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Mont Everest

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Mont Everest
Qomolongma
Sagarmatha
Mt. Everest de Gokyo Ri 5 Novembre, 2012 cropped.jpg
Everest à partir Gokyo Ri au Népal
Élévation 8848 m (29 029 pi)
Classé 1er
Proéminence 8848 m (29 029 pi)
Classé 1er
(Notez définition spéciale pour Everest)
Inscription Sept Sommets
Sommets de plus de huit mille mètres
Pays point haut
Ultra
Emplacement
Everest est situé au Népal
Mont Everest
Localisation sur la zone de Sagarmatha, Népal - Tibet, frontière entre la Chine
Emplacement Solukhumbu District, Sagarmatha, au Népal
Tingri County, Shigatse Préfecture, Région autonome du Tibet, de la République populaire de Chine
Gamme Mahalangur Himal, Himalaya
Coordonnées 27 ° 59'17 "N 86 ° 55'31" E Coordonnées: 27 ° 59'17 "N 86 ° 55'31" E
Escalade
Première ascension Le 29 mai 1953
Edmund Hillary et Tenzing Norgay
Plus facile itinéraire Col Sud (Népal)

Mont Everest ( Nepali: सगरमाथा, Sagarmāthā; Tibet: ཇོ་ མོ་ གླང་ མ, Wylie: mo jo gLang ma; Chomolungma ou Qomolangma / m ˌ l ɑː ŋ m ə / "Sainte Mère"; Chinois: 珠穆朗玛峰; pinyin : Zhūmùlǎngmǎ Feng;) est la terre de l ' haute montagne, avec un pic à 8848 mètres (29 029 pieds) au-dessus niveau et la mer Cinquième plus haute montagne mesurée à partir du centre de la Terre. Il est situé dans la Section Mahalangur des Himalayas . La frontière internationale entre la Chine et le Népal traverse le point de sommet précis. Son massif comprend pics voisins Lhotse, 8516 m (27 940 pi); Nuptse, 7855 m (25 771 pi) et Changtse, 7580 m (24 870 pi).

En 1856, le Grande Enquête trigonométrique de Inde britannique a créé la première hauteur publiée de l'Everest, alors connu comme Pic XV, à 29 002 pieds (8840 m). En 1865, Everest a reçu son nom officiel en anglais par la Royal Geographical Society suite à une recommandation Andrew Waugh, les Britanniques Arpenteur général de l'Inde. Waugh nommé la montagne après que son prédécesseur dans le poste, Sir George Everest. Bien que les Tibétains avaient appelé Everest "Chomolungma" pendant des siècles, Waugh était pas au courant de cela parce que le Népal et le Tibet ont été fermées aux étrangers.

Everest attire de nombreux alpinistes très expérimentés ainsi que les grimpeurs capables prêts à embaucher des guides professionnels. Tout en ne posant d'importants défis techniques de l'escalade sur la route standard, Everest présente des dangers tels que le mal d'altitude, la météo et le vent.

Histoire

Découverte

Everest est situé au Tibet.
Everest est situé au Tibet.
Situation sur Terre
Mont Everest carte en relief
Publié par l'Enquête sur le Népal, ce est la carte 50 de la carte 57 fixé à 1: 50,000 échelle »attachée au texte principal de l'Enquête sur la première inspection conjointe, de 1979 à 1980, frontière entre le Népal et la Chine." En haut au centre, notez la ligne de démarcation, identifié comme la séparation "Chine" et "Nepal", en passant exactement par le contour du sommet. La limite ici et une grande partie de la frontière sino-népalaise suit le partage des eaux de l'Himalaya principale.

En 1802, les Britanniques ont commencé le Grande Enquête trigonométrique de l'Inde pour déterminer l'emplacement et le nom des plus hautes montagnes du monde. À partir dans le sud de l'Inde, les équipes d'enquête déplacées vers le nord en utilisant géant théodolites, pesant chacun 500 kg (£ 1,100) et nécessitant 12 hommes à transporter, de mesurer des hauteurs aussi précisément que possible. Ils ont atteint les contreforts de l'Himalaya dans les années 1830, mais le Népal était pas disposé à permettre aux Britanniques d'entrer dans le pays en raison de soupçons d'agression politique et l'annexion possible. Plusieurs demandes par les arpenteurs pour entrer au Népal ont été rejetées.

Les Britanniques ont été contraints de poursuivre leurs observations à partir Terai, une région du sud du Népal qui est parallèle à l'Himalaya. Conditions du Teraï ont été difficiles à cause des pluies torrentielles et le paludisme . Trois officiers de l'enquête morts du paludisme tandis que deux autres ont dû se retirer en raison de sa santé défaillante.

Néanmoins, en 1847, la Colombie a continué l'enquête Grande trigonométrique et a commencé des observations détaillées sur les sommets de l'Himalaya de stations d'observation jusqu'à 240 km (150 mi) de distance. Météo restreint travail pour les trois derniers mois de l'année. En Novembre 1847, Andrew Waugh, les Britanniques Arpenteur général de l'Inde a fait plusieurs observations de la station de Sawajpore situé à l'extrémité orientale de l'Himalaya. Kangchenjunga était alors considéré comme le plus haut sommet du monde, et il a noté avec intérêt un pic au-delà, à environ 230 km (140 km) à l'abri. John Armstrong, l'un des responsables de Waugh, a également vu le pic d'un endroit plus à l'ouest et l'a appelé pic "b". Waugh écrira plus tard que les observations indiquent que le pic "b" était plus élevé que le Kangchenjunga, mais étant donné la grande distance des observations, des observations plus étroits ont été nécessaires pour la vérification. L'année suivante, Waugh a envoyé un fonctionnaire de l'enquête revenir à Terai de faire des observations plus étroits de crête "b", mais les nuages déjoué toutes les tentatives.

En 1849, Waugh a envoyé James Nicolson dans la région, qui a fait deux observations de Jirol, 190 km (120 mi) de distance. Nicolson a pris alors le plus grand théodolite et se dirigea vers l'est, en obtenant plus de 30 observations de cinq endroits différents, le plus proche étant 174 km (108 mi) à partir du sommet.

Nicolson se retira à Patna sur les Ganges pour effectuer les calculs nécessaires sur la base de ses observations. Ses données brutes ont une hauteur moyenne de 9200 m (30 200 pi) pour pic "b", mais cela ne considèrent pas réfraction de la lumière, ce qui fausse hauteurs. Cependant, le nombre a clairement indiqué, que le pic "b" était plus élevé que le Kangchenjunga. Puis, Nicolson contracté le paludisme et a été forcé de retourner à la maison sans avoir terminé ses calculs. Michael Hennessy, l'un des assistants de Waugh, avait commencé la désignation des pics sur la base des chiffres romains , avec Kangchenjunga nommés Pic IX, tout pic "b" maintenant est devenu connu comme Pic XV.

En 1852, en poste au siège de l'enquête Dehradun, Radhanath Sikdar, un mathématicien indien et arpenteur de Bengale, était le premier à identifier Everest comme plus haut sommet du monde, en utilisant trigonométriques calculs basés sur les mesures de Nicolson. Une annonce officielle que le pic XV était le plus élevé a été retardée pendant plusieurs années que les calculs ont été vérifiés à plusieurs reprises. Waugh a commencé à travailler sur les données de Nicolson en 1854, et avec son personnel a passé près de deux ans de travail sur les calculs, avoir à traiter avec les problèmes de réfraction de la lumière, la pression barométrique et la température au cours des grandes distances des observations. Enfin, en Mars 1856, il a annoncé ses conclusions dans une lettre à son député à Calcutta . Kangchenjunga a été déclaré 28 156 pieds (8582 m), tandis que Pic XV a été donné la hauteur de 29 002 pieds (8840 m). Waugh a conclu que Pic XV était "probablement le plus élevé dans le monde". XV Peak (mesurée en pieds) a été calculée à exactement 29 000 pi (8,839.2 m) de haut, mais a été publiquement déclarée 29 002 pi (8,839.8 m) afin d'éviter l'impression que une hauteur exacte de 29 000 pieds (8,839.2 m) était rien de plus qu'une estimation arrondie.

Appellation

Bien que le sondage a voulu préserver noms locaux si possible (par exemple, Kangchenjunga et Dhaulagiri), Waugh a fait valoir qu'il ne pouvait pas trouver un nom local couramment utilisé. La recherche de Waugh pour un nom local a été entravée par l'exclusion du Népal et le Tibet des étrangers. Beaucoup de noms locaux existaient, y compris "Deodungha" ("Holy Mountain») dans Darjeeling et le Tibétain "Chomolungma", qui apparaissait sur une carte 1733 publié à Paris par le géographe français D'Anville. Dans la fin du 19e siècle, de nombreux pays européens cartographes croyaient encore (à tort) que d'un nom indigène pour la montagne était "Gaurisankar". ( Gauri Sankar est une montagne entre Katmandou et Everest.)

Waugh a fait valoir que parce qu'il y avait de nombreux noms locaux, il serait difficile de favoriser un nom sur tous les autres, il a donc décidé que le pic XV devrait être nommé d'après George Everest, son prédécesseur à titre d'arpenteur général de l'Inde. Il a écrit:

Je ai appris par mon chef respecté et prédécesseur, le colonel Sir George Everest, à attribuer à chaque objet géographique sa véritable appellation locale ou autochtone. Mais ici, ce est une montagne, probablement le plus élevé dans le monde, sans aucun nom local que nous pouvons découvrir, dont l'appellation d'origine, si elle a lieu, ne sera pas très probable être constatée avant que nous sommes autorisés à pénétrer dans Népal. En attendant le privilège ainsi que l'obligation incombe à me attribuer ... un nom par lequel il peut être connue des citoyens et des géographes et devenir un mot d'usage parmi les nations civilisées.

George Everest oppose le nom suggéré par Waugh et a dit à la Royal Geographical Society en 1857 que Everest n'a pas pu être écrit en Hindi, ni prononcée par "le natif de l'Inde". Le nom proposé par Waugh a prévalu malgré les objections, et en 1865, la Royal Geographical Society officiellement adopté le mont Everest que le nom de la plus haute montagne du monde. La prononciation moderne de l'Everest / ɛvərɨst, ɛvrɨst / est différente de la prononciation de Sir George de son nom de famille, qui était / iːvrɨst / (EEV-Rist).

L'officiel Nom tibétain du mont Everest est Qomolangma ( Tibet: ཇོ་ མོ་ གླང་ མ, Wylie: Jo mo gLang ma, ZYPY: Qomolangma, souvent orthographié Chomolungma; littéralement «Sainte Mère"). Le nom officiel chinois est Zhumulangma ( chinois simplifié: 珠穆朗玛峰; traditionnelle chinoise: 珠穆朗瑪峰; pinyin : Zhūmùlǎngmǎ Feng; littéralement «Qomolangma Peak") même se il est parfois connu comme Shengmu Feng ( Chinois simplifié: 圣母峰; traditionnelle chinoise: 聖母峰; pinyin : Shèngmǔ Feng; littéralement «Sainte Mère"). Au début des années 1960, le gouvernement népalais a inventé un nom népalais de l'Everest, Sagarmāthā (सगरमाथा), prétendument pour supplanter le nom tibétain parmi les habitants, que le gouvernement népalais sentait ne était «pas acceptable».

En 2002, les Chinois Quotidien du Peuple a publié un article faisant une affaire contre l'utilisation de "mont Everest" pour la montagne en anglais, en insistant qu'il devrait être appelé «mont Qomolangma", basé sur le nom tibétain local. L'article a fait valoir que les colonialistes britanniques ne ont pas «d'abord découvrir" la montagne, comme il l'avait été connu pour les Tibétains et cartographié par les Chinois comme «Qomolangma" depuis au moins 1719.

Mesures

Everest depuis le camp de base une

Le 8848 m (29 029 pi) de hauteur donnée est officiellement reconnu par le Népal et la Chine, bien que le Népal envisage une nouvelle enquête.

Le 9 Octobre 2005, après plusieurs mois de mesure et de calcul, le Académie chinoise des sciences et le Bureau d'Etat de topographie et de cartographie a annoncé officiellement la hauteur de l'Everest que 8,844.43 m (29,017.16 pi) avec une précision de ± 0,21 m (0,69 pi). Ils ont affirmé que ce était la mesure la plus exacte et précise à ce jour. Cette hauteur est basé sur le point le plus haut de la roche réelle et non sur la neige et la glace qui la recouvre. L'équipe chinoise a également mesuré une profondeur de neige / glace de 3,5 m (11 pi), ce qui est en accord avec une élévation nette de 8848 m (29 029 pi). L'épaisseur de la neige et de la glace varie dans le temps, ce qui rend une hauteur définitive de la coiffe de neige impossible à déterminer.

En 1856, Andrew Waugh a annoncé Everest (alors connu comme Pic XV) que 29 002 pieds (8840 m) de haut, après plusieurs années de calculs basés sur des observations faites par le Grande Enquête trigonométrique.

L'élévation de 8848 m (29 029 pi) a été déterminée par une enquête indienne en 1955, fait plus proche de la montagne, en utilisant aussi théodolites. Il a été réaffirmé par une mesure chinoise 1975 8,848.13 m (29,029.30 pi). Dans les deux cas, la capitalisation de la neige, pas la tête de rock, a été mesurée. En mai 1999, un Everest Expedition américaine, dirigée par Bradford Washburn, ancrée une unité de GPS dans le substratum rocheux plus haut. Une élévation de la tête de rocher de 8850 m (29 035 pi), et un neige / glace élévation de 1 m (3 pi) plus haut, ont été obtenus par l'intermédiaire de ce dispositif. Bien qu'il ne ait pas été officiellement reconnue par le Népal, ce chiffre est largement cité. L'incertitude géoïde jette un doute sur l'exactitude réclamée par les deux enquêtes de 1999 et 2005.

Un détaillée carte de photogrammétrie (à l'échelle de 1: 50,000) de la Région de Khumbu, y compris le versant sud du mont Everest, a été faite par Erwin Schneider dans le cadre de l'Himalaya Expedition 1955 international, qui a également tenté Lhotse. Une encore plus détaillée carte topographique de la zone Everest a été faite dans les années 1980 sous la direction de Bradford Washburn, en utilisant une vaste la photographie aérienne.

On pense que les plaques tectoniques de la région se ajoutent à la hauteur et se déplaçant le sommet le nord-est. Deux comptes suggèrent les taux de variation sont 4 mm (0,16 po) par an (à la hausse) et de 3 à 6 mm (de 0,12 à 0,24 po) par an (le nord-est), mais un autre compte mentionne mouvement plus latérale (27 mm / 1,1 po) et même retrait a été suggérée.

Comparaisons

Le sommet de l'Everest est le point où la surface de la Terre atteint la plus grande distance au dessus du niveau de la mer. Plusieurs autres montagnes sont parfois revendiqués comme alternatives "plus hautes montagnes de la Terre». Mauna Kea à Hawaii est le plus haut lorsqu'elle est mesurée à partir de sa base; il se lève sur 10 200 m (6,3 km), mesurée à partir de sa base sur le plancher milieu de l'océan, mais ne atteint 4205 m (13 796 pi) d'altitude.

Par la même mesure de la base au sommet, Mont McKinley, en Alaska, est aussi grand que l'Everest. Malgré sa hauteur au dessus du niveau de la mer de seulement 6,193.6 m (20 320 pi), le mont McKinley se trouve au sommet d'un faux plat avec des altitudes de 300 m (980 pi) à 900 m (3000 pi), ce qui donne une hauteur dessus de la base de l'ordre de 5300 à 5900 m (17 400 pi) à 19 400; un chiffre communément cité est 5600 m (18 400 pi). Par comparaison, les élévations de base raisonnables pour la gamme Everest de 4200 m (13 800 pi) sur le côté sud à 5200 m (17 100 pi) sur le Plateau tibétain, ce qui donne une hauteur dessus de la base de l'ordre de 3 650 à 4 650 m (11 980 à 15 260 pieds).

Le sommet de Chimborazo en Equateur est 2168 m (7113 pieds) plus loin du centre de la Terre (6,384.4 km (3,967.1 km)) que celle de l'Everest (6,382.3 km (3,965.8 km)), parce que la Terre est renflée à l'équateur. Ce est malgré Chimborazo ayant un pic 6268 m (20,564.3 pieds) au dessus du niveau de la mer par rapport à 8848 m (29,028.9 les pieds) du mont Everest.

voies d'escalade

Everest
Voies d'escalade du Sud et du Nord comme on le voit à partir de la Station spatiale internationale .

Mt. Everest a deux principales voies d'escalade, la crête sud-est du Népal et la crête nord du Tibet , ainsi que de nombreux itinéraires d'autres moins souvent grimpé. Sur les deux routes principales, la crête sud-est techniquement plus facile et est la route la plus fréquemment utilisée. Ce était la route utilisée par Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953 et le premier reconnu de quinze itinéraires au sommet en 1996. Ce est, cependant, une décision de l'itinéraire dicté plus par la politique que par la conception que de la frontière chinoise a été fermé à l'ouest monde dans les années 1950 après que la République populaire de Chine envahi le Tibet.

Vue de l'espace, montrant le tracé du Col Sud et du Nord Col / Ridge itinéraire

La plupart des tentatives sont faites en mai avant l'été saison de la mousson. À l'approche de la saison de la mousson, un changement dans la jet à ce moment pousse vers le nord, réduisant ainsi les vitesses de vent moyennes élevées sur la montagne. Bien que des tentatives sont parfois faites après la mousson en Septembre et Octobre, lorsque le courant-jet est à nouveau temporairement poussé vers le nord, la neige supplémentaire déposé par les moussons et les conditions météorologiques moins stables (la queue de la fin de la mousson) rend l'escalade extrêmement difficile.

Crête du Sud-Est

L'ascension par l'arête sud-est commence par un trek au Camp de base à 5380 m (17 700 pi) sur le côté sud de l'Everest au Népal. Expéditions volent habituellement en Lukla (2860 m) à partir de Katmandou et passer à travers Namche Bazaar. Grimpeurs puis randonnée à Base Camp, qui prend généralement de six à huit jours, ce qui permet pour l'acclimatation altitude appropriée afin d'éviter maladie de l'altitude. Escalade matériel et des fournitures sont portés par yaks , dzopkyos (hybrides yak-vache) et humaine porteurs au camp de base sur le Glacier Khumbu. Quand Hillary et Tenzing escaladé l'Everest en 1953, l'expédition britannique qui ils faisaient partie de (plus de 400 alpinistes, porteurs et sherpas à ce point) a commencé à partir de la vallée de Katmandou, car il n'y avait pas de routes plus à l'est, à ce moment.

Grimpeurs vont passer quelques semaines dans le camp de base, l'acclimatation à l'altitude. Pendant ce temps, Sherpas et quelques grimpeurs de l'expédition sera mis en place cordes et des échelles dans la perfide Cascade de glace Khumbu. Séracs, crevasses et blocs mouvants de la glace font de la cascade de glace l'une des sections les plus dangereuses de la route. Beaucoup de grimpeurs et Sherpas ont été tués dans cette section. Pour réduire les risques, les grimpeurs seront commencent généralement leur ascension bien avant l'aube, lorsque les températures glaciales coller glace blocs en place. Dessus de la cascade de glace est Camp I au 6065 mètres (19 900 pieds).

De Camp I, les grimpeurs font leur chemin jusqu'à la Western Cwm à la base de la Face du Lhotse, où Camp II ou camp de base avancé (ABC) est établi au 6500 m (21 300 pi). Le MCG occidentale est un plat, en pente douce vallée glaciaire, marquée par d'énormes latérale crevasses dans le centre, qui empêchent un accès direct à la partie supérieure du MCG. Grimpeurs sont obligés de traverser à l'extrême droite près de la base Nuptse à un petit passage connu comme le "coin Nuptse". Le MCG occidentale est aussi appelée la "Vallée du Silence», comme la topographie de la zone coupe généralement le vent à partir de la voie d'escalade. Le haute altitude et, une journée sans vent clair peuvent faire la Western Cwm insupportable pour les grimpeurs.

De ABC, les grimpeurs montent la face du Lhotse sur cordes fixes jusqu'au Camp III, situé sur un petit rebord au 7470 m (24 500 pi). De là, il est encore 500 mètres à Camp IV sur le Col Sud au 7920 m (26 000 pi). De Camp III au Camp IV, les grimpeurs sont confrontés à deux défis supplémentaires: Le Genève Spur et la bande jaune. Le Spur Genève est une enclume nervure en forme de roche noire nommée par le 1952 expédition suisse. Cordes fixes aider grimpeurs brouillage sur ce groupe de rock couverte de neige. La bande jaune est une section de interstratifiée marbre, phyllite, et semischist, qui requiert également environ 100 mètres de corde pour le traversant.

Sur le Col Sud, grimpeurs entrent dans le zone de la mort. Les grimpeurs ont généralement seulement un maximum de deux ou trois jours qu'ils peuvent supporter à cette altitude pour faire des offres au sommet. Temps clair et des vents faibles sont des facteurs essentiels de décider de faire une tentative de sommet. Si le temps ne coopère pas dans ces quelques jours, les grimpeurs sont obligés de descendre, un grand nombre tout le chemin du retour au camp de base.

Verest camp.jpg de base
Une vue de l'Everest au sud-crête camp de base. Le Khumbu Icefall peut être vu dans la gauche. Au centre se trouvent les restes d'un hélicoptère qui se est écrasé en 2003.

De Camp IV, les grimpeurs vont commencer leur sommet poussée vers minuit avec l'espoir d'atteindre le sommet (encore un autre 1000 mètres au-dessus) dans les 10 à 12 heures. Grimpeurs seront d'abord atteindre "Le Balcon" au 8400 m (27 600 pi), une petite plate-forme où ils peuvent se reposer et admirer pics au sud et à l'est dans la lumière de l'aube. Continuer jusqu'à la crête, les grimpeurs sont alors confrontés à une série d'imposer des mesures de roche qui les oblige souvent à l'est dans la taille de profondeur de la neige, un sérieux avalanche danger. Au 8750 m (28 700 pi), une petite table de taille dôme de glace et de neige marque le Sommet du Sud.

Du Sommet du Sud, grimpeurs suivent le couteau sur la crête sud le long de ce qui est connu comme la «Corniche traverse", où la neige se accroche à la roche intermittente. Ce est la partie la plus exposée de la montée comme un faux pas vers la gauche enverrait un 2400 m (8000 pi) en bas de la face sud-ouest, tandis que la droite se trouve les 3 050 m (10 000 pi) Kangshung visage. À la fin de cette traversée est un 12 m (40 pi) imposant mur de roche appelée "Hillary Step" au 8760 m (28 740 pi).

Hillary et Tenzing étaient les premiers alpinistes pour monter cette étape et ils l'ont fait avec des équipements et des cordes d'escalade sur glace primitive. Aujourd'hui, les grimpeurs se élèveront cette étape en utilisant des cordes fixes préalablement mis en place par Sherpas. Une fois au-dessus de l'étape, ce est une ascension relativement facile vers le haut sur la neige modérément inclinées de ski-si l'exposition sur l'arête est extrême, en particulier lors de la traversée de grandes corniches de neige. Avec nombre de personnes escalader la montagne au cours des dernières années de plus en plus, l'étape a souvent devenir un goulot d'étranglement, avec les grimpeurs forcés d'attendre beaucoup de temps leur tour sur les cordes, conduisant à des problèmes à obtenir efficacement grimpeurs de haut en bas de la montagne. Après l'étape Hillary, les grimpeurs doivent également parcourir une section rocheuse lâche et qui a un grand enchevêtrement de cordes fixes qui peut être gênant dans le mauvais temps. Grimpeurs seront généralement dépenser moins d'une demi-heure au sommet pour laisser le temps de descendre au Camp IV avant que l'obscurité se installe, pour éviter de sérieux problèmes avec la météo de l'après-midi, ou parce que des réservoirs supplémentaires d'oxygène se épuisent.

Crête du Nord

Everest de la face nord de Rongbuk au Tibet

La route de la crête nord commence du côté nord de l'Everest au Tibet. Expéditions Trek vers la Rongbuk Glacier, la mise en place camp de base à 5180 m (16 990 pi) sur une plaine de gravier juste en dessous du glacier. Pour atteindre le camp II, les grimpeurs montent la moraine médiale de l'est Rongbuk Glacier jusqu'à la base de Changtse à environ 6100 m (20 000 pi). Camp III (ABC-Camp de Base Avancé) est situé en dessous de la Col Nord au 6500 m (21 300 pi). Pour atteindre le camp IV sur le col au nord, les grimpeurs montent le glacier au pied du col où cordes fixes sont utilisés pour atteindre le Col du Nord au 7010 m (23 000 pi). Depuis le Col du Nord, les grimpeurs montent la crête nord rocheuse de mettre en place Camp V à environ 7775 m (25 500 pi). La route traverse le North Face à une montée en diagonale à la base de la bande de Yellow atteindre le site du Camp VI au 8230 m (27 000 pi). De Camp VI, grimpeurs feront leur poussée finale du sommet. Grimpeurs font face à une traversée dangereuse de la base de la première étape: ordre de 8501 mètres (27 890 pieds) à 8534 m (28 000 pi), à l'essentiel de la montée, la deuxième étape: ordre de 8577 mètres (28 140 pieds) à 8626 m (28 300 pi). (La deuxième étape comprend une aide à la montée appelé «l'échelle chinoise», une échelle métallique placé semi-permanente en 1975 par un groupe de grimpeurs chinois. Il a été presque continuellement en place depuis, et échelles ont été utilisées par pratiquement tous les grimpeurs sur la route) Une fois au-dessus de la deuxième étape de la troisième étape sans conséquence est enjamba:. ordre de 8690 m (28 510 pi) à 8800 m (28 870 pi). Une fois ces étapes ci-dessus, la pyramide de sommet est monté par une pente de neige de 50 degrés, à la crête finale du sommet le long de laquelle le sommet est atteint.

Voir aussi: la Trois étapes

Ascensions

Les premières expéditions

Monastère Rongbuk au Tibet avec le côté nord de l'Everest en arrière-plan.

En 1885, Clinton Thomas Dent, président de la Club Alpin, a suggéré que l'ascension du mont Everest était possible dans son livre dessus de la ligne de neige.

L'approche nord de la montagne a été découvert par George Mallory et Guy Bullock sur la première 1921 Colombie expédition de reconnaissance. Ce était une expédition d'exploration ne est pas équipé pour une tentative sérieuse de gravir la montagne. Avec Mallory leader (et devenant ainsi le premier Européen à poser le pied sur le flanc de l'Everest), ils ont grimpé le col du Nord à une altitude de 7005 mètres (22 982 pieds). De là, Mallory aperçut un itinéraire vers le haut, mais le parti ne était pas prêt pour la grande tâche de monter plus loin et descendu.

Les Britanniques retourné pour un 1922 expédition. George Finch ("L'autre George") est monté à l'aide de l'oxygène pour la première fois. Il est monté à une remarquable vitesse 290 mètres (951 pieds) par heure, et a atteint une altitude de 8320 m (27 300 pi), la première fois qu'un homme a grimpé plus haut que 8000 m. Cet exploit a été entièrement perdu l'escalade sur la création Colombie-sauf pour sa nature "antisportif". Mallory et Colonel Felix Norton fait une seconde tentative infructueuse. Mallory a été blâmé pour diriger un groupe vers le bas du Col du Nord, qui a été pris dans une avalanche. Mallory a été tiré vers le bas aussi, mais sept porteurs indigènes ont été tués.

Le prochaine expédition était en 1924. La première tentative par Mallory et Bruce a été interrompue lorsque les conditions météo ont empêché l'établissement de Camp VI. La prochaine tentative était celle de Norton et Somervell, qui a grimpé sans oxygène et par beau temps, traversant le North Face dans la Grande Couloir. Norton a réussi à atteindre 8550 m (28 050 pi), se il est monté à seulement 30 m (98 pi) ou plus dans la dernière heure. Mallory bruissait de l'équipement d'oxygène pour un effort de la dernière chance. Il a choisi jeune Andrew Irvine comme son partenaire.

Le 8 Juin 1924, George Mallory et Andrew Irvine a fait une tentative sur le sommet par la voie du Col Nord / North Ridge / Nord Ridge dont ils ne sont jamais revenus. Le 1er mai 1999, le Mallory et Irvine Research Expedition trouvé le corps de Mallory sur le North Face dans un bassin de neige ci-dessous et à l'ouest du site traditionnel du Camp VI. La controverse a fait rage dans la communauté de l'alpinisme si un ou deux d'entre eux ont atteint le sommet 29 années avant l'ascension confirmée (et bien sûr, descente en toute sécurité) de l'Everest par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953.

En 1933, Lady Houston, britannique millionnaire, financé Houston Vol Everest de 1933, qui a vu une formation de avions dirigé par le Marquis de Clydesdale survoler le sommet dans un effort pour déployer la Colombie- drapeau de l'Union au sommet.

Les premières expéditions-comme Bruce de dans les années 1920 et Deux tentatives infructueuses de Hugh Ruttledge en 1933 et 1936-ont essayé de faire une ascension de la montagne du Tibet , par la face nord. L'accès a été fermé du nord au expéditions occidentales en 1950, après les Chinois affirmé contrôle sur le Tibet. En 1950, Bill Tilman et un petit parti qui comprenait Charles Houston, Houston Oscar et Betsy Cowles entrepris une expédition d'exploration de l'Everest par le Népal long de la route qui est maintenant devenu l'approche standard de l'Everest par le sud.

Le Expédition suisse de 1952, dirigée par Edouard Wyss-Dunant, a obtenu la permission de tenter une montée du Népal. L'expédition a établi un itinéraire à travers la glace chute Khumbu et monta sur le col Sud à une altitude de 7986 m (26 201 pi). Aucune tentative d'ascension de l'Everest était jamais à l'étude dans ce cas. Raymond Lambert et Sherpa Tenzing Norgay ont pu atteindre une hauteur d'environ 8595 m (28 199 pi) sur la crête sud-est, établissant un nouveau record d'altitude escalade. L'expérience de Tenzing était utile quand il a été embauché pour faire partie de l'expédition britannique en 1953.

Première ascension réussie par Tenzing et Hillary

En 1953, neuvième expédition britannique, dirigé par John Hunt, retourné au Népal. Hunt a choisi deux paires d'escalade pour tenter d'atteindre le sommet. La première paire ( Tom Bourdillon et Charles Evans) est venu à moins de 100 m (330 pi) du sommet le 26 mai 1953, mais se est de retour après avoir des problèmes d'oxygène. Comme prévu, leur travail en cours de route et le sentier découverte de rupture et de leurs caches d'oxygène supplémentaires ont été d'un grand secours à la paire suivante. Deux jours plus tard, l'expédition a fait son deuxième et dernier assaut sur le sommet avec son deuxième paire d'escalade, le Néo-Zélandais Edmund Hillary et Tenzing Norgay , un népalais Sherpa grimpeur Darjeeling, en Inde. Ils ont atteint le sommet à 11h30 heure locale, le 29 mai 1953 par le Col Route du Sud. À l'époque, tous deux reconnu comme un travail d'équipe par toute l'expédition, mais Tenzing révélé quelques années plus tard que Hillary avait mis le pied sur le premier sommet. Ils se arrêtèrent au sommet pour prendre des photos et enterrés quelques bonbons et une petite croix dans la neige avant de descendre.

Nouvelles de la réussite de l'expédition arrive à Londres le matin de la reine Elizabeth II de couronnement, le 2 Juin. Revenant à Katmandou quelques jours plus tard, Hunt (un Britannique) et Hillary (un Néo-Zélandais) découvert qu'ils avaient été rapidement chevalier dans le Ordre de l'Empire britannique, l'économie du savoir, pour l'ascension. Tenzing, un sherpa népalais qui était un citoyen de l'Inde, a obtenu le George Médaille par le Royaume-Uni. Hunt a finalement fait une la vie pairs en Grande-Bretagne, alors que Hillary est devenue un membre fondateur de la Ordre de la Nouvelle-Zélande. Hillary et Tenzing sont également reconnus au niveau national au Népal, où les cérémonies annuelles dans les écoles et les bureaux de célébrer leur accomplissement.

Autres «premières»

À la fin de la saison d'escalade 2010, il y avait eu 5104 ascensions au sommet d'environ 3142 personnes. Certains «premières» spécifiques de ces grimpeurs comprend:

Première montée vers 8000 m

Le 23 mai 1922, deux membres de la 1922 Mont Everest Expedition Colombie, Australian grimpeur George Finch et la Colombie- grimpeur Capitaine C. Geoffrey Bruce (cousin du chef Expedition général Charles Granville Bruce), est devenu le premier homme à gravir ne importe quelle montagne à 8000 mètres (26 247 pieds) quand ils ont atteint une altitude de 8321 mètres (27 300 pieds) sur la crête nord de l'Everest. Aujourd'hui, il est considéré comme une réalisation d'escalade importante, atteint par seulement 28 grimpeurs à compter de mai 2012, à gravir les 14 montagnes sur la terre - la huit thousanders - qui atteignent et dépassent 8000 mètres. A 8321 mètres, Finch et Bruce avaient effectivement dépassé le sommet de 9 des 14 huit thousanders.

Première ascension de répétition par un grimpeur (et des autres multiples)

Le 20 mai 1965, Sherpa Nawang Gombu est devenu la première personne à atteindre le sommet deux fois, d'abord avec une américaine expédition en 1963 et d'autre part avec une indienne expédition en 1965.

Quinze ans plus tard, le 3 mai 1980 Grimpeur japonais Yasuo Kato est devenu le premier non-Sherpa pour atteindre le sommet pour la deuxième fois, après son sommet de 1973 d'origine.

Le premier à atteindre le sommet est cinq fois Sungdare Sherpa, le 10 mai 1988, après avoir atteint le sommet de la première le 2 Octobre 1979. Le premier non-sherpa sommet était cinq fois Nouvelle-Zélande grimpeur Rob Hall, le 10 mai 1996, la mort quelques heures plus tard dans le 1996 Everest catastrophe.

Le premier à atteindre le sommet est dix fois Sherpa Ang Rita, du 7 mai 1983 à 23 mai 1996.

Le premier à atteindre le sommet quinze fois (31 mai 2005) et le seul à atteindre une vingtième fois (22 mai 2010) est Apa Sherpa, qui a atteint le sommet première le 10 mai 1990.

Première ascension féminine

Le 16 mai 1975, Junko Tabei du Japon est devenue la première femme à sommet de l'Everest. Tabei et son partenaire d'escalade, Sherpa Ang Tshering I, étaient les individus uniques 38e / 39e pour terminer l'ascension. (En 1992, Tabei est devenue la première femme à compléter les sept sommets.)

Première ascension sans oxygène supplémentaire

Le 8 mai 1978,grimpeur italienReinhold Messner etalpiniste autrichienPeter Habeler fait la première ascension sans oxygène supplémentaire, en utilisant la voie de la crête sud-est.

Première ascension en solo

Le 20 Août 1980 Messner est devenu la première personne à atteindre le sommet du solo de montagne. Ce faisant, il a également été le premier à en solo sommet sans oxygène supplémentaire ou de soutien, les voyages de la route du Nord-Ouest. Il a grimpé pendant trois jours tout seul de son camp de base à 6500 mètres (21 300 pieds).

Première ascension hivernale

En 1980, une équipe de la Pologne dirigée par Andrzej Zawada, avec Leszek Cichy et Krzysztof Wielicki, est devenu le premier à atteindre le sommet au cours de la saison d'hiver. (Également premier sommet d'hiver de l'un des quatorze du monde 8000 les pics de mètres.)

Première 8848 mètres (29 029 pieds) montée du niveau de la mer

Le 11 mai 1990, le grimpeur australien Tim Macartney-Snape est devenu la première personne à effectuer une remontée automoteur de l'Everest du niveau de la mer au sommet. Macartney-Snape a commencé sa environ 1200 km (750 mi) 'Sea to Summit' expédition trois mois plus tôt, à pied, sur l'île de Sagar dans la baie du Bengale .

Première 9271 mètres (30 417 pieds) montée du niveau de la mer Morte

En mai 2006, le Britannique Pauline Sanderson est devenu la première personne à effectuer une remontée en automoteur de l'Everest, le point le plus élevé sur la surface de la terre, à partir de la Mer Morte , à -423 mètres (-1388 pieds) du point le plus bas sur la terre de surface. Sanderson a commencé son environ 8000 km (5000 km) de l'expédition 'EverestMax' six mois plus tôt, par la bicyclette , de la côte de la mer Morte en Jordanie . (Le mari de Sanderson, Phil, l'a rejointe pour l'ascension finale, faisant d'eux le premier couple marié à la Colombie-sommet de l'Everest ensemble.)

Première descente en parapente

Le 26 Septembre 1988, peu de temps après summitting, Français alpiniste et pilote de parapente Jean-Marc Boivin a terminé la première descente en parapente. 11-12 minutes de Boivin, 2948 mètres (9700 pieds) de descente au Camp II détient le record d'altitude pour le démarrage d'un vol de parapente.

Première descente à ski

Le 7 Octobre 2000, Slovène grimpeur et l'extrême skieur Davo Karničar est devenu la première personne à descendre à ski du sommet de l'Everest. La descente a duré cinq heures, et a atteint des vitesses de Karnicar 75 mph. (Bien Grimpeur japonais et skieur Yuichiro Miura est connu pour son exploit le 6 mai 1970 que L'homme qui a skié de l'Everest, ses 1 280 mètres (4 199 pieds) sur les skis de descente a commencé à partir de 7906 mètres de l'Everest (25 938 pi) Sud Col.)

1996 cas de catastrophe

Pendant la saison 1996, 15 personnes sont mortes lors de l'ascension du mont Everest, le plus grand nombre de décès en une seule année dans l'histoire de la montagne. Huit d'entre eux sont morts le 11 mai seulement. La catastrophe a gagné une large publicité et soulevé des questions sur la commercialisation de l'ascension du mont Everest.

Journaliste Jon Krakauer, sur la cession de En dehors de la revue, était dans l'une des parties concernées, et par la suite publié le best-seller Into Thin Air , qui raconte son expérience. Anatoli Boukreev, un guide qui se sentaient contestée par le livre de Krakauer, co-auteur d'un livre de réfutation appelé The Climb. Le différend a déclenché un débat au sein de la communauté d'escalade. En mai 2004, Kent Moore, un physicien, et John L. Semple, un chirurgien, deux chercheurs de l' Université de Toronto, a déclaré à New Scientist magazine qui analyse les conditions météorologiques le 11 mai suggéré que temps anormal causé niveaux d'oxygène de plonger environ 14%.

L'impact de la tempête sur les grimpeurs sur la crête nord du mont Everest, où plusieurs grimpeurs sont également morts, a été détaillé dans un compte de première main par le cinéaste et écrivain britannique Matt Dickinson dans son livre The Other Side of Everest . 16-year-old Mark Pfetzer était sur ​​la montée et écrit à ce sujet dans son compte, Within Reach: Mon Everest histoire .

2005: L'atterrissage d'hélicoptères

Everest à partir d'unvol Druk Air

En mai 2005, le pilote Didier Delsalle de France a décroché un hélicoptère AS350 B3 d'Eurocopter sur le sommet du mont Everest. Il avait besoin de la terre pendant deux minutes pour définir la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) record officiel, mais il est resté pendant environ quatre minutes, deux fois. Dans ce type d'atterrissage, les rotors rester engagés, ce qui évite d'appuyer sur la neige à soutenir pleinement l'avion. Le vol mis records du monde giravions, pour la plus haute à la fois l'atterrissage et au décollage.

Certains rapports de presse ont suggéré que le rapport de l'atterrissage du sommet était un malentendu d'un atterrissage Col Sud, mais il avait également atterri sur Col Sud deux jours plus tôt, avec ce débarquement et des dossiers Everest confirmés par le FAI. Delsalle aussi secouru deux alpinistes japonais à 16.000 pieds (4877 mètres) pendant qu'il était là. Un grimpeur a noté que le nouveau record signifiait une meilleure chance de sauvetage.

2006: Controverse

Double amputé grimpeur Mark Inglis a révélé dans une interview à la presse le 23 mai 2006, que son parti, et beaucoup d'autres l'escalade, avait passé un grimpeur en détresse, David Sharp, le 15 mai, à l'abri sous un surplomb rocheux à 450 mètres (1480 pieds) en dessous du sommet , sans tenter un sauvetage. La révélation a suscité un large débat sur ​​l'éthique d'escalade, en particulier tel qu'il est appliqué dans les conditions difficiles dans la zone de la mort de la plus haute de 850 m de l'Everest. Les grimpeurs qui lui a laissé dit que les efforts de sauvetage auraient été inutiles et seulement ont causé plus de décès. Une grande partie de cette controverse a été capturé par la Discovery Channel pendant le tournage de l'émission de télévision Everest: Au-delà de la limite . Une décision cruciale qui affecte le sort de Sharp est indiqué dans le programme, où un alpiniste retour hâtif (Max Chaya) est en descente et radios à son directeur de camp de base ( Russell Brice) qu'il a trouvé un grimpeur en détresse. Il est incapable d'identifier Sharp, qui avait choisi de grimper en solo sans aucun soutien et ainsi de ne pas se faire identifier par les autres grimpeurs. Le gestionnaire de camp de base suppose que Sharp est partie d'un groupe qui a déjà calculé que ils doivent l'abandonner, et informe sa seule grimpeur qu'il n'y a aucune chance de lui être en mesure d'aider de Sharp par lui-même. Comme l'état de Sharp se détériore dans la journée et d'autres grimpeurs décroissant passer de lui, ses possibilités de sauvetage diminuent: les jambes et les pieds papillotes de gelures, l'empêchant de marche; les grimpeurs décroissant tard sont plus faibles sur l'oxygène et manquent de la force d'offrir une aide; temps imparti pour toutes les Sherpas au retour et sauver lui. Plus important encore, la décision de Sharp à monter sans le soutien lui a laissé aucune marge pour la récupération.

Comme ce débat fait rage, le 26 mai, l'Australien grimpeur Lincoln Hall a été retrouvé vivant, après avoir été déclaré mort la veille. Il a été trouvé par un groupe de quatre alpinistes ( Dan Mazur, Andrew Brash, Myles Osborne et Jangbu Sherpa) qui, abandonnant leur propre tentative de sommet, sont restés avec Hall et descendent avec lui et un groupe de 11 sherpas envoyé jusqu'à le porter vers le bas . Salle tard entièrement récupéré. Des actions similaires ont été enregistrées depuis, y compris le 21 mai 2007, lorsque grimpeur canadienne Meagan McGrath a initié le succès de sauvetage de haute altitude de Nepali Usha Bista. Reconnaissant son sauvetage héroïque, Major Meagan McGrath a été choisi comme récipiendaire 2011 de la Sir Edmund Hillary du Canada Fondation du Prix humanitaire, qui reconnaît un Canadien qui a personnellement contribué ou administrativement un service ou un acte important dans la région de l'Himalaya du Népal.

Archives

À la fin de la saison d'escalade 2010, il y avait eu 5104 ascensions au sommet par environ 3142 personnes. Quelques records établis par ces plus de 3000 alpinistes (y compris les nouveaux grimpeurs et les réalisations en 2011 et 2012):

Apa Sherpa a atteint le sommet 21 fois
La plupart du temps à sommet

Apa Sherpa détient le record pour atteindre le sommet fois plus que toute autre personne, 21 fois entre le 10 mai 1990 et 11 mai 2011. Le record pour un non-Sherpa est détenu paraméricainegrimpeur et expédition GuideDave Hahn, atteindre le sommet 14 fois entre le 19 mai 1994 et le 26 mai 2012.

Plus jeune au sommet

Le plus jeune personne à escalader le mont Everest était de 13 ans Jordan Romero à mai 2010 de la côté tibétain. Son ascension, dans le cadre d'une «race» apparente de placer les jeunes enfants et les jeunes à la montagne (peu de temps après l'ascension de Romero, Pemba Dorjie Sherpa a annoncé des plans pour amener son fils de 9 ans au sommet), a déclenché une vague de critiques qui a incité autorités chinoises pour établir des limites d'âge sur le Mont Everest. À l'heure actuelle, la Chine ne délivre des permis aux grimpeurs potentiels moins de 18 ans ou plus de 60 ans au Népal fixe l'âge minimum à 16 ans, mais n'a pas d'âge maximal.

Min Bahadur Sherchan était âgé de près de 77 ans, quand il a atteint le sommet de sa première tentative
Plus vieux au plus sommet / mâle le plus âgé au sommet

Le plus ancien grimpeur à atteindre le sommet du Mont Everest est de 76 ans, Min Bahadur Sherchan, le 25 mai 2008 à partir du côté népalais. Sherchan a battu le précédent record en 2007 de 71 ans Katsusuke Yanagisawa.

Femelle la plus âgée au sommet

Le 19 mai 2012, 73 ans, Tamae Watanabe du Japon a battu le record de la femme la plus âgée à escalader le mont Everest. Elle a atteint le sommet de la côté nord.

Plus vieux au plus sommet des deux côtés

Le plus ancien grimpeur à atteindre le sommet du mont Everest des deux côtés (Népal et le Tibet) de la montagne est de 60 ans, Julio Bird, unportoricaincardiologue qui a atteint le sommet du mont Everest du côté nord le 17 mai 2010.

Le plus rapide de sommet par crête nord,sans oxygène supplémentaire

2007, Christian Stangl, 16 heures 42 minutes, camp de base avancé au sommet: L'ascension la plus rapide par l'arête nord-est a été accompli en 2007 par le grimpeur autrichien Christian Stangl, qui a pris 16h 42min pour la distance de 10 km de Camp III (Advanced Base Camp) à le sommet, devançant tout juste peine italienne le record de Hans Kammerlander de 17 heures, accompli en 1996. Les deux hommes a grimpé en solo. En 2010, Stangl a été prouvé, et plus tard avoué, avoir réclamé un sommet de montée frauduleuse de K2 en 2010.

Le plus rapide de sommet par arête sud (South Col),avec de l'oxygène supplémentaire

2004, Pemba Dorjie Sherpa, 8 heures 10 minutes, le camp de base au sommet: L'ascension la plus rapide de l'oxygène appuyé sur la crête sud-est (Col Sud) était en 2004 la montée de Népalais Pemba Dorje Sherpa, prenant 8h 10min pour la route 17 km du camp de base à le sommet. Record réclamation de Pemba était l'objet d'une contestation sans précédent par le célèbre Mt. Everest chroniqueur Elizabeth Hawley et d'autres alpinistes au Népal. Pemba a été plus tard arrêté et emprisonné pour son implication présumée dans un scandale de l'escroquerie sans rapport avec Mt. Everest.

Le plus rapide de sommet par la crête sud-est (Col Sud),sans oxygène supplémentaire

1998, Kazi Sherpa; 20 heures 24 minutes; camp de base au sommet; solo, non pris en charge, à la drogue sans aide (Diamox pas utilisé): L'ascension la plus rapide sans oxygène supplémentaire du camp de base au sommet par l'arête sud-est (Col Sud) a été fixé par Kazi Sherpa en 1998 en 20 heures 24 minutes, brisant ainsi Marc Batard de précédente enregistrement de 1988 par 2 heures et 5 minutes.

Statistiques

Ascensions de l'Everest par année jusqu'en 2010

À la fin de la saison d'escalade 2010, il y avait eu 5104 ascensions au sommet par environ 3142 personnes, avec 77% de ces ascensions étant accompli depuis 2000. Le sommet a été atteint dans 7 des 22 années de 1953 à 1974, et a pas été oubliée depuis 1975. En 2007, le nombre record de 633 ascensions a été enregistré, par 350 grimpeurs et 253sherpas.

Une illustration remarquable de l'explosion de la popularité de l'Everest est fourni par le nombre de montées quotidiennes. L'analyse de la 1996 Everest catastrophe montre qu'une partie du blâme était sur ​​le goulot d'étranglement causés par le grand nombre de grimpeurs (33 à 36) de tenter de sommet sur ​​la même jour; cela a été considéré comme anormalement élevé à l'époque. Par comparaison, le 23 mai 2010, le sommet de l'Everest a été atteint par 169 grimpeurs - plus de sommets en une seule journée que dans les 31 années cumulées de la première sommet réussi en 1953 à 1983.

Il ya eu 219 décès enregistrés sur le mont Everest du 1922 Mont Colombie Everest Expedition jusqu'à la fin de 2010, un taux de 4,3 décès pour 100 sommets (ce qui est un taux général, et comprend les décès parmi les grimpeurs de soutien, ceux qui se retourna avant le pic, ceux qui sont morts en route vers le sommet et ceux qui sont morts lors de la descente depuis le sommet). Sur les 219 décès, 58 (26,5%) étaient des grimpeurs qui avaient summited mais n'a pas terminer leur descente. Bien que le taux de décès a diminué depuis l'année 2000 (1,4 décès par tranche de 100 sommets, avec 3938 sommets depuis 2000), l'augmentation significative du nombre total de grimpeurs signifie encore 54 morts depuis 2000: 33 sur la crête nord, 17 sur l'arête sud-est, sud-ouest 2 sur le visage, et 2 sur la face nord.

Presque toutes les tentatives au sommet sont effectuées en utilisant une des deux routes principales. Le trafic vu par chaque itinéraire varie d'année en année. En 2005-07, plus de la moitié de tous les grimpeurs élus à utiliser la route au nord-est plus difficile, mais moins cher. En 2008, la route nord a été fermé par le gouvernement chinois pour toute la saison d'escalade, et les seules personnes capables d'atteindre le sommet du nord cette année étaient des athlètes chargés de porter le flambeau olympique pour les Jeux Olympiques d'été de 2008 . La route a été fermée aux étrangers une fois de plus en 2009 dans la perspective de la 50e anniversaire de l'exil du Dalaï Lama. Ces fermetures ont entraîné à la baisse de l'intérêt pour la route nord, et, en 2010, les deux tiers des grimpeurs ont atteint le sommet du sud.

Économie Everest

Un camp de base d'Everest

Ascension du mont Everest peut être une entreprise relativement coûteuse pour les grimpeurs. Matériel d'escalade nécessaire pour atteindre le sommet peut coûter plus de 8000 $ US et la plupart des grimpeurs utiliser également de l'oxygène en bouteille, ce qui ajoute environ 3000 $. Le permis pour entrer dans la zone Everest depuis le sud par le Népal coûte $ 10,000 $ 25,000 par personne, en fonction de la taille de l'équipe. L'ascension commence généralement dans l'un des deux camps de base près de la montagne, qui sont tous deux à environ 100 kilomètres (60 mi) de Katmandou et 300 km (190 mi) de Lhassa (les deux Villes les plus proches avec les grands aéroports); transférer son équipement de l'aéroport vers le camp de base peut ajouter autant que 2000 $.

Au-delà de ce point, les coûts peuvent varier considérablement. Il est techniquement possible d'atteindre le sommet avec des dépenses supplémentaires minimes, et il ya des agences «budget» de voyage qui offrent un soutien logistique pour de tels voyages. Cependant, cela est considéré comme difficile et dangereux (comme illustré par le cas de David Sharp). Beaucoup de grimpeurs sociétés de location de guidage "service complet", qui fournissent un large éventail de services, y compris l'acquisition de permis, de transport de / vers le camp de base, nourriture, tentes, cordes fixes, l'assistance médicale tandis que sur la montagne, un guide d'alpiniste expérimenté, et même porteurs personnelles pour mener à bien son sac à dos et faire cuire son repas. Le coût d'un tel service de guidage peut varier de $ 40,000 à $ 80,000 par personne. Depuis la plupart des équipements est déplacée par les sherpas, les clients des sociétés de guidage à service complet peuvent souvent garder leur poids à dos sous 10 kg (22 lb), ou d'embaucher un sherpa de porter leur sac à dos pour eux. Cela peut être comparé à des expéditions à des pics moins commercialisés (par exemple, les grimpeurs qui tentent mont McKinley sont souvent censées porter des sacs à dos plus de 30 kg (66 lb) et parfois pour tracter une luge avec 35 kg (£ 77) de l'engin et de la nourriture.)

Selon Jon Krakauer, l'ère de la commercialisation de l'Everest a commencé en 1985, quand le sommet a été atteint par une expédition guidée dirigée par David Breashears qui comprenait Richard Bass, un riche de 55 ans d'affaires et d'un alpiniste amateur avec seulement 4 ans d'expérience d'escalade. Au début des années 1990, plusieurs entreprises offraient des visites guidées à la montagne. Rob Hall, l'alpiniste décédé dans la catastrophe 1996, avaient guidé avec succès 39 clients au sommet avant cet incident.

Le degré de commercialisation de l'Everest est un sujet fréquent de la critique.Jamling Tenzing Norgay, le fils deTenzing Norgay, a déclaré dans une interview en 2003 que son défunt père aurait été choqué de découvrir que riches amateurs de sensations fortes avec aucune expérience d'escalade étaient maintenant atteignant régulièrement le sommet:

Vous avez encore à gravir cette montagne-vous avec vos pieds. Mais l'esprit d'aventure est pas là, pas plus. Il est perdu. Il ya des gens qui vont là-bas qui ne savent pas comment mettre crampons. Ils grimpent parce qu'ils ont payé quelqu'un $ 65,000. Il est très égoïste. Elle met en danger la vie des autres.

Reinhold Messner a souscrit en 2004:

Vous pourriez mourir dans chaque montée et que cela signifiait que vous étiez responsable de vous-même. Nous étions de vrais montagnards: prudents, conscients et même peur. Par escalader des montagnes nous étions pas apprenons comment grand nous étions. Nous trouvions comment cassable, la faiblesse et comment plein de peur que nous sommes. Vous ne pouvez obtenir cette si vous vous exposez à haute danger. Je l'ai toujours dit qu'une montagne sans danger est pas une montagne. ... Haute altitude alpinisme est devenu tourisme et du spectacle. Ces voyages commerciaux à Everest, ils sont toujours dangereux. Mais les guides et organisateurs disent les clients, "Ne vous inquiétez pas, tout est organisé." Le parcours est préparé par des centaines de Sherpas. L'oxygène supplémentaire est disponible dans tous les camps, à droite vers le sommet. Les gens vont cuisiner pour vous et posez vos lits. Les clients se sentent en sécurité et ne se soucient pas des risques.

Cependant, toutes les opinions sur le sujet parmi les alpinistes éminents ne sont pas strictement négative. Par exemple, Edmund Hillary , qui est allé au dossier en disant qu'il n'a pas aimé "la commercialisation de l'alpinisme, en particulier de l'Everest" et a affirmé que "Avoir des gens paient $ 65,000 et ensuite être conduit jusqu'à la montagne par un couple de guides expérimentés ... est pas vraiment l'alpinisme du tout ", a toutefois noté qu'il était satisfait par les changements apportés à la zone Everest par les Occidentaux:

Je ne regrette rien parce que je travaillais très dur en effet d'améliorer la condition pour les populations locales. Quand nous sommes d'abord allés là-bas ils ne disposent pas d'écoles, ils ne dispose pas d'installations médicales, tout au fil des ans, nous avons établi 27 écoles, nous avons deux hôpitaux et une dizaine de cliniques médicales et des ponts alors nous avons construit plus de sauvage rivières de montagne et de mettre dans les pipelines d'eau douce de façon, en coopération avec les sherpas, nous avons fait beaucoup en leur faveur.

zone de la mort

À les régions supérieures de l'Everest, les alpinistes qui cherchent le sommet passent généralement beaucoup de temps au sein de la zone de la mort (des altitudes supérieures à 8000 mètres (26.000 pieds)), et font face à des défis importants pour la survie. Les températures peuvent plonger à des niveaux très faibles, entraînant des gelures toute partie du corps exposée à l'air. Comme les températures sont si bas, la neige est bien gelé dans certaines zones et la mort ou des blessures par glisser et de tomber peut se produire. Des vents violents à ces altitudes sur Everest sont également une menace potentielle pour les grimpeurs.

Une autre menace importante pour les grimpeurs est faible pression atmosphérique. La pression atmosphérique au sommet de l'Everest est environ un tiers de la pression au niveau de la mer ou 0.333 atmosphères standard (337 mbar), résultant de la disponibilité de seulement environ un tiers autant d'oxygène pour respirer.

Effets débilitants de la zone de la mort sont si grands que cela prend la plupart des grimpeurs jusqu'à 12 heures de marcher la distance de 1,72 km (1,07 mi)) à partir du Col Sud au sommet. Atteindre même ce niveau de performance nécessite une acclimatation altitude prolongée, qui prend 40-60 jours pour une expédition typique. Un habitant de niveau de la mer exposés aux conditions atmosphériques à l'altitude au-dessus de 28.000 pieds (8.500 m), sans acclimatation serait probablement perdre conscience en 2 à 3 minutes.

En mai 2007, le Caudwell Xtreme Everest a entrepris une étude médicale des niveaux d'oxygène dans le sang humain en altitude extrême. Plus de 200 bénévoles ont grimpé à Everest camp de base où divers tests médicaux ont été effectués pour examiner les niveaux d'oxygène dans le sang. Une petite équipe a également effectué des tests sur le chemin vers le sommet.

Même au camp de base, la faible pression partielle d'oxygène a eu un effet direct sur ​​les niveaux de saturation en oxygène du sang. Au niveau de la mer, la saturation du sang en oxygène est généralement de 98% à 99%. Au camp de base, la saturation du sang est tombé à entre 85% et 87%. Des échantillons de sang prises lors du sommet ont indiqué des niveaux très faibles d'oxygène dans le sang. Un effet secondaire de la faible teneur en oxygène dans le sang est un taux de respiration considérablement augmenté, souvent 80-90 respirations par minute, par opposition à un plus typique 20-30. Épuisement peut se produire essaye simplement de respirer.

Le manque d'oxygène, l'épuisement, le froid extrême et l'escalade des risques contribuent à le péage de la mort. Une personne blessée qui ne peut pas marcher est en sérieuse difficulté, depuis le sauvetage par hélicoptère est généralement peu pratique et portant la personne de la montagne est très risqué. Les gens qui meurent pendant la montée sont généralement laissés pour compte. Environ 150 corps ont jamais été récupérés. Il est pas rare de trouver des cadavres près des voies d'escalade standard.

L'oxygène d'appoint

Vue panoramique du Nord de l'Everest à partirdu plateau tibétain

La plupart des expéditions utilisent des masques à oxygène et des réservoirs au-dessus de 8.000 m (26.000 ft). Everest peut être monté sans oxygène supplémentaire, mais seulement par les alpinistes les plus accomplis et les plus à risque. Les humains ne pensent pas clairement avec faible teneur en oxygène, et la combinaison de conditions météorologiques extrêmes, basses températures, et les pentes raides exigent souvent, des décisions rapides et précises.

L'utilisation de l'oxygène en bouteille à gravir le mont Everest a été controversée. Il a été d'abord utilisé sur le 1922 Mont Everest Expedition Colombie par George Finch et Geoffrey Bruce qui a grimpé jusqu'à 7800 m (25 600 pi) à une vitesse spectaculaire de 1000 pieds verticaux par heure (vf / h). Épinglé par une violente tempête, ils échappé à la mort par inhalation d'oxygène à partir d'un set-up du jury gréé pendant la nuit. Le lendemain, ils ont grimpé à 8100 m (26 600 pi) à 900 vf / h-presque trois fois plus rapides que les utilisateurs non-oxygène. Pourtant, l'utilisation de l'oxygène a été jugé si antisportive qu'aucun du reste du monde alpin reconnu ce taux de remontée élevé. George Mallory lui-même décrit l'utilisation d'une telle oxygène comme antisportive, mais plus tard, il a conclu qu'il serait impossible pour lui de sommet sans et par conséquent utilisé sur sa dernière tentative en 1924. Lorsque Tenzing et Hillary fait le premier succès de ce sommet en 1953, ils ont utilisé de l'oxygène en bouteille, avec le physiologiste de l'expédition Griffith Pugh se référant au débat d'oxygène comme un «controverse inutile", notant que l'oxygène "augmente considérablement l'appréciation subjective de l'environnement, qui, après tout est une des principales raisons de l'escalade." Pour les vingt-cinq prochaines années, l'oxygène en bouteille a été considéré comme la norme pour tout sommet réussi.

Reinhold Messner fut le premier alpiniste à briser la tradition de l'oxygène en bouteille et en 1978, avec Peter Habeler, a fait la première ascension réussie sans elle. Bien que les critiques ont allégué qu'il aspiré mini-bouteilles de l'oxygène une revendication qui Messner refusée-Messner les fit taire quand il summited le solo de montagne, sans oxygène supplémentaire ou toute porteurs ou des partenaires d'escalade, sur la route du nord-ouest plus difficile, en 1980. Une fois le escalade communauté a été convaincu que la montagne peut être monté sans oxygène d'appoint, de nombreux puristes ont ensuite pris la prochaine étape logique d'insister pour que comment cela doit être monté.

Le lendemain de la 1996 désastre encore intensifié le débat. Jon Krakauer Into Thin Air (1997) a exprimé des critiques personnelles de l'auteur de l'utilisation de l'oxygène en bouteille. Krakauer a écrit que l'utilisation de l'oxygène en bouteille autorisés grimpeurs autrement non qualifiés pour tenter de sommet, conduisant à des situations dangereuses et plus de décès. Le 10 au 11 mai 1996 la catastrophe a été partiellement causé par le nombre de grimpeurs (34 à ce jour) de tenter de monter, provoquant des goulots d'étranglement à l'étape Hillary et de retarder de nombreux alpinistes, dont la plupart a atteint le sommet après l'habituel 14 heures le délai d'exécution. Il a proposé d'interdire l'oxygène en bouteille, sauf pour les cas d'urgence, faisant valoir que cela permettrait à la fois de diminuer la pollution croissante sur Everest-de bouteilles ont accumulé sur ses pentes et gardez-grimpeurs marginalement qualifiés de la montagne.

La catastrophe de 1996 a également introduit la question du rôle de guide dans l'utilisation de l'oxygène en bouteille. Guide La décision de Anatoli Boukreev de ne pas utiliser l'oxygène en bouteille a été vivement critiquée par Jon Krakauer. Les partisans de Boukreev (qui comprennent G. Weston DeWalt, qui a co-écrit The Climb ) État qui aide l'oxygène en bouteille donne un faux sentiment de sécurité. Krakauer et ses partisans soulignent que, sans bouteille d'oxygène, Boukreev ne pouvait pas aider directement ses clients descendent. Ils affirment que Boukreev dit qu'il allait descendre avec le client Martin Adams, mais juste en dessous du Sommet du Sud, Boukreev déterminé que Adams allait bien dans la descente et ainsi descendu à un rythme plus rapide, laissant derrière Adams. Adams affirme dans The Climb : «Pour moi, il était comme d'habitude, Anatoli va par, et je eu aucun problème avec ça."

2004 Photo Mosaic l'Himalaya avecMakalu et l'Everest de laStation spatiale internationale, Expedition 8.

Les vols et autres crimes

Certains grimpeurs ont rapporté vols mortelles de caches d'approvisionnement.Vitor Negrete, le premier brésiliennes à gravir l'Everest sans oxygène et une partie du parti de David Sharp, sont morts au cours de sa descente, et le vol de son camp en haute altitude peut avoir contribué.

En plus de vol, les 2008 livresHigh Crimespar Michael Kodas décrit guides contraires à l'éthique et Sherpas, la prostitution et le jeu au Camp de base du Tibet, la fraude liée à la vente de bouteilles d'oxygène, et les grimpeurs de recueillir des dons, sous le prétexte d'enlèvement des ordures sur la montagne .

La faune et la flore

Euophrys omnisuperstes , une minute noire araignée sauteuse, a été trouvé à des altitudes aussi élevées que 6700 mètres (22 000 pieds), faisant probablement de lui le plus haut confirmé résident permanent non-microscopique sur Terre. Il se cache dans les crevasses et peut se nourrir d'insectes congelés qui y ont été soufflés par le vent. Il convient de noter qu'il existe une forte probabilité de vie microscopique à des altitudes encore plus élevées. Les oiseaux, tels que l' oie à tête barrée, ont été vus volant à des altitudes plus élevées de la montagne, tandis que d'autres, comme le crave à bec rouge, ont été repérés aussi élevé que le col Sud à 7920 mètres (25 980 pieds) de balayage sur la nourriture, ou même des cadavres, laissés par les expéditions d'escalade antérieures. Il ya une mousse qui pousse à 6480 mètres (21 260 pieds) sur le mont Everest. Il peut être les espèces de plantes de haute altitude.

Géologie

Les derniers rayons du soleil sur le mont Everest sur ​​le 5 mai 2007

Les géologues ont subdivisé les roches comprenant le mont Everest en trois unités appelées « formations ». Chaque formation est séparé de l'autre par un faible angle défauts , appelés « détachements », le long de laquelle ils ont été poussée au-dessus de l'autre. Du sommet du mont Everest à sa base de ces unités rocheuses sont la Formation Qomolangma, la Formation Col Nord, et de la Formation de Rongbuk.

De son sommet vers le haut de la bande jaune, à environ 8600 m (28 000 pi) d'altitude, au sommet du mont Everest se compose de la Formation de Qomolangma, qui a également été désigné comme étant soit la Formation de l'Everest ou Formation Jolmo Lungama. Il se compose de gris à gris foncé ou blanc, stratifié parallèle et lits, Ordovicien calcaire entre couches avec bancs subordonnés de recristallisation dolomite avec argileuse lames et siltstone. Gansser premier signalé la découverte de fragments microscopiques de crinoïdes dans ce calcaire. Plus tard analyse pétrographique des échantillons de calcaire de près du sommet les a révélées être composé de granulés de carbonate et des restes finement fragmentées de trilobites, crinoïdes, et ostracodes. D'autres échantillons ont été si mal cisaillées et recristallisés que leurs électeurs d'origine n'a pu être déterminée. Un épais, blanc-intempéries thrombolites lit qui est de 60 m (200 pi) d'épaisseur comprend pied de la "troisième étape", et la base de la pyramide de sommet de l'Everest. Ce lit, qui affleure à partir d'environ 70 m (300 pi) au-dessous du sommet de l'Everest, se compose de sédiments piégés, liés, et cimentés par les biofilms de micro-organismes, en particulier les cyanobactéries, dans les eaux marines peu profondes. La formation Qomolangma est interrompue par plusieurs failles haute angle qui se terminent à la faible angle faille de chevauchement, le détachement de Qomolangma. Ce détachement sépare de la bande de Yellow sous-jacent. Les plus faibles cinq mètres de la Formation de Qomolangma recouvrant ce détachement sont très fortement déformés.

La majeure partie de l'Everest, entre 7000 et 8600 m (23 000 et 28 200 pi), se compose de la Formation Col Nord, dont la bande jaune constitue sa partie supérieure entre 8200 à 8600 m (26 900 à 28 200 pi). La bande jaune se compose de lits intercalés de Moyen Cambrian diopside- épidote portant marbre, qui survit à un brun jaunâtre distinctif, et muscovite- biotite phyllite et semischist. L'analyse pétrographique de marbre recueillies auprès d'environ 8300 m (27 200 pi) trouvé à se composent autant que cinq pour cent des fantômes de plaques des Crinoïdes recristallisés. La partie supérieure de cinq mètres de la bande jaune se trouvant à côté de la Détachement Qomolangma est mal déformés. A 5-40 cm (2-16 po) d'épaisseur faute brèche sépare de la formation sus-jacente Qomolangma.

Le reste de la Formation Col Nord, exposée entre 7000 à 8200 m (23 000 à 26 900 pieds) sur le mont Everest, se compose de schiste interstratifiée et déformé, phyllite, et le marbre mineur. Entre 7600 et 8200 m (24 900 pi) et 26 900, de la Formation Col Nord consiste principalement phyllite biotite-quartz et de chlorite-biotite phyllite intercalés avec des quantités mineures de biotite schiste à séricite-quartz. Entre 7000 et 7600 m (23 000 et 24 900 pi), la partie inférieure de la Formation Col Nord se compose de schiste à biotite-quartz intercalé avec schiste épidote-quartz, biotite-calcite schiste de quartz, et des couches minces de quartzeux marbre. Ces roches métamorphiques semblent être le résultat de l'métamorphisme de moyen à précoce mer profonde Cambrian flysch composé de interlités, mudstone, schiste, argileux grès, grès calcaire, de grauwacke et de calcaire de sable. La base de la Formation Col Nord est une faille de chevauchement régional appelé le «détachement Lhotse".

Ci-dessous, 7.000 m (23.000 ft), la formation de Rongbuk sous-tend la Formation Col Nord et forme la base de l'Everest. Cela consiste à sillimanite schiste feldspath potassique grade et gneiss recoupées par de nombreux seuils et dykes de leucogranite dont l'épaisseur varie de 1 cm à 1500 m (0,4 à 4900 ft). Ces leucogranites font partie d'une bande de Late Oligocène - Miocène intrusive roches connues sous le leucogranite supérieur de l'Himalaya. Ils ont formé à la suite d'une fusion partielle du Paléoprotérozoïque à l'Ordovicien de haute qualité roches métasédimentaires de l'Himalaya Séquence supérieur il ya environ 20 à 24.000.000 années au cours de la subduction de la plaque indienne.

Environnement

Comparaison de la pression atmosphérique
Pression
Sommet Olympus Mons 0,03 kilopascals (0,0044psi)
Moyenne Mars0,6 kilopascals (0,087 psi)
Bas Hellas Planitia1,16 kilopascals (0,168 psi)
Limite Armstrong6,25 kilopascals (0,906 psi)
Le sommet du mont Everest33,7 kilopascals (4,89 psi)
Niveau de la mer de la Terre101,3 kilopascals (14,69 psi)
Mer Morteniveau106,7 kilopascals (15,48 psi)

Outre les déchets, la dégradation sur les sommets de l'Himalaya et d'autres questions concernées de longue date et d'emploi Everest grimpeur Apa Sherpa. Il a dit quand il a commencé ascension de l'Everest, le sentier vers le sommet était couvert de glace et de neige. Mais il est maintenant parsemée de roches nues. La fonte des glaces a également exposé profondes crevasses, faisant expéditions plus dangereux. Apa a organisé une expédition pour enlever 4000 kg (£ 8,800) de déchets de la partie inférieure de la montagne et un autre de 1000 kg (£ 2,200) des zones plus élevées.

En 2008, une nouvelle station météorologique à environ 8000 m d'altitude (26 246 pieds) mis en ligne. Premières données de la station mai 2008 étaient température de l'air de -17 ° C, l'humidité relative de 41,3%, la pression atmosphérique 382,1 hPa (38.21 kPa), la direction du vent 262,8 °, la vitesse du vent de 12,8 m / s (28,6 mph), mondiale rayonnement solaire 711,9 watts / m 2 , le rayonnement solaire UVA 30,4 W / m 2 . Le projet a été orchestré par les stations à haute altitude pour la recherche sur l'environnement (SHARE), qui a également placé la webcam mont Everest en 2011. La station météo est située sur le Col Sud et à l'énergie solaire.

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