de pena de la vida para sí y para sus hijos por varios delitos; uno
de ellos es el de robar una mujer ajena; pena conmutable, entregando
flechas y armas.

Nombran sus jefes á los más ancianos. Entre los que frecuentan para
su comercio los pueblos cristianos, se suele investir á uno de ellos
del carácter de justicia, el cual impuesto de su cargo, los reune y
presenta cuando se les llama para el trabajo.

Sus distracciones consisten en el canto, en el baile y en ejercitarse
en el manejo de sus armas. Ejecutan un baile llamado _acubac_ que se
reduce á poner á las mujeres en el centro, y los hombres agarrándose
uno á otro por la cintura van marchando en círculo alrededor de ellas,
levantando la pierna dando una fuerte patada en el suelo al compás
de una canción muy lúgubre y pausada que con voz casi imperceptible
entonan las negras, y á la que ellos contestan con una especie de
terminaciones consonantes; á este triste canto le llaman _inalug_.

Por más esfuerzos que se han hecho por los PP. Misioneros y por las
autoridades de las islas para civilizar á los negros aetas, y hacerlos
vivir en sociedad, todo ha sido infructuoso. Aman su vida errante y
salvaje, y tarde ó temprano se vuelven á ella; ha sucedido ya estar
un negro enteramente civilizado y aun haber seguido estudios, y ha
desaparecido para volverse al monte á vivir desnudo y salvaje entre
sus compañeros. Estos desgraciados se niegan siempre á la luz de la
verdad y de la razón.»

Las anteriores líneas son la prueba más concluyente de lo mucho
que falta por hacer en Filipinas. A la vista de Manila, en su misma
bahía, en la provincia de Bataan, se destaca la sierra de Mariveles;
pues bien, en sus bosques hay razas errantes sin más dominio ni ley,
que las que Dios les dicta, ni la potente voz de los elementos que se
desarrollan sobre la inmensa copa de los árboles que les dan sombra,
alimento y guarida, y las que impone en la punta de sus flechas el
que impera por la ley del más fuerte.

Todas estas razas respetan instintivamente al español, sobre todo si
no los hostiga y maltrata. El europeo que se pierde en los laberintos
de bejucos y verduras de Mariveles, no tiene que temer por su vida aun
cuando se encuentre con alguna ranchería de _aetas_; estos lo acogerán
con mirada recelosa, mas bien pronto si ven que no les hacen daño,
se tornan dulces y serviciales.

El estado pacífico en que viven las razas de Mariveles, es sin duda
la causa del por qué no se las ha reducido, á pesar de habitar á las
puertas de Manila.

¡Cuántos misterios desconocidos, cuánta riqueza oculta y cuántas
cosas ignoradas contendrá la gran extensión de tierra que comprende
la isla de Mindoro, desde puerto _Galera_ á punta _Bunga_!

Las montañas de Mindoro poco á poco fueron ocultándose en los
horizontes que dejábamos á la proa, aclarándose los de _Marinduque_
por los círculos que abría en el espacio el bauprés de la _María
Rosario_.

Las pequeñas _Dos hermanas_, formando el vértice del triángulo
que cierran _Banton, Bantoncillo, Simarra y Maestre de Campo_, se
destacaban perfectamente ante nuestra vista, como asimismo los pequeños
islotes llamados _Tres Reyes_ y el _Diamante_, azotados constantemente
por las encontradas olas, efectos de las corrientes y las notables
_resacas_ que refluyen su influencia desde las costas de Marinduque.

La pequeña isla de Banton, nos trajo á la memoria un sin número de
recuerdos y un gran caudal de observaciones. En sus estrechos  límites
habitaba nuestro querido amigo el Padre Pablo, fraile recoleto de gran
iniciativa, ciencia y decisión, que después de haber desempeñado en
Filipinas la supremacía del poder en la Orden, había dejado el peso
y responsabilidad del Provincialato, por el recogimiento, la quietud
y el aislamiento de la parroquia de Banton, islote casi desierto,
inhospitalario y desprovisto de cuanto constituye lo más necesario
de la vida.

Ya que la isla de Banton nos ha traído á la memoria á un antiguo amigo
fraile, y ya que tanto se ha dicho de estos, añadamos nosotros en el
siguiente capítulo una página más.





CAPÍTULO IV.

El fraile en Filipinas.

Al hablar de Filipinas es imposible dejar de ocuparse de las órdenes
monásticas: van tan íntimamente unidas con la historia y vicisitudes
por que ha pasado el Archipiélago, que donde quiera se relate un
suceso, donde quiera se evoque un recuerdo, donde quiera se contemple
una obra, allí está la mano, la inteligencia ó la actividad del fraile.

Para comprender lo que vale en el Oriente, para apreciarlo en todo
su valor, es preciso vivir algún tiempo en el país.

El fraile es el ser cosmopolita de la India; en su historia lo mismo
se le ve con el santo lábaro predicar la fe del Gólgota, que dar
al aire la enseña de Castilla y voltear el bronce llamando á los
buenos en el rebato de sus torreones, siempre que algún peligro ha
amenazado patria ó religión: alentados por estas dos palabras han
puesto repetidas veces sus pechos ante el enemigo de la raza, ó el
cuello ante el cuchillo del martirio. Los campos de China durante
más de dos siglos, la invasión de Manila por los piratas que hacían
temblar al Celeste Imperio, y más tarde la gran bahía llena de naves
inglesas, son imperecederas epopeyas en que las órdenes monásticas
han vertido su sangre, su persuasión y sus caudales.

El cosmopolitismo del bien, volvemos á decir, está sintetizado en
el convento.

A semejanza de la Edad Media, en que el Dios de las batallas con el
ruido de sus armas adormecía la inteligencia; cual aquella época del
arnés y de la lanza, se ocultaba en lo más recóndito de los cláustros
la ciencia en el libro y el experimento en las primitivas máquinas;
á imitación de entonces en que el fraile mantenía vivo el estudio y el
saber, así en el día el cláustro en el Oriente cual templo de vestales,
alienta la vívida luz de los humanos adelantos. Las bibliotecas de
los Dominicos, llenas de preciosos códices; los gabinetes de física y
química, con cuantos aparatos han inventado las nuevas conquistas de
la inteligencia; las magníficas colecciones de la naturaleza tropical
en todas sus manifestaciones; los góticos capiteles de Santo Domingo;
las sólidas construcciones de Agustinos y Franciscanos; el golpear
de las máquinas de vapor de los Recoletos; enseñan que la ciencia,
el arte y la industria, tienen su asiento bajo la esfera de acción
de las órdenes monásticas.

El convento no solamente sintetiza en Filipinas,  la ciencia y el arte,
sino que también el laboratorio, la enfermería y la granja-modelo.

Sabido es cuan escaso es el personal de médicos y cuántas provincias
están entregadas á la virtud de sus plantas, á la tradición de sus
remedios y á los ungüentos y recetas del convento. Tanto el indio
como el castila que se siente aquejado de una enfermedad, llama al
fraile á la cabecera de su lecho, ó va á buscarlo en sus hospitalarias
casas-haciendas, en la seguridad de encontrar ciencia para la materia
y consuelo para el espíritu.

La hacienda de _Imus_ es una verdadera enfermería del castila, allí
el que llega tiene cuidados, cama y mesa.

Desde el jefe superior de las islas al último desgraciado, tienen
en Imus un cariñoso techo con solo llamar á aquellas puertas,
abiertas siempre para el bien y la caridad. No es solamente lugar
de convalecencia por sus condiciones naturales, sino que estas se
aunan con el perfeccionamiento y con el arte. Los baños de impresión
que tiene la casa son, sin duda por sus aguas y por la manera de
distribuirlas, unos de los mejores de las islas.

Cuantos requisitos constituye la granja-modelo, se encuentran en la
hacienda que nos ocupa. Espaciosos y bien preparados _tambobos_,
magníficas plantaciones de caña dulce,  buenas máquinas, extensas
roturaciones, puentes, presas, encauces, sementeras y un perfecto
reglamento de colonos se ven en aquella. El colono que experimenta una
desgracia en el hogar, percibe cuantos auxilios le son necesarios; si
la desgracia proviene del campo, si una avenida asola sus cosechas, si
el tallo de la caña se agosta ante el destructor hálito de un _tifón_,
el fraile remedia el mal sin que el colono vea amenazado su porvenir
ante los sombríos colores de la usura. Cuando hay calamidades se
perdonan las rentas, y el _tambobo_  abre sus puertas, convirtiéndose
en piadoso  pósito, seguro remedio de la propiedad y del labrador.

El viajero tiene no menos ventajas que el colono y el enfermo. El que
durante todo un día ha sufrido por bosques y caminos el sol tropical,
el que el aguacero ha mojado su cuerpo, el que se ve rendido por el
cansancio: alienta, se vivifica y cobra ánimos al oir los consoladores
ecos de la esquila del monasterio, del convento ó de la casa-hacienda;
bajo aquel bronce sabe hay españoles, hay patria, hay hermanos. Es
preciso haber pasado un día en la India y sentir las fatigas del
cansancio y la sed, para comprender en todo su valor lo que significan
los ecos de la campana del convento.

El fraile del Oriente difiere completamente del que vulgarmente se
conoce; por esa misma razón lo juzgan algunos mal. El que crea ver
en aquellos el reflejo de los antiguos y silenciosos moradores de la
celda ó los revoltosos señores de abadías, se equivoca soberanamente;
ni tienen la maliciosa reserva y maquiavélica intención del claustro
de la Edad Media, ni la turbulencia y fueros de los guerreros-frailes
de la Reconquista, feudales señores de almena y mesnada, de cuchillo
y caldera.

El ser que nos ocupa es franco, decidor, leal, caballero; participa
de las buenas cualidades del mundo y el recogimiento ascético de la
celda. Es, y esta es su principal cualidad, _español_ por excelencia,
y todas sus tendencias, lo mismo las que desarrolla en la plática,
como en el púlpito, como en el hogar, tienden á la consolidación y
bienestar de la colonia. En las veces que en Filipinas se han sentido
los rumores de la rebelión, el fraile siempre ha estado al lado de su
raza. No hay ejemplo alguno en la historia de las islas en que haya
aparecido ni remotamente complicado contra los suyos. Si Filipinas
tuviera una _verdadera_ historia, se vería hasta qué punto fueron
los frailes españoles en las memorables jornadas en que el invicto
Simón de Anda dejó la toga por el talabardo, oponiendo la fuerza á
la fuerza, la espada á la dominación, la argucia á la mayoría y el
heroismo á la desigual lucha. En aquella campaña, un puñado de frailes
contuvieron la dominación inglesa, teniendo en continua alarma á las
centuplicadas fuerzas de los enemigos.

La influencia que entonces y ahora tiene el fraile de Filipinas,
es preciso ser loco para no apreciarla y comprenderla. Como ejemplo
de su influencia y de su poder citaremos un episodio acaecido en la
insurrección de Cavite.

En la fuerza de la plaza se encontraba al sonar la señal el lego
español de San Juan de Dios. Dado el grito, la rebelión desarrolló
en su destructor círculo cuantos horrores caben en el saqueo y la
matanza. La embriaguez y la sangre habían corrido desde el rastrillo á
la plataforma, cuando aquellas hordas que gritaban muerte y exterminio,
que no habían perdonado sexos ni edades, se prosternaron de rodillas
ante el lego pidiendo les absolviera de todas sus culpas. Si el lego
hubiera sido fraile, y si su falta de conocimientos hubieran estado
representados por la elocuencia, confianza y prestigio del sacerdote,
es posible que las palabras no hubieran sido obras, y la acción no
hubiera pasado de proyecto.

El lego fué respetado, considerado y atendido por los que pedían
la cabeza de los españoles, por el solo hecho de vestir un hábito y
una correa.

El ascendiente que el Padre ejerce sobre el indio está fuera de duda,
es indiscutible. Esta influencia es tan positiva que no titubeamos
en asegurar, es el primer elemento de colonización que tenemos en
Filipinas.

Al hacer las anteriores manifestaciones cumplimos con un deber de
españoles: en este libro nos hemos propuesto decir la verdad en todo
y por todo, y aunque las ideas y opiniones del autor difieran de
las del fraile, está en el deber de hacerles la justicia de que son
acreedores. ¡Ojalá que todos los españoles que vengan á Filipinas se
conduzcan cual lo hacen aquellos! Si esto sucediera ni daríamos el
alerta, ni abrigaríamos temores.

El fraile en Filipinas no solamente es un bien, sino que constituye
una verdadera necesidad.





CAPÍTULO V.

El estrecho de San Bernardino.--Cabeza Bondog.--Ruinas.--El volcán
Mayon.--¡Ancla!--San Jacinto.--Su Iglesia.--La india Ignacia.--El
toque de oración.--El _atung-taqui_.

La navegación del estrecho de San Bernardino, constituye uno de los
derroteros más bellos y variados que se conocen. Desde la bahía de
Manila á las aguas del Pacífico, hay unas trescientas millas en las
que se admiran toda la riqueza del suelo filipino. En el derrotero
que nos ocupamos no se pierde ni un solo momento la vista de tierra,
pasando tan cerca de ella en muchas ocasiones, que se hace precisa
gran precaución.

No bien _doblamos cabeza Bondog_ y ganamos las aguas que separan á
la rica provincia Camarines Sur, de la isla de Burías, se principian
á dibujar en los horizontes de Albay, el famoso volcán que se admira
en medio de aquella provincia.

El volcán de Albay, llamado por algunos el _Mayon_, lo forma un cono
perfectamente regular. Se encuentra en actividad y es difícil verlo
despejado de nubes, las cuales lo ocultan casi constantemente, efecto
de su gran altura, proximidad á los focos de grandes emanaciones y
atracción que ejerce sobre los frecuentes chubascos que vierten sobre
la provincia de Albay.

Las erupciones del Mayon son muy frecuentes, mas desde la acaecida
á principios del siglo, de la cual se describen tales horrores,  que
causan verdadero espanto, son poco intensas, estando habituados los
pueblos que se asientan á la falda del monte, á las convulsiones del
gigante que en un solo momento podrá sepultarlos entre sus candentes
materias. La ascensión al volcán es sumamente difícil y arriesgada,
no teniendo noticias de que viajero alguno haya hollado con su planta
el vértice del cráter.

El día que la _María Rosario_ nos puso á la vista del Mayon, hubo
algunos momentos en que por efecto del fuerte SE. pudimos admirar
completamente despejado todo el espacio que cierra el magnífico cuadro
que llena el volcán.

La provincia de Albay es, sin género de duda una de las más ricas
del Archipiélago. El filamento llamado _abacá_, es una inagotable
mina de los campos que comprenden aquella provincia.

Aquel producto ha llevado el bienestar y  la riqueza á sus habitantes,
los cuales á su vez, son la base de las cuantiosas fortunas que se
han cimentado sobre el abacá: este es de tan buena calidad en los
campos de Albay, que las _cabullerías_ que con él se fabrican se
confunden con las más sólidas de cáñamo, producto que en los usos de
la marina se ha reducido notablemente, desde que se explota aquel
filamento, el cual no solamente  se consume en el Archipiélago,
sino que cuidadosamente es almacenado y prensado para ser expendido
en lejanos centros comerciales.

Las calmas que veníamos experimentando nos agotaron casi todo _el
fresco_ de que podíamos disponer, así que, aprovechando el seguro
y resguardado puerto de _San Jacinto_, anclamos en él á fin de
_refrescar_ víveres.

San Jacinto es un pintoresco pueblecito situado en la isla de
Ticao. Lo constituye aquel una extensa loma sobre la cual se asienta
diseminado un corto caserío, en su generalidad de palma, destacándose
por su construcción un antiguo baluarte, la iglesia, la escuela y la
casa-tribunal. El cura que cuida de su parroquia se encontraba fuera
del pueblo y nos dijeron era mestizo chino.

El baluarte de San Jacinto es sólido, de buena fábrica y perfectamente
situado; se extiende por lo más alto de la loma dominando el pueblo
y el puerto. En el ángulo que corresponde á su entrada y sobre una
plataforma medio arruinada, se ve un cañón, que según sus dimensiones,
pudimos calcular sería su calibre de 20 á 24.

La época en que se edificó el baluarte no la hemos podido precisar,
revelando el estado de los muros su vejez, con la que lucha la
consistencia y solidez de la construcción.

En el espacioso patio que cierra el perímetro amurallado, se encuentra
la iglesia, y á medio concluir la casa parroquial; obra que según
pudimos ver, pronto había de brindar toda clase de comodidades á su
morador. La sólida fábrica de aquella espaciosa casa, á cuya sombra se
alza la campana del templo; las aspilladas murallas que la resguardan;
las plataformas y el bronce que la defienden; la estratégica situación
que ocupa, y la bandera que flamea en lo alto del torreón, la asemejan
más que á la casa del recogimiento y la oración, al antiguo baluarte
de la Edad Media.

Aquellos muros carcomidos por el tiempo evocaron en nuestra mente
todo el grandioso pasado de los caballerescos siglos feudales.

La raza que habita San Jacinto, es la india pura; hablan el _visaya_
y sus moradores poseen todos los rasgos que caracterizan aquella. Son
afables, fuertes y de facciones bastante buenas. Vimos una india
llamada Ignacia, de un conjunto altamente simpático y agradable,
sobresaliendo en ella un larguísimo y negro pelo, rasgo peculiar y
distintivo de Filipinas, en donde los hemos visto como en parte alguna;
consecuencia, sin duda, de no mortificar las raíces, pues generalmente
lo llevan suelto, y sobre todo, por la fortaleza y consistencia que
prestan los jugos del coco, aceite, cuyas propiedades es de todos
reconocida.

A más del uso del aceite de coco, contribuye en gran manera
á la conservación del pelo, el _gogo_, raíz parecida á la de
la _mora_. Aquel se lava perfectamente y después se exprimen sus
jugos. El jugo del gogo levanta en la batea donde se prepara, una
blanca é hirviente espuma; su uso es muy frecuente y, general en
Filipinas, y sin duda alguna que la frescura que presta á la cabeza y
la limpieza que origina, son causa, en gran parte, de que sea sumamente
raro encontrar calvos en el Archipiélago.

La población de San Jacinto la forman 1.800 almas, de las cuales
tributan unas 500, calculando en 250 los niños de ambos sexos que
asisten á la escuela, según nos dijo el Gobernadorcillo.

Los productos son: el abacá, el tabaco, la caña dulce, el añil y el
coco; de este nos sirvieron por vía de refresco una suculenta ensalada
hecha de palmito. El palmito del coco, es sin género de duda, el más
sustancial y delicado de cuantos dan toda la diversidad de palmas.

Al toque de oración en Filipinas se le rinde culto.

Todo indio á la muerte del día, recoge su espíritu y pronuncia una
oración mirando al Oriente.

La campana de la iglesia anunciando la oración, se mezcló con los
redobles del tambor del tribunal, y los huecos y broncos sonidos
del _atung-taqui_, que sirve para dar los alertas en las avanzadas
ó _bantayanes_ de algunos pueblos de Visayas.

El atung-taqui filipina, es el árbol hueco, descrito por los primeros
exploradores de la India, y que todavía se conserva entre los moradores
que habitan las orillas del _Amazonas_, y las dilatadas faldas del
_Chimborazo_, según pudimos ver entre los objetos que los individuos
de la expedición científica del Pacífico, exhibieron en los jardines
del Botánico de Madrid. [2]

Al toque de oración de San Jacinto se cierran todas las puertas y
ventanas, y se apagan las luces, entonándose por los que se encuentran
dentro de las casas el _Ángelus_; concluído este, cada cual vuelve
á su conversación, su ocupación ó su paseo.

Nosotros hicimos una frugal cena, y después de interrogar sobre la
localidad al Gobernadorcillo, buscamos el reposo en las mallas de
una hamaca de abacá.

Ya que estamos descansados en tierra, y ya que hemos bosquejado á la
ligera á una india, veamos en las páginas que siguen, lo que es la
mujer en el Oriente.





CAPÍTULO VI.

La mujer india.--Angué--Pepay la sinamayera.--¡¡¡Una!!!

Desde los tristes monólogos de Adán (pues es de suponer no tuviera
ganas de conversación con su _ex-costilla_, después de lo de marras)
hasta los _Apuntes_ de Catalina, y desde las lágrimas de Ovidio, á
los ataques de nervios de Julieta, cuánto se ha dicho, y sobre todo
cuánto se ha calumniado, es decir, menos cuando no se ha calumniado,
á esas sensibles _palomas_ sin hiel, á esas infelices y desgraciadas
inocentes, á esas pobrecitas cofrades del sexo débil.

A lo mucho que se ha dicho, vamos á añadir un poco más.

No vamos á tratar á la mujer á la sombra de un _patrón_ de la moda
elegante, ni á la semiluz de una _bambalina_, ni á las tinieblas de un
coche con cortinillas, ni á los truenos y relámpagos de un _can-can_;
no, vamos á ocuparnos de la primitiva hija del Oriente, raza hoy
poco conocida, que después de haber perecido casi por completo en
las Américas, va siguiendo la misma suerte en los inmensos dominios
que comprende la India inglesa.

La raza pura la encontramos en cerca de seis millones de seres,
en el vasto Archipiélago filipino.

Descorramos las _conchas_, alcemos el _tapanco_ ó descansemos un
momento bajo el _carang_, y al tornasolado de las primeras, veremos
á la india rica; bajo la palma del segundo, podremos estudiar la
india industrial, ó sea la clase media, y al abrigo del tercero se
nos presentarán perfectos modelos de las hijas desheredadas de todos
aquellos dones que no sean el mojarse cuando llueve, admirar el sol
cuando sale y limpiarse el sudor si tiene con qué cuando calienta,
dones todos que la naturaleza prodiga de tal forma en el Oriente, que
cuando llueve lo hace tres ó cuatro meses seguidos, con una fuerza,
un viento y unos truenos, que ni hay más que dar, ni más que pedir.

Ya tenemos prólogo. Exhibamos los tipos.

Supongamos que son las diez de la mañana en Manila, y por consiguiente,
la misma hora en cualquiera de los pueblos que forman Binondo;
supongamos á más que es la fiesta de la Patrona y que estamos cerca
de la casa del hermano mayor.

El hermano mayor es un sér exclusivo de Filipinas, es en las fiestas
como si dijéramos, el _caballo blanco_ de nuestros espectáculos,
ó el editor responsable sin sueldo de un periódico demagógico en
tiempo de los moderados.

Decíamos que estábamos cerca de la casa del hermano mayor, y esto
bien fácil nos es conocerlo, porque distintamente llegan á nuestros
oídos los ecos de la marcha de _Pan y Toros_, tocata ahora en boga
en Filipinas, cual lo será Dios mediante, dentro de ocho ó diez años,
la jota del _Molinero de Subiza_, ó la _polka de Flama_.

Ya estamos á la vista de la casa.

Banderolas de todos colores, pañuelos de todos ribetes, y trapos de
todos tamaños, ondean ó no ondean (pues esto no depende del hermano
mayor), suspendidos, no digamos de ventanas y balcones, sino de
agujeros más ó menos grandes, abiertos en el cogon y algunos en
la tabla.

La música la seguiremos oyendo, pues asisten las de los _dos gremios_,
y mientras la una toca, la otra come ó fuma, y esto de amanecer
á amanecer.

Alguna que otra _dalaga_, adornada con cuantos objetos relucientes
ha podido encontrar, pasa por delante de nosotros con dirección á la
iglesia ó á la casa del hermano, que de seguro es lo menos _capitán
pasado_ ó _cabeza, de Barangay_, sociales jerarquías que le dan
opción al _vos_ en el trato, á un asiento en la _principalía_ y á un
trozo de banco que procurará esté cerca, ó del canuto donde coloca el
Gobernadorcillo el bastón, ó del tallado del respaldo que representa
todo lo representable, pues en cuestión de dibujo y de talla los
indios no atascan, y llevan su despreocupación hasta un punto que
hemos visto el retrato de un General muy conocido, sustituído su
nombre por el del bienaventurado Santiago, y todo porque el general
está retratado á caballo y tiene algunos moros á sus piés.

Ejemplo del General convertido en Santo por la gracia de un
cortaplumas, que ha borrado un excelentísimo señor, sustituyéndolo con
un San Antonio ó San Andrés, es muy común, y menos mal que al pobre
General lo hicieron Santo, pues si hubiera hecho falta una Santa,
conforme rasparon el nombre, lo hubieran hecho con el bigote y la
barba. Todo esto no se crea se hace riendo ni mucho menos, pues el
indio posee una formalidad y una fuerza de convicción en ciertos
actos, que se cree las cosas más raras y estupendas. De un frasco
de cristal con tapón esmerilado, nos decía muy grave un criado al
preguntarle por los bizcochos que guardaba, que se los había visto
comer á las lagartijas.

El hermano mayor tiene, á más de las prerrogativas marcadas,
el _non plus_ de los honores; el más preciado y característico
distintivo. Puede llevar dentro y fuera de su casa, lo mismo ante Rey
que Roque, cual antiguo mesnadero, no crean ustedes que el sombrero
puesto ó las manos en los bolsillos, sino muchísimo más; puede llevar
una camisa de faldones bastante largos fuera del pantalón, y una
chaqueta muy corta encima de la camisa. Esto no será muy bonito,
pero es tan noble y distintivo que _guay_ del plebeyo que sin haber
sido siquiera _directorcillo_ ó _juez de sementeras_, osara profanar
aquella parodia de frac, que tiene por faldones faldamentos.

No queremos se nos olvide decir que la camisa _oficial_ es blanca y
la chaqueta negra.

Andando con dirección al ruido, hemos visto más de un _camisa por
fuera_, ostentando un bejuquillo con puño de plata. Sus poseedores
ejercen jurisdicción, tienen poder, son _tenientes_ de justicia,
funcionarios públicos que pueden llegar hasta el _solio_ del superior
munícipe, el día que su jerárquica persona se vea atacada de un
fuerte _romadizo_.

Ya estamos frente á la casa del mayor cofrade; es de buen aspecto, su
construcción llega hasta el despilfarro de ser la cubierta de tejas y
estar rodeada de una espaciosa cerca de cañas, á cuya sombra, y atados
á un _arigue_, gruñen uno ó dos _babuis_, huéspedes indispensables
en toda casa india.

Un toldo que da sombra á parte del patio, bajo el cual toca la
música; vistosas colgaduras en todos los bastidores de la casa;
sinnúmero de faroles de todas formas, caprichos y tamaños, colgados,
atados ó sostenidos donde quiera hay un clavo, un agujero, una rama
ó un pequeño espacio, completan el adorno de aquella casa, que por
su alegría y aglomeración de cosas y objetos, revela que sus amos
están dispuestos á _echarla_ por la ventana.

Si tenemos la suerte de ir acompañados del Jefe de la provincia ó
Alcalde mayor, nuestra presencia será saludada con la marcha Real;
si el _bastón_ desciende de aquellas categorías, entonces nos tocarán
el _Mambrú_ ó las _habas verdes_.

Ya estamos dentro de la casa; ya están á nuestra presencia
_cabezang-Gogo; ñora Putin_ y la hija de ambos, la _chichirica
dalaga Angué;_ que es como si dijéramos en Europa el ex-diputado
Sr. D. Gregorio, la respetable Sra. Prudencia y la elegantísima
Srta. María.

Putin y Angué, ó sean Prudencia y María, son los tipos de la india
rica. Observadlos y habremos llenado nuestro cometido.

Madre é hija en el momento que hemos pasado de la _escala_ á la
_caída,_ dan la última mano á una de las mesas de viandas y dulces.

En las fiestas que describimos no hay sala de _buffet_ ni una sola
mesa. Todos los sitios de la casa son comedores. En la _cerca_
comen los músicos; en la antecocina, el _lancape_ se convierte en
mesa para los _batas_ y demás gente menuda. En la _caída_ el _lujo_
mejora notablemente. La caída es la destinada á los pretendientes á
hombres de justicia, _mediquillos_ sin parroquia, _cuadrilleros_ en
activo, _tulisanes_ arrepentidos, _jueces_ de ganados, aprendices á
_directorcillos_ y demás gente del bronce. Como la mesa de la caída
está á la vista de los que suben, procura Putin que esté vistosa
y arreglada, en tanto que Angué recorre los papeles de colores,
inspecciona los _tinsines_ y pone rodajitas de limón á los cochinillos
fritos, manjar indispensable, sin el cual no hay convite posible en
la India.

Arreglada la caída, las dueñas de la casa se dirigen á la sala. Aquella
es el tabernáculo, es el _arca santa_ donde se ha puesto todo el
esmero y cuidado.

Andemos despacio no nos escurramos sobre las lucientes tablas del
pavimiento recién frotadas con hojas de coco, impregnadas de aceite.

El conjunto que presenta la sala es de lo más abigarrado y
churrigueresco que imaginarse puede. Al lado de un fanal cuyos
cristales enseñan el Cristo de Antípolo vestido de general, lucen
sus contornos dos figuras de barro de China, sobre las cuales se
apoyan bombones de caña, llenos de tabacos, bandejitas de cristal con
fósforos y _buyos_; y si las figuras conservan las manos, un pico en
el sombrero, ó cualquier punto saliente, se ven colgados rosarios,
candelas, parches milagrosos y relicarios.

Las paredes están cuajadas de pabellones de coquillo colorado, bombas,
farolillos, vasos, y guirnaldas de ramaje ó flores de papel.

En un rincón se ostenta una lujosa arpa; esto ya quiere decir algo.

El centro de la sala lo ocupan dos mesas: en la una están los platos,
botellas y repuestos de todas clases. La otra, ¡ah! la otra merece
mucha atención. ¡_Es la mesa oficial_! Es como si dijéramos, la
sepultura de la mitad de la fortuna de cabezang-Goyo.

La mesa oficial se sabe tiene mantel por las caídas, pues lo que
cubre la tabla está completamente lleno de cuanto produce la India y
los establecimientos de Europa. Donde no hay sitio para una fuente,
se coloca un candelabro; donde no halla lugar un plato, se acomoda
una taza; si no hay asiento para una jícara, se reprieta una copa;
y por último, los huecos que quedan se rellenan con penachos de
palillos de dientes, ó tiras bordadas de papel de colores.

Todo se ha inspeccionado por las amas de la casa, todo se ha visto
y todo se ha manoseado.

El gusto estético de la india rica ya lo han visto ustedes.

_Ñora Putin_ descansa en una mecedora; su hija da vueltas á un collar
de olorosas _sampaguitas_, entrelazadas en una fina hebra de abacá. Las
dos callan. Examinémoslas, y si es posible sepamos qué piensan.

Angué es una muchacha de 15 á 17 años; su padre no recuerda el año
que nació, pero sabe el nombre del cura que la bautizó, y el del
Capitán general que mandaba entonces las islas.

Para un _práctico_ del país, Angué es guapa; es más, es muy hermosa.

Esto merece una explicación.

El tipo indio difiere poco: así que para hallar diferencias es preciso
la práctica y el tiempo. En corroboración de esto, puedo decir que
tardé más de dos años en distinguir la fea de la guapa; hoy ¡ah! hoy
ya es otra cosa; he comido mucho _plátano_, y he estado trimestres
enteros sin ver siquiera un _cuarto_ de cara de las de allá, así que
puedo asegurar que Angué es muy guapa.

Fotografiémosla.

Angué es alta, fuerte, de abultadas y exuberantes formas; ha dejado
de jugar con las sampaguitas, y apoya indolentemente su cuerpo en
las conchas. Todo su sér respira dulzura y melancolía. Sus ojos,
ligeramente entornados, están fijos, están en uno de esos momentos en
que _no ven_; tiene la falta de vida que constituye en la inteligencia
esas profundas abstracciones en que _nada_ pensamos. Los ojos de Angué
son negros, cual negras son sus largas pestañas y su hermoso pelo,
que esparcido en hebras le cubre la espalda y los hombros, haciendo
resaltar el color cobrizo de su cara, rasgo característico de la india,
en cuyos cutis jamás encontraréis otro color. La nariz es menos chata
que las de su raza. Su boca es pequeña, aunque de labios un tanto
gruesos; sus pómulos pronunciados; la frente deprimida; los dientes
pequeños y ligeramente coloreados por los jugos del buyo, y mórbidas
y correctas sus formas, según podemos ver bajo la transparencia de
su rica camisa de _piña_.

Angué viste un costoso traje. Cual en Madrid en tiempos, el día del
Corpus, daba los patrones á la moda, así en Filipinas los da el de la
fiesta de Binondo. Con arreglo á lo tácitamente convenido en aquella,
nuestra dalaga ostenta camisa de piña sombreada, corto y airoso tapis
de glasé, vistosa saya de gró á rayas verdes y blancas, chinela bordada
en plata, escapulario de finos relieves y terno completo de corales.

El traje de la india rica, que hoy se confunde con el de la mestiza,
es sumamente gracioso. No siendo una mujer _verdaderamente_ fea, parece
bonita con el pintoresco atavío de las hijas del Oriente. Ahora sí,
lo que debemos manifestar es que el _aire_ para llevar ese traje es
preciso tomarlo desde el vientre de la madre. Con el tapis sucede lo
que con la mantilla; ni se puede falsificar ni se puede parodiar. Para
llevar tapis hay que nacer á las orillas del Pasig, como para terciarse
una mantilla no hay más remedio que comer las papillas acariciado
por las brisas de Sierra-Nevada, dormir arrullado por las palmas y el
polo gitano, despertar con el alegre volteo de la campana de la Vela,
saber beber manzanilla, y en fin, y ¡viva mi tierra! haber nacido en
aquel pedazo de cielo que se llama Andalucía.

La mirada de Angué sigue inmóvil.

¿En qué pensará?

¿Abrigará temores? No. El sol alumbra en el horizonte sin nubes,
los canarios de China cantan sus amores, las _bomgas_ y las palmas
baten sus hojas ante la fresca brisa del mar. Con cantos, flores y
luz no puede haber temores. El _Asuang_ y todos los malos espíritus,
ya sabe la dalaga que buscan las sombras.

¡Inmóviles siguen los ojos de Angué! ¿Dormirán ante el temor de
algún remordimiento, ó ante el éxtasis del placer de una satisfecha
venganza? No. Angué no tiene remordimientos, como no los tiene ninguna
india. Todo lo que hacen creen lo pueden hacer.

El deber y el honor tiene en la india una interpretación muy diferente
que en el viejo mundo. Entre la raza pura, no habría necesidad de
escrituras ni protocolos. Jamás una india del interior ha negado
una deuda, como jamás ha llegado á ocultar un momento de pasión
en el sangriento drama del infanticidio, ó en el misterioso torno
del expósito.

Lo que hace, si no lo pregona, tampoco lo oculta. Sufre con resignación
cuanto le proporciona su culpa, y ni se queja, ni se lamenta, ni
se arrepiente.

¿Amará Angué? ¿Obedecerá su languidez á uno de esos tiernos
sentimientos que llenan el alma? No. Las pasiones de Angué, como todas
las de su raza son momentáneas; aman hasta el delirio, pero olvidan
hasta la absoluta indiferencia. Es cierto que las horas que aman las
rodean de cuantas ternezas caben en el humano corazón, y de cuantos
cariños y locuras puede soñar un sér amante. Ella vela el sueño--ella
aletarga dulcemente nuestro espíritu con el cadencioso susurro del
_cundiman_ ó el mimoso _mata-mata_; ella refresca nuestro ardoroso
cuerpo con el _paypay_ ó el _pancag_; ella nos rodea de una perfumada
atmósfera con las hojas del _ilang-ilang_ ó las blancas sampaguitas;
ella, si nos ve tristes, dice en su sencillo y poético lenguaje que el
cielo tiene nubes; ella, paloma del Oriente, arrulla á su amante con
sus palabras, sus caricias, sus canciones, mas ... en estos momentos
de abandono, sin saber por qué, sin causa ni motivo alguno, cesan
sus caricias y callan sus pasiones. El genio de la inconstancia
sustituye al dios de los amores; y la que momentos antes era la
esclava, torna á ser señora y deja el nido y al amante sin amor,
sin pena y sin recuerdos.

La india posee el indiferentismo en un grado tal, que todo le importa
poco. El amor propio suele adormecerla alguna vez, pero el despertar
es momentáneo. Pruebas del indiferentismo indio se ven inmediatamente
que se ancla en un puerto de Filipinas. Asistid á un entierro y las
lágrimas que allí veréis, son cual el de las antiguas plañideras:
estas desempeñaban su papel por el dinero: la india rinde un tributo
á la costumbre; vió que lloró su madre cuando murió su abuela, y ella
llora cuando se muere su madre, sin que esto sea obstáculo para reir
ó bailar á las dos horas de verificarse el entierro. Entrar en una
casa de juego, pasión culminante de la india, y allí la veréis sin
contraérsele un músculo de su cara, y sin pronunciar una palabra mal
sonante su lengua, perder su último dinero, y pasar de la riqueza á
la indigencia como si tal cosa. Colmarla de favores y de beneficios
y os dará si lo pedía cuanto tiene; más no esperéis una palabra de
consuelo en el dolor, ni una lágrima, ni un significativo apretón de
manos en un momento solemne.

En la indiferencia ni nacen venganzas, ni anidan amores, ni se evocan
recuerdos.

Angué es indiferente.

Angué sigue inmóvil. Ni piensa, ni siente, odia, ni ama.

Angué duerme.

       *       *       *       *       *

Esta es la india rica, este es su tipo. Llegará la tarde y disfrutará
un momento de vanidad al contemplarse rica y hermosa: se comparará con
las demás y se verá la dalaga mejor ataviada de la procesión. Esta
pasará por delante de su casa cuyas conchas atestadas de castilas
le mantendrán la vanidad, Concluída la procesión hará los honores
de la casa, dará doscientas vueltas alrededor de la sala, ofrecerá
sin cesar en bandejitas de cristal, pequeños bullos y secos tabacos,
bailará y hasta hará vibrar en el arpa los recuerdos de alguna canción
morisca ó evocará la triste historia de _Atala_, desfigurada por la
_sangrienta_ mano de algún joven _filósofo_.

Después ... después la música dará su último _trompetonazo_, los
_tinsines_ su postrimer chisporroteo, y Angué despojada de sus galas
ni aun soñará con el triste _Chartras._

Descorramos los bastidores.

Veamos otro tipo.

Entre la iglesia de Binondo á la capitanía del Puerto, hay una calle
llamada de San Fernando: en la parte izquierda un trozo tiene portales.

A los portales de la calle de San Fernando vamos á llevar á nuestros
lectores.

En una de las tiendas, mejor dicho cajones, está nuestro tipo.

_Pepay_, sentada en el pequeño mostrador, observa á los transeúntes al
par que con una mano acaricia un fardo de diversas y pintarrajeadas
telas, y con la otra perezosamente da vueltas á un pequeño listón de
_narra_ que le sirve de medida.

Parémonos ante aquella tienda.

Estamos frente á frente á Pepay la _Sinamayera_.

La sinamayera, ó sea vendedora de telas, representa la clase
industrial, la clase trabajadora.

Nosotros ya la conocemos de antiguo, así que de antiguo sabemos su
historia. La hemos visto crecer y no ignoramos todas las fases por
que ha pasado para llegar á ser tendera.

Contemos su historia.

Pepay no conoce á sus padres. Huérfana y niña recuerda haber dado sus
primeros pasos, en la caída de una _casa grande_. Pertenece á lo que
se llama la dudosa clase de _crianza_.

El nacimiento de las crianzas en su generalidad envuelve más de
un misterio. La primera _bola_ de _morisqueta_ la hacen en casa
respetable, y dan el título de _tía_ á la dueña de ella.

En Filipinas también hay _sobrinas_.

Nadie recuerda cuando nació Pepay ni quién la bautizo, pero todos
saben es sobrina de su tía.

Tan luego empezó á balbucear en la Cuaresma las dos mil _mangas_
que empiezan con _manga_ Pilatos, y concluyen con manga celestial,
Pepay pasó del bullicio de la casa al recogimiento del _beaterio_. Allí
aprendió á leer y escribir, y en estos progresos murió la tía.

La pensión dejo de pagarse. Los herederos de aquella no estuvieron
todo lo propicios al reconocimiento del parentesco, y Pepay se
encontró en el mundo á los quince años, con una regular figura,
unos cuantos conocimientos, un buen deseo y un tanto de malicia,
fruta que sazona en todas las corporaciones de gente joven.

Pepay, como todo ser racional de la India, tenía su compadre. Este
mantenía un pequeño tráfico naval. Era dueño de unos cuantos _cascos_;
proveía de leña las tahonas de _Joló_ y _Gunao;_ hacía comercio de
aceite y _palay_; contrataba carga y descarga, intervenía en alguna
pequeña contrata en el arsenal, y por último, daba dinero á _módico_
precio. Tan heterogéneo comercio encontró una especie de tenedora de
libros en la crianza.

En su nueva profesión aprendió Pepay toda la ciencia _bursátil_:
profundizó los productivos misterios que puede encerrar el _lamcape_
de la _bullera_, el _lusong_ de la _pilandera_, y las telas de las
_sinamayeras_, oprimidos seres, sujetos en su mayoría á la usura,
terrible enemigo del capital.

Con una _mediana_ usura, un cuaderno de cuenta y una regular
disposición, en poco tiempo puede hacerse de un peso tres,
multiplicación que acabó de comprender Pepay en las complicadas listas
de una vecina, _cabecilla_ de mesa de la fábrica de tabacos de Fortín,
personaje que, Dios mediante, encontraremos más adelante.

Teniendo Pepay _alas_ propias, principió á volar fuera del círculo
de las operaciones ajenas.

Explotó _zacatales_, y unas veces teniendo _aparceros_ y otras
_casamas_, recorrió en pequeña escala todos los negocios.

En las relaciones de su tráfico tuvo ocasión de tratar con un guapo
mestizo, y con él y algunos cuartos dió fondo en los soportales de
San Fernando, abriendo al público y á sus muchos amigos una tienda
de _sinamais_ y otras telas.

La india industrial difiere de la rica en que aquella tiene actividad
por días mientras que á esta constantemente la domina la pereza.

La primera gestiona sus negocios, piensa y observa, va y viene con un
pañuelo lleno de cuentas, _reclamos_ y papeles; la segunda, comparte
la vida entre el baño, el _petate_, las fiestas y los paseos á la
luz de la luna.

Pepay, no por ser industrial deja de ser india; así que su actividad á
lo mejor se convierte en pereza, y sus ahorros, planes y cálculos se
pierden en la inercia, en una apuesta de un gallo ó un entrés contra
una sota.

Pepay difiere poco de Angué; es preciso fijarse mucho para distinguir
la india que compone la aristocracia del dinero, á la que caracteriza
la del trabajo. La verdadera diferencia está entre la clase pobre y
las demás, según podremos ver en el boceto del siguiente cuadro.

En la caída de una elegante casa de uno de los aristocráticos
barrios de Manila, vese sentado sobre un petate un ser que con solo
mirarlo se comprende arrastra su existencia por el triste arenal
de las penas y amarguras. Aquel sér es una mujer, mejor dicho, una
niña. Sus facciones están demacradas, y son miserables sus escasas
ropas. Entre sus descarnados y largos dedos, esponja y prepara una
_batea_ de _gogo_ que servirá para refrescar y limpiar la cabeza del
soberano de aquella casa.

El soberano no es soberano, sino _soberana_. Es la casa de una rica
y guapa mestiza.

La pobre niña mira la hirviente espuma que forman los jugos del
gogo con la infantil complacencia de la que eleva blancas burbujas
de jabón. En su sonrisa hay, sin embargo, un no sé qué difícil de
explicar. Aquella unas veces parece reflejar una completa idiotez, al
par que otras transparenta una melancolía, una pena y un sentimiento,
cual si aquella sonrisa la alentara el genio que guarda los misteriosos
secretos del alma.

¡Pobre niña! ¿Cuál será tu porvenir? ¿Cuál tu pasado?

¡Tu presente es negro, cual las alas del _panique_ de la noche! ¡Tu
existencia triste, cual tristes son esas melancólicas flores que crecen
en todos los cementerios de la India! ¡Ha tiempo eres esclava! ¡Ha
tiempo fuiste llevada al _mostrador_ de la usura y quedaste empeñada!

Tu madre era cigarrera; un día necesitó pagar una deuda, y no teniendo
dinero se lo pidió á la cabecilla de su mesa: esta se lo dió ¡pero á
qué costa! Tú fuiste la hipoteca de aquel contrato; tu sangre, y un
trabajo sin tregua ni descanso, los réditos; y la absoluta pérdida de
tu libertad, la cláusula de aquel monstruoso pacto. Desde aquel momento
tuviste una despótica señora. El dinero dado era poco, más los réditos
eran muchos; tu sudor era el pago. Tres años de continuos trabajos,
no solo no bastaron para amortizar el capital, sino que acumularon
los réditos.

La madre de la pobre niña murió.

La _hipoteca_ que aquella contrajo, estaba existente.

Un día la mestiza, á quien sirve la niña, necesitó un ser de sus
condiciones; habló con la cabecilla, y previos _justos_ y _legítimos_
pagos, le transmitió la _propiedad_, sin que para nada interviniera
la voluntad de la enajenada.

Se dirá: pero la esclavitud ¿existe en Filipinas? ¿no hay leyes? ¿no
velan justos tribunales?

Los hay; pero ¿qué sabe la pobre niña de leyes, de jueces, ni de
derechos? Desde los pechos de su madre solo aprendió deberes. ¡Su
ciencia se reduce & obedecer y llorar!

Aquel desgraciado ser que prepara el gogo, es posible que muera sin
haber podido pagar con una vida de trabajos el rédito de _ocho_
ó _diez_ pesos dados á su madre. La ropa que usará mientras esté
bajo el dominio de su señora serán los últimos harapos de la casa,
dados por supuesto, con su cuenta y razón.

No decimos el nombre de la niña, porque no lo sabemos; es más, no lo
sabe nadie. Su ama cuando la llama, dice solamente _¡una!_ y esa una
es la desgraciada hija de la cigarrera.

Es cierto que estos abusos van desapareciendo ante la asidua vigilancia
de la autoridad; más sin embargo, tipos como el anterior se encuentran
todavía en Filipinas.

Hemos descrito la individualidad; volvamos hoja, y aunque ligeramente
y á grandes rasgos, veremos la colonia en general.





CAPÍTULO VII.

España en Filipinas.--Colonización.--Política.--Tolerancia
religiosa.--Juramento chínico.--Pascuas, festejos y
Confucios.--El _matandá_.--El municipio dentro del municipio.--El
empleado.--Patriótico aviso.--Desconocimiento de Filipinas.--Reformas
y mejoras.

Todas las colonias del mundo obedecen á un sistema fijo, á un
fin dado, beneficioso al dominador, al par que al dominado. La
colonización inglesa, la holandesa y hasta la misma francesa, bien se
estudie bajo el cosmopolitismo comercial de Singapore; bien en las
primitivas costumbres del malabar que lleva sus dedos á la frente
en señal de acatamiento ante una civilización de que se utiliza,
por más que no comprende; bien se aquilate en las colosales obras
de la cisterna de Aden; bien en las riquezas de los mercados de
Calcuta y Bombay; bien en la transigencia de la pagoda; bien en
las sagradas corrientes que baten la druídica peña ó dan vida al
muérdago del sacrificio; bien que esa colonización se levante á
la sombra del peñasco de Hong-Kong, atalaya que vigila al Celeste
Imperio; bien que se extienda por las abrasadas arenas de la Arabia,
bíblicos recuerdos que evocan las civilizaciones faraónicas; bien que
respete antiguos usos, contemporizando con las grotescas fórmulas del
ritual cipayo; bien viva bajo el protectorado yankee en las ondas
del Pacífico; bien á la sombra de la tricolor bandera de Saigón;
bien que se extienda desde los modestos establecimientos de Macao,
á las opulentas factorías de la India y de Java, donde el indígena
percibe los efectos del telégrafo y del vapor, sin que jamás llegue
al conocimiento científico de las causas que obran bajo el émbolo de
la caldera que desarrolla la fuerza ó la confusión de los elementos
de la pila que arrancan el rayo; bien que la metrópoli explote, ora
el sensualismo malabar, ora el embrutecimiento en que reduce al chino
las perniciosas emanaciones del anfión, siempre vemos su razón de ser,
su principio vital de conservación, extremo al cual debe llevar la
raza dominante todo su estudio, toda su ciencia y todos sus cuidados.

En Filipinas, en ese riquísimo Archipiélago que constituye por la
feracidad de su suelo la colonia mas rica del mundo, en lo único que
puede decirse se asemeja á las demás en cuanto á la constitución
que las gobierna, es en la tolerancia, tanto religiosa como
político-administrativa.

En un país como Filipinas que viene anatematizado poco menos que
como una sucursal de los antiguos y terroríficos tribunales del Santo
Oficio. En Filipinas, _nido_ de frailes, de procesiones y de jesuítas
¡cosa rara! puede decirse hay libertad de cultos. ¿Se creerá esto
de aquellas comarcas simbolizadas por el que no las conoce bajo la
intransigencia del exorcismo, de la intolerancia y de la presión del
púlpito y del confesonario? La libertad de cultos existe de hecho y
de derecho; tanto es así, que se ha legislado y está, vigente en los
Reales autos de las Islas las complicadas fórmulas de los juramentos
chínicos; de modo que no solo el chino practica su ritual, sino que
hace partícipe de él á católicos rancios, pues no otra cosa sucede ante
el sacerdocio de la ley, tan luego acude en juicio un chino y pide
la solemnidad del juramento. Esta petición es legítima, la ampara la
ley, y el juez se ve precisado á presenciar, autorizar y respetar el
que el santuario de la justicia se vea ahumado ante el fuego de las
invocaciones, y los profundos textos del Rey Sabio interrumpidos por el
cacarear de los gallos blancos que han de ser degollados en el ara, que
no es, ni más ni menos que el pavimento de los estrados del juzgado.

La pascua chínica se celebra en Filipinas por los sectarios de
Confucio, frente á frente de la autoridad y de las Ordenes monásticas,
sin que la una ni las otras les pongan el más ligero veto. La quema de
las candelas, los altares que se ven en la mayor parte de las casas de
los chinos, la práctica de su ritual, y la exhibición de sus genios
y Confucios son bastantes pruebas de la tolerancia, ó mejor dicho,
de la protección en materia religiosa.

Esta transigencia que vemos en el terreno de las conciencias, la
vemos quizá más amplia en el régimen y gobierno.

En Filipinas casi casi puede decirse impera tácitamente
una Constitución, que se aproxima á las más avanzadas. Esto
parecerá una paradoja. ¡Encontrar la libertad en lo que se cree
el absolutismo! ¡Hallar la fórmula federal al pie de los sombríos
muros del convento! ¿Es esto posible? Recorred los dilatados campos
de Filipinas, y al encontrar el modesto bajay del indio, descansar un
rato á la sombra del cogon ó la palma; estudiar la familia que guarece
y veréis una pequeña colonia sujeta á la voz patriarcal del matandá, ó
sea el más viejo. Donde éste pone su veto no hay réplica ni discusión,
sino obediencia. Este jefe de familia en unión de algunos de su gremio,
nunca de otro, se sujeta en sus relaciones con el Estado al cabeza
de Barangay, autoridad electiva que vela al par que vigila por las
familias encomendadas á su cabecería, la cual rinde homenaje ante el
Alcalde pedáneo ó sea Gobernadorcillo, funcionario que ha de salir
del mismo gremio que sus gobernados. Bajo este sistema que nace en
el patriarcal, y que constituye el Municipio dentro del Municipio,
puesto que cada uno cuida de las propias necesidades y de las
circunscripciones en que habita, vive el indio bajo sus primitivas
costumbres con una libertad no interrumpida por la confusión de
razas, puesto que lo mismo aquel que el mestizo y el sangley, saben
que su Municipio ha de componerlo, tanto en la Principalía como en
los Barangais, individuos  de su misma raza. Dígase si esto no es
la vida del Municipio dentro del Municipio y si esta es una odiosa
esclavitud ó una benéfica dominación.

A ser posible que el indígena pudiera comparar viendo lo que pasa en
las demás colonias, de seguro bendeciría día y noche el patriarcal
dominio que por ellos vela.

Desgraciadamente, nuestro sistema de colonización pierde su semejanza
con el de las demás, en otras muchas cosas, haciendo llegar no pocas
veces la metrópoli á sus posesiones un hálito que si en Europa vivifica
en el Asia envenena.

En Oriente el español no puede ni debe ser más que español, ajeno
de pasiones políticas y exento de miserias cortesanas. La clave de
este principio fundamental de colonización está en los gabinetes
de Madrid. La elección del empleado, su mayor saber, las garantías
para el porvenir y la verdadera estabilidad son las bases en que se
asienta en otras colonias la gran obra de su dominación.

La Inglaterra en la India, la Holanda en Java, y hasta el Portugal en
China, sus empleados son escogidos entre los buenos, son vigilados y
templados en el yunque de una constante inspección. El que sale de
la prueba, el que con su ciencia y merecimientos es declarado como
bueno, su porvenir en Colonias es seguro, cual seguro es el bienestar
de sus deudos si alguna de las enfermedades  le hacen dormir el sueño
eterno lejos de su patria y de la fosa donde descansan los suyos.

Bajo este principio nace la emulación y el perfeccionamiento en la
esfera del deber. La práctica facilita el trabajo, al par que las
virtudes del bien y de la moralidad se aunan bajo la morada en que
se podrán llorar ausencias, mas no temer la venida del correo y la
cesantía, y con ella quizás el mendigar el pan ó volver á su nativo
suelo enervadas las fuerzas por una laboriosa aclimatación, ó muerta
la fe ante una larga serie de sacrificios olvidados.

Estabilidad y suficiencia en el empleado. He aquí la clave de todas
las mejoras.

Filipinas es dócil y ama al español. La suerte de Filipinas reside
en Madrid.

Con tiempo damos el alerta desde sus tranquilas tiendas.

Mucho se habla de nuestras colonias del Asia y no menos se escribe,
¿pero en qué tonos? ¿por quién? y sobre todo ¿con qué grados de
conocimientos? Unos, porque absolutamente no conocen la localidad;
otros, porque alientan ideas rutinarias ó quizás lo que es peor,
por querer vengar rencillas y miserias, y los más, porque toda su
experiencia y saber se reduce á haber ido cuarenta días en un camarote,
instalarse en Manila, cobrar una nómina conociendo al habilitado,
aunque no siempre al jefe, extender sus correrías por el país á
la Calzada, los _fosos_ de Santa Lucía, el campo de _Bagumbayang_
y lo más lo más llegar á las aguas de _Malinta_, ó á las provistas
despensas de los frailes de _Imus_; y con semejante extensión de
tierra y el solo hecho de haber desembarcado en Manila y vivido unos
cuantos meses ó años dentro de su murado recinto, arreglan el país
y escriben  furibundos artículos que no tienen de Filipinas más que
las gotas de sudor que caen de la frente á la cuartilla.

Es preciso comprender y acabar de persuadirse  que Manila ni
personifica ni representa más que un pueblo grande, que en vez de
reflejar las costumbres de la India lo hace más bien de las de Europa.

¿Qué español que no haya salido de Manila conoce las costumbres de
los siete millones de habitantes de las Islas, ó los rudimentos de
cualquiera de los treinta y tantos idiomas que se hablan? Ninguno.

Filipinas donde hay que estudiarlo, es en sus dilatadas _pampas_,
en sus bosques vírgenes, en sus campos de impenetrables _cogonales;_
allí bajo la palma ó la bonga vive y muere el indio en su primitivo
estado, con su dulce carácter, su notable indiferentismo y su
felicidad no perturbada por las exigencias que aumentan al par que
la civilización crece.

El elemento español, volvemos á repetirlo, porque mucho importa, es lo
primero en que debe fijar el Gobierno todo su cuidado. La ignorancia
por una parte, antiguos hábitos por otra y confusas ideas que no
concluyen de conocer las cabezas en que bullen el daño que hacen, es
lo que, salvo honrosísimas excepciones, constantemente están llegando
á las ricas y fértiles comarcas del Oriente. Hasta el día en que el
funcionario se persuada que al llegar al Corregidor debe ser otra cosa
distinta de lo que hasta entonces fué; hasta que comprenda que ciertas
ideas debe guardarlas cuidadosamente en el secreto santuario de los
recuerdos sin que jamás salgan á la lengua; hasta que la inamovilidad
del empleado sea una verdad al par que verdad sea su suficiencia;
hasta que la confianza y las garantías alienten el comercio y con
él la acumulación de capitales; hasta que el español descentralice
el producto de manos extranjeras; hasta que una buena inteligencia
secundada con un buen deseo, haga de las provincias tabacaleras lo que
deben ser; hasta que la ilustración universitaria llegue solamente al
conocimiento de la virtud y no al comentario histórico de los pueblos
y de los derechos de los hombres; hasta que ingenuamente y con los
datos á la mano confesemos que el fraile podrá ser, habrá sido y será
en Europa lo que se quiera, pero que en Filipinas es una necesidad
personificadora de dominación y de ahorro, lo primero, porque fueron
siempre españoles, porque ejercen una influencia positiva y porque
conocen el país; y lo segundo, porque son los soldados avanzados que
menos cuestan al Estado; hasta que el conocimiento del fraile origine
las garantías para el porvenir que tiemblan al par que preveen; hasta
que en ellos renazca la antigua confianza, no del poder omnímodo que
ejercieron, sino de la estabilidad porque temen, ante cuyo temor nace
el indiferentismo, que previene, al par que aleja á las procuraciones,
acumula en las misiones ú oculta en lo más recóndito de los claustros,
capitales que estarían en circulación; hasta que la conciencia no
salga de la persuasión del misionero español; hasta que al Gobernador
superior se le den facultades propias, creando una verdadera situación
de confianza en los actos del que manda, como confianza debe tener
en él quien le nombra; hasta que los centros gubernativos ejerzan
alguna policía llevando su mirada inspectora á un poco más allá de los
cortos renglones de un pasaporte; hasta que el ministerio de la ley
corra parejas con el sacerdocio de la conciencia; hasta que el hálito
revolucionario que se asienta en el viejo mundo ante los humeantes
escombros de la _Commune_ y las teorías de la Internacional, quede
dentro de la Administración de Correos de Manila, no llegando jamás á
despertar inteligencias, que ni alientan ambiciones porque no conocen
necesidades, ni abrigan miserias, porque sus odios son francos y se
dirimen con el talibón ó la flecha y no con sonrisas hipócritas que
encubren la farsa y la mentira; hasta que esto poco á poco no vaya
corrigiéndose, el extenso Archipiélago filipino no llegará á la meta
de felicidad, de bienestar y de riqueza á que es acreedor.

Demasiado comprendemos que el remedio á lo anterior no cabe en las
bases de un proyecto ni en la sola concepción de un buen deseo;
buenísimos los han tenido algunos de los ministros que se han venido
sucediendo en la cartera de las Colonias, pero el mal es antiquísimo
y el remedio necesariamente ha de ser paulatino. Esto prácticamente lo
ven los gobernantes á los primeros pasos que dan en el terreno de las
mejoras. La imposibilidad por una parte, falta de tiempo por otra,
y circunstancias gravísimas y difíciles en la metrópoli las más,
son los principales escollos que tenazmente se oponen á los mejores
deseos que á más de lo anterior y de estar abstraídos por tanto y
tanto acontecimiento por que está pasando nuestra querida España,
luchan con la distancia, la falta de datos, la adulteración de los
hechos, la imposible inspección y el tardío remedio.

Gran patriotismo, tiempo, inteligencia y buenos deseos, y todo se
andará. [3]





CAPÍTULO VIII.

Islote de San Bernardino.--El Gran Pacífico.--Cielo y
agua.--Nostalgia.--El secreto de las mareas.--Calma sospechosa.--Pesca
del tiburón--Los crepúsculos en la mar.

Poca fué la estancia en San Jacinto y pocos fueron los víveres
con que pudimos reforzar las cantinas de la _María Rosario._ Unas
cuantas cabras, un centenar de aves y algunas verduras, fué todo lo
que pudimos conseguir.

Aprovechando la brisa matinal, salimos del pequeño puerto de San
Jacinto poniendo proa al cercano islote de San Bernardino, el cual
no tardamos mucho en doblar, merced á la _empopada en redondo_ que
nos favorecía.

El pequeño islote poco á poco fué ocultándose en los espacios, siendo
sus difusos contornos el adiós que nos daban las playas filipinas.

La _María Rosario_ navegaba en ancha mar. Las revueltas ondas del Gran
Pacífico nos mostraban por doquier los inmensos dominios donde viven,
sin percibir por ninguno de los horizontes, la arena donde mueren.

El gran número de islas que dejamos tras la estela, la diversidad de
panoramas que habíamos admirado, la riqueza del suelo, la patriarcal
y primitiva vida que reflejaban en sus toscas construcciones, el sin
número de casas de nipa y palma enclavadas en el monte y en la playa;
todo, todo desapareció.

¡Solo cielo y agua! ¡Solo inmensidad!

El Océano tiene para mí tantos recuerdos, nos conocemos tanto, y me
son tan familiares sus manifestaciones, que siempre que tras algún
tiempo contemplo su grandiosidad, experimento un indescriptible placer.

El Océano constituye una verdadera necesidad de mi vida.

Lo mismo que para apreciar la salud es preciso haber estado enfermo,
así para comprender ciertos problemas de la vida, hay que ir á leerlos
á los _azules desiertos_, misteriosos y dilatados dominios que no se
sujetan á más ley que á la de Dios, ni reconocen más soberanos que
al gigante del día que deshace en perlas sus brumas, y á la tímida
_sultana_ de la noche, que muestra su influencia en esos misteriosos
besos en que las ondas elevan hacia el á su espuma, cual si fueran
los brazos del amante, que buscan á su amada.

El misterio de las _mareas_ está basado en la simpatía que tiene
el Océano con la luna. Mientras esta alumbra con su pálida luz, los
genios de la mansión de los corales alzan hacia ella la superficie de
su líquida cárcel; cuando se retira, cuando apaga su último destello,
los genios duermen, quedando las ondas en su natural estado.

La _esclava_ del sol puede estar orgullosa de su _señor,_ que la
presta la majestad bastante, para que reine durante la noche.

El que no conoce el Océano; el que no ha vivido algunos días en sus
dominios, es un _sér imperfecto_.

Los árabes se conceptúan desgraciados hasta  que no visitan la Meca;
yo en cambio creo que la verdadera desgracia es la de morirse sin
haber recorrido el Océano.

El Océano es el único _maestro_ que en la vida enseña á amar y
á perdonar!

       *       *       *       *       *

La _María Rosario_ navegaba por el Pacífico con una marcha de _ocho
nudos_, cuando de pronto en la noche del día primero de Agosto fué
aflojando el viento, cesando á las pocas horas por completo.

En calma amaneció el día dos, pero en una de esas calmas que indican
ser precursoras de borrascas en la pesadez de su influencia, en el
sudor pegajoso y poco franco que origina, y en los tintes plomizos
que toman las aguas, las cuales adquieren una completa inmovilidad;
una de esas calmas en que ni el timón rige, ni la vela _flamea_,
ni el _catavientos_ oscila, ni el mar muestra en la superficie de
su insondable abismo, ni el más ligero ampo de espuma, ni el más
imperceptible de sus movimientos.

Por las _portas_ y _batallolas_ de popa, de cuándo en cuándo
se divisaban las ondulaciones proyectadas á flor de agua por el
inseparable compañero de los barcos en las regiones de calma, por
el más carnicero y terrible habitante  de las ondas, por el temido
tiburón.

Uno de grandes proporciones pagó con la vida su persistencia.

A cosa de la una de la tarde, después de darnos la observación
la situación de 14° 2' latitud N. y 141° 13' long. E., se armó el
aparejo de pescar; varias veces el tiburón se acercó á la carnaza
que envolvía el hierro; varias veces había mostrado á nuestra vista,
transparentando en el azul espejo su blanco vientre al revolverse
perezosamente sobre su plomizo lomo para morder, y varias veces se
había frustrado el que los corbos dientes del anzuelo hicieran presa,
hasta que excitado el voraz apetito del monstruo, se colocó de dos
fuertes aletazos al alcance de cebo, el cual vimos sumergirse en
la informe  masa que presentaba su descomunal boca. La fuerza de
la embestida y la violenta contracción de sus poderosas mandíbulas
armadas  de triple hilera de dientes, fueron bastante  á sepultarle
en la cabeza las afiladas barras.

Herido el tiburón trató de apelar á la huida buscando en los profundos
abismos su salvación; mas todos sus esfuerzos se estrellaron en lo
bien templado del hierro que lo aprisionaba, y en la consistencia
del _aparejo_ que lo sostenía.

_Sujeto el cabo é izada_ la cabeza del tiburón fuera del agua, se le
echó un doble aparejo _oprimiendo_ en el círculo de un nudo corredizo
las aletas. En tal estado la muerte del tiburón es segura; hasta que el
círculo del nudo corredizo no se entierra entre la blanda carnosidad,
y las aletas no presentan un fuerte apoyo, todavía puede librarse de
la muerte, bien safándose del hierro por desgararse  la piel á los
supremos esfuerzos del animal, bien y debido á aquellos el romperse
el cabo ó el mismo hierro, lo que no sucede cuando queda suspendido
por el anzuelo y por la doble cuerda.

Al alcance del brazo de la tripulación permaneció el tiburón más
de media hora, recibiendo en la cabeza en ese espacio de tiempo un
sinnúmero de golpes con hachas y _espeques._

El que no haya presenciado la muerte de un tiburón, no puede
comprender el gran principio de irritabilidad y fuerza vital que
posee su organismo. Mucho tiempo después de estar separadas sus
grandes vísceras, producen las masas informes del tiburón terribles
contracciones que algunas veces han sido bien funestas, pues el
poco conocimiento ó la imprudencia han sido causa de que algunos
pasajeros hayan perdido un pie ó una mano, entre mandíbulas que creían
desprovistas de fuerza vital.

En la comida de la tarde se nos sirvió un plato de tiburón, del
cual podemos decir sucede  con él lo que con otros muchos animales,
que no se comen porque la tradición, sin consultar con el paladar, ha
puesto su veto, veto que nosotros hasta cierto punto podemos desmentir
respecto al tiburón, el cual tiene gastronómicamente considerado,
mucha semejanza con el llamado cason.

Agotados los comentarios y depurado bajo todas sus fases el
acontecimiento del día, pues acontecimiento es á bordo cuando se lleva
una larga navegación cualquier incidente, volvimos nuevamente á la
desesperante calma que tenía al barco cual si estuviera enclavado en
aquel dilatado desierto de agua.

Ni el _catavientos,_ ni las nubes, ni el barómetro,  ni el cariz del
cielo nos presagiaban señales de viento, reinando absoluta inmovilidad
en las ondas y en las lonas.

En tal estado, vino el crepúsculo vespertino.

El que no ha contemplado un crepúsculo vespertino en las zonas
intertropicales, no ha visto la celeste bóveda en toda su belleza.

En el crepúsculo á que nos referimos, parecía que el Creador había
depurado todas las divinas tintas celestiales para esparcirlas en
la inmensa bóveda, en la cual poco á poco fueron confundiéndose á
medida que el gigante de la luz hundía su lumbre en los horizontes
del Poniente.

En aquellos momentos todos estábamos sobre cubierta; todos admirábamos,
y todos callábamos,  porque nuestro espíritu, en alas del deseo,
se posaba en otras regiones.

¡Todo era sentimiento! ¡Todo poesía!

¡El día iba á morir!

Una ligera brisa del Sudeste hinchó las velas, murmurando triste entre
_jarcias_ y _obenques_,  y compactos y plomizos celajes aparecieron por
los horizontes de la aurora, trayendo en su seno la inmensa mortaja
que bien pronto cubriría todo el espacio, abriendo una _hoja_ en la
historia del ayer, y _borrando_ una _página_ en el _libro_ del mañana.

Lo que el alma experimenta en esos momentos no se puede explicar;
el mortal se aproxima á Dios, y el hombre es demasiado pequeño para
remontar su vuelo al conocimiento del Creador.

La muerte del día se asemeja al último suspiro del moribundo. El
último aliento del enfermo es una palabra de perdón; la última mirada
al sol que desaparece es una oración.

El crepúsculo matutino es la actividad, la vida. El vespertino es
el sentimiento, la poesía. Aquel, la juventud, la primavera; este,
el otoño, la melancolía. El primero es el alegre trino del ruiseñor,
la exuberancia de vida de la verde hoja, el vivificador grito de
¡tierra! del náufrago marino; el segundo, el clamor de la solitaria
tórtola que gime entre la floresta, la mustia hoja arrastrada por el
cierzo, la blanca lona, que cual las alas de la gaviota, se cierne
en los poéticos lagos.

La corta duración del crepúsculo matutino crea la admiración, la del
vespertino, los recuerdos. Estos, para una madre alejada de su hijo,
representa una lágrima; para el amante, un suspiro; para el poeta,
una inspiración.

Todas las ideas que nuestra mente forja ante el sol que desaparece,
son otros tantos pensamientos de amor.

El espíritu siente una extraña armonía ante el mudo estertor del día
que muere, como igualmente al percibir las primeras caricias del que
nace; en aquel, las vibraciones que dan las sensibles cuerdas del
alma, originan acordes tan dulces como la mirada de la tierna madre
que vela el tranquilo sueño de su hijo; en el último, los acordes son
alegres y ligeros, cual las modulaciones del jilguero. Los primeros
son el _nocturno_ sublime de la muerte; los segundos, el bullicioso
_allegro_ de la vida.

El crepúsculo vespertino, visto desde un mirador, es sumamente bello;
contemplado en regiones intertropicales desde el puente de un buque,
es altamente conmovedor.

Ningún espectáculo produce tanta admiración como ver por primera vez
la caída de la tarde en medio de las inmensas soledades del Océano.

No hay nada que hable tanto al corazón como los cambiantes que ese
espectáculo desarrolla en su gigantesco